Как самому сделать диагностику двигателя

Рулевые наконечники и тяги

Признак поломки – передаются небольшие удары в руль при езде по мелким ямам.

1. Для диагностики, вывешиваем авто, беремся за колесо двумя руками в горизонтальном положении и слегка шатаем его в стороны. В случае неисправности должен быть слышен характерный стук. Но данный способ не совсем точный. В этом случае могут выйти из строя шаровые как наконечника, так и тяги.
2. Чтобы точно определиться, беремся рукой за шар рулевого наконечника. Напарник слегка пошатывает рулем в стороны. В случае люфта вы его почувствуете рукой. Тоже самое проделываем для рулевой тяги. Таким образом можно точно узнать, какая шаровая рулевого механизма стучит.
3. Можно попробовать рукой провернуть вокруг своей оси наконечник. В случае, если у вас это получится с небольшим усилием, значит шаровая этого наконечника разбита, её нужно менять.

Более «варварский» способ – с помощью лома или монтажки

Поддеваете наконечник, упираетесь и пытаетесь приподнять одну часть шарового механизма. Если вам легко это получается, то пора его менять. Вертикального люфта в шаровой не должно быть.

Если есть подозрение, но предыдущие способы не дали результата, то выворачиваем колесо, снимаем его, чтобы было удобно работать. Выпрессовываем шар из механизма наконечника. Пробуем его прокрутить вокруг своей оси, в разные стороны. Если он двигается без усилий, то его под замену.

Для диагностики рулевой тяги поднимаем ее за наконечник и отпускаем. Исправная шаровая опора тяги не должна позволить ей резко упасть вниз. Она плавно опуститься до определенного уровня. Можно ее также покрутить вокруг своей оси, люфта не должно быть.

С чего начать

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками начинается с покупки адаптера. Для каждой модели и марки предусмотрено своё устройство. На рынке они также представлены в широком ценовом диапазоне

Нужно обращать внимание на стоимость и функциональные особенности, ведь от этого зависит качество аппарата. К примеру, программе Automatic нужен OBD-II адаптер

После его покупки устройство подключается к специальному разъёму. Чаще всего он находится под рулевым колесом или на панели приборов. Подобная информация должна содержаться в паспорте транспортного средства. После подсоединения кабеля должен прозвучать сигнал или появиться индикация, которая уведомляет о правильном подключении.

Продолжить работу

Дальше необходимо установить специальное программное обеспечение. Сделать это можно через ноутбук или смартфон. Существует много приложений для подобных целей, которые отличаются функционалом и скоростью работы, а некоторые производители автопрома и сами их выпускают. Среди них выделяются Dash, Torque, Automatic и другие.

Их преимущества в том, что они показывают информацию в текущем времени. Это позволяет увидеть температуру двигателя, скорость движения или размер заряда в аккумуляторе. Также софт предоставляет информацию о текущем расположении транспортного средства на картах и ведёт собственную историю движения. Эти программы отличаются простотой и автоматизацией работы.

К недостаткам относят неполную совместимость со всеми кабелями. То есть водителю часто приходится самостоятельно искать кабель методом проб и ошибок. Также не всё программное обеспечение бесплатное. Полный функционал часто доступен за определённую сумму, но такие программы чаще всего поставляются с официальным кабелем.

Мониторинг

После того как адаптер диагностики подключён к системе, его нужно подсоединить через ноутбук или телефон. При запуске софта он проведёт короткую консультацию и приступит к работе. Собрать данные можно как во время поездки, так и в режиме простоя. После сбора данных будут сделаны выводы и предложены советы, что изменить в манере вождения или какая деталь машины требует срочного обслуживания.

Таким образом, можно узнать, как провести диагностику автомобиля через ноутбук или смартфон своими руками. Процесс не представляет особых трудностей, но способен уже на ранней стадии определить проблемы в системе транспорта. Это позволит не только получить данные о состоянии транспортного средства, но и поможет вовремя обратиться в сервисные службы или самостоятельно принять меры относительно ремонта.

Использование диагностики для автомобиля позволяет минимизировать риск поломки. Этим не надо пренебрегать, ведь с помощью самостоятельных проверок можно обнаружить проблему на ранней стадии и сделать ремонт.

Диагностика трансмиссии и двигателя автомобиля

Диагностика трансмиссии заключается в проверке работоспособности коробки переключения передач (КПП) и сцепления (на автомобилях с механической КПП). С большой долей вероятности самостоятельно вы сможете проверить только «механику»:

• Передачи должны включаться и выключаться четко;
• При трогании с места «дёргания» и рывки недопустимы (при условии, что вы умеете водить автомобиль с МКПП);
• На некоторых автомобилях определенные передачи просто не имеют синхронизаторов, поэтому с первого раза могут не включиться – об этом аспекте также нужно помнить.

Что касается АКПП (гидротрансформаторные коробки, вариаторы, преселективные трансмиссии, роботизированные КПП), то проверять их необходимо исключительно на СТО. Более подробно о достоинствах и недостатках автоматических КПП рекомендуем почитать в нашей статье «Что лучше: робот, автомат или вариатор».

После проверки КПП можно переходить к диагностике двигателя. Это важнейшая часть автомобиля. Начать диагностику силового агрегата следует с визуального осмотра.

1. Если мотор стерильно чистый – это должно насторожить. Часто двигатель моют для того, чтобы скрыть подтеки моторного масла. Но не всегда. Бывает, что хозяин просто любит содержать автомобиль в чистоте.
2. Если же движок пыльный – значит, никаких попыток что-либо скрыть не предпринималось.
3. Уровень технических жидкостей в бачках также должен быть оптимальным (между отметками min и max).
4. Стоит поинтересоваться о периодичности замены масла, фильтров, свечей и ремней. Но верить хозяину на слово не стоит – ремни необходимо поменять сразу же после покупки машины.

После внешнего осмотра заведите двигатель и послушайте как он работает. Мотор должен работать на холостом ходу ровно, без «троения», визга и скрипов. Во время езды машина должна ускоряться без явных провалов после нажатия на педаль газа. Из выхлопной трубы на прогретом двигателе не должно быть дыма и копоти.

Если у вас появятся хоть малейшие сомнения в исправности мотора, настоятельно рекомендуем показать машину автослесарю-мотористу, для полноценной квалифицированной диагностики двигателя при помощи специального оборудования.

И так, подведем итог. Провести диагностику б/у автомобиля перед его покупкой вполне возможно и своими руками, но полноценную диагностику на СТО (проверка компрессии, АКПП и другие моменты) такой подход не заменит. Расходы на профессиональный осмотр относительно невелики, зато это позволит вам не купить кота в мешке.

Для чего необходима компьютерная диагностика автомобиля?

Если вы решили произвести диагностику с помощью адаптера, вам наверняка будет интересно знать, что же даст эта процедура. В первую очередь, это возможность экономии финансовых средств и времени. Особенно, если автодиагностика проводится в тот момент, когда машина стала вести себя не правильно — делая проверку всех рабочих систем, можно получить информацию об их состоянии.

Проверка узлов транспортного средства

Все, что нужно, это просто подсоединить компьютер к диагностическому разъему и посмотреть за работой основных параметров. Если в работе тех или иных систем и узлов есть отклонения, проблема решается либо самостоятельно, либо с помощью специалистов. Если, к примеру, диагностика двигателя будет доверена специалистам, вполне возможно, что они просто возьмут с водителя деньги, продержав автомобиль несколько дней на станции в попытке найти неисправность.

Если же проводится самостоятельная диагностика авто, то вся процедура будет осуществляться быстрее и проще. У водителя есть отличная возможность своими руками выявить проблемы или хотя бы ее направления, и уже потом найти того или иного специалиста. Если же вы попытаетесь найти квалифицированного профессионала на СТО изначально, на это может потребоваться время. Тем более, что этот специалист должен разбираться в компьютерной диагностике, а сегодня таких людей не так много.

Разумеется, изучение всех тонкостей проверки транспортного средства — процесс не особо простой и на него потребуется время. Чтобы точно знать картину состояния узлов и систем, необходимо уметь расшифровать комбинации ошибок, которые будут получены в процессе (автор видео — Евгений Гордиенко).

Выявление посторонних стуков при работе двигателя:

Исследование стуков проводится фонендоскопом при прогретом до 85°C градусов двигателе.

Чрезмерный зазор коренных подшипников определяется глухим стуком из нижней зоны блока, который становится хорошо прослушиваемым при резкой смене оборотов.
На увеличенный зазор шатунных подшипников указывает стук в зоне нижнего и верхнего положения пальцев поршней.
Увеличение зазора между втулками головок шатунов и пальцами характеризуется металлическим боем поршневого кольца.Он образуется в верхней части цилиндра и пропадает вместе с отключением зажигания в цилиндре.

Потеря мощности и снижение компрессионных свойств указывают на износ поршневой группы двигателя.Может образоваться наслоение нагара на клапанах, что вызовет самовоспламенение смеси и неустойчивую работу двигателя.

О низком уровне масле или слабом креплении двигателя сигнализируют легкие равномерные постукивания, усиливающиеся только на поворотах.
Усиление стуков при наборе оборотов двигателем требует обратить внимание на клапана, коромысло, толкатели клапанов и распредвал.

Износ вкладышей нижней головки шатуна, а также коренных вкладышей характеризуется мощным стуком на холостых или рабочих оборотах.Возможно мигание лампы, которая отвечает за давление в масле.Такой же грохот появляется при износе шпоночной канавки, разболтанном маховике или повреждении посадочного отверстия шкива.

Металлический скрежет при переключении скоростей сигнализирует о разболтанности маховика.

Спокойный свист может быть причиной подсоса воздуха между карбюратором и впускным коллектором. Убедиться в верности диагноза можно путем нанесения с помощью кисти мыльного раствора на проблемный участок.В этом же районе причиной свиста не редко становятся ошибки при установке воздушного фильтра или неплотная его посадка, а также частичное разрушение шлангов вакуум-корректора зажигания или вакуумного усилителя тормозов.

Вышедшие из строя подшипники генератора,водяного насоса или компрессора кондиционера провоцируют появление резкого и раздражающего визга, повышающего тон параллельно увеличению оборотов двигателя.Реже причиной появления подобных звуков является пропускание воздуха карбюратором или впускным коллектором, а также невыход шестерни стартера из зацепления при контакте с венцом маховика.

Причина часто встречающего звука «просечки» выхлопных газов скрывается в ослабленном креплении приемной трубы

Стоит их подтянуть, как двигатель возвращается в свое нормальное рабочее состояние.Если же маленькая хитрость не удалась, то стоит искать пробой выхлопной системы, проверяя и прокладки коллектора и приемную трубу.

Осмотр кузова и салона автомобиля

Перед тем как начать полномасштабную диагностику автомобиля стоит крепко уяснить, что кузовные работы являются самыми дорогими, так что пренебрегать данной проверкой нельзя, иначе цена ремонта может оказаться просто космической.

Не стоит обольщаться на рассказы хозяев, что машина не бита и не крашена. Такие автомобили – исключение. Но в этом нет ничего страшного, ведь если авто красилось, то совсем необязательно, что оно побывало в серьезной аварии. Перекрасить машину могли и в косметических целях.

То же самое касается и подкрашиваний. Главное убедиться, что в подкапотном пространстве и в багажнике все в порядке. Там не должно быть следов шпатлевки, разноцветных участков, капель краски. Если таковые имеются – это верный признак, что автомобиль побывал в ДТП, были погнуты или рассверлены лонжероны (силовые элементы кузова) и от такой покупки лучше воздержаться.

Далее рекомендуем проверить внешние элементы кузова. Для этого машина должна быть чистой

Особое внимание при осмотре и диагностике следует обратить на следующие моменты:

• Зазоры между деталями должны быть равномерными;
• Все кузовные элементы должны иметь одинаковый цвет и оттенок;
• Осмотрите кузов на отсутствие коррозии. Как правило, она возникает внизу дверей, у дренажных отверстий, на кромках колесных арок, порогах и некоторых других участках.

Лакокрасочное покрытие тоже нуждается в тщательном осмотре – шагрень лака должна быть одинаковой. Кроме этого, не лишним будет вооружиться специальным прибором для измерения толщины лакокрасочного слоя (толщинометром). Но если такого в арсенале нет, то во время подобной диагностики допускается использование простого магнита. Его необходимо прикладывать к разным точкам кузова, и если под краской находится плотный слой шпатлевки, то магнит будет держаться на нём заметно хуже, чем на целых поверхностях.

Салон – не менее важная часть автомобиля. Он должен быть чистым и опрятным. Небольшие потертости будут иметь место, но стертые до основания руль и накладки педалей должны насторожить и заставить подробнее узнать о пробеге авто. Но в данном случае стоит учитывать некоторые нюансы. Так, например, рули автомобилей Skoda быстро изнашиваются и уже к 120 000 км пробега будут далеко не в лучшем состоянии. Следовательно, подобные аспекты желательно узнавать заранее на автомобильных форумах и у специалистов.

Не лишней станет и проверка работоспособности элементов салона: подрулевых лепестков (если имеются), омывателей, стеклоочистителей, кондиционера или климат-контроля, печки, регулировки кресел и руля, стеклоподъемников и так далее.

Диагностика

Процедура диагностики подвески автомобиля, как и тюнинг старых машин отличается большим объемом работ, перебираются практически все составляющие ее детали:

• пружины;
• амортизаторы;
• подшипники;
• шарниры;
• пыльники;
• сайлентблоки;
• рулевые тяги;
• рулевые наконечники, рейка;
• стабилизаторы и т.д.

В процессе диагностики все детали и механизмы исследуются на наличие люфтов, механических повреждений, оценивается их остаточный ресурс и эффективность работы. Чаще всего выходят из строя амортизаторы, которые берут на себя одну из тяжелейших функций в работе подвески. Состояние амортизаторов проверяется: визуальным осмотром (они должны быть сухими, без маслянистых подтеков), раскачиванием авто (колебания должны динамично угасать), проверкой степени нагрева, осмотром на стенде, оценкой поведения авто в движении.

Первичная проверка амортизаторов

Состояние пыльников проверяется на ощупь, если присутствуют трещины в резине, значит, детали нужно заменить новыми. Шаровые опоры и сайлентблоки проверяются покачиванием вверх-вниз с помощью специального прибора — люфт-детектора или обычной монтировки. Хуже всего, если она свободно двигаются от руки.

Степень износа пружин проверяется высотой посадки кузова автомобиля. В случае плохого состояния пружин можно заказать изготовление автомобильных пружин у специалистов или же купить готовые изделия в магазине. О неисправности ШРУСа подскажет хруст, который будет слышен при движении с вывернутыми колесами.

Заключение

Прочитав данную ознакомительную статью, вы поняли, что эра простого механического транспорта подходит к своему закату и без компьютерной диагностики полноценное техобслуживание автомобиля невозможно. Хорошая новость тут в том, что подобную проверку практически любой водитель имеет возможность сделать самостоятельно, экономя свои деньги и время.

На этом я с вами прощаюсь до следующих публикаций. Не игнорируйте удобство подписки на блог – с ней вы не пропустите важных и интересных статей. Жмите социальные кнопки: хорошей информации в сети много не бывает, кто-то за нее вам обязательно будет благодарен.