Замена цепи грм своими руками - пошаговая инструкция как сменить цепь или ремень грм (115 фото + видео)

Какие модели автомобилей имеют проблемы с цепью ГРМ?

SsangYong ActionSsangYong Action — бензиновый двигатель G20, объем 2 литра, 149 л.с. Поселок представляет собой модель корейского внедорожника второго поколения. Он стильный и чрезвычайно элегантный, но, к сожалению, его слабым местом является цепь ГРМ, срок службы которой составляет всего около 70000 км.

Фольксваген ТигуанПопулярные кроссоверы предыдущего поколения Volkswagen Tiguan в оригинальной комплектации были оснащены мощностью 122 л.с. стр. 1.4 TSI турбо двигатель. К сожалению, владельцы этих версий Volkswagen Tiguan испытали прихоти цепи ГРМ, которая даже при малейшем износе «поскользнулась» и пропустила нижнюю ступень редуктора коленчатого вала.

Инженеры Volkswagen долго боролись с этой проблемой и в какой-то степени сумели увеличить срок службы цепи ГРМ с 60 000 до 120 000 км, но в итоге решили заменить двигатель нового поколения Tiguan.

Audi A3Владельцы бывших в употреблении Audi A3 с 1,2-литровыми турбодвигателями TFSI испытывают те же проблемы с цепью ГРМ, которая «проскальзывает» или ломается на расстоянии около 60 000 км.

Skoda FabiaЭтот небольшой, маневренный автомобиль поставляется с широким спектром двигателей, но среди всех них выделяется 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый двигатель, который известен своей эффективностью. Единственным недостатком этого двигателя является то, что рабочий предел цепи ГРМ составляет 90000 км.

Шкода ОктавияВторое поколение А5 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. с. и крутящий момент 250 Нм. Эта модель Skoda обладает очень хорошим сцеплением и высокой эффективностью, и все было бы отлично, если бы не ее низкая надежность из-за цепной составляющей привода.

И так…

Уже стало ясно, какие модели автомобилей имеют цепь привода ГРМ, и если вы решите выбрать одну из этих моделей, вы получите следующие преимущества:

цепи ГРМ более долговечны, и вам не нужно будет менять цепь вообще, или вам нужно будет только один раз изменить ее
схема обеспечит вам намного лучшее распределение крутящего момента двигателя
Вам не придется беспокоиться о внешних воздействиях и высоких нагрузках на двигатель.

Конечно, в этом случае вам придется принять во внимание, что:

цепи газораспределения шумят
Вы не можете изменить схему самостоятельно
их цена выше, и если они случайно сломаются, вам придется отремонтировать весь двигатель или рассмотреть вопрос о покупке нового автомобиля

Если вы остановитесь на автомобиле с ремнем ГРМ, вы выиграете:

от более низкой цены на этот компонент
его легкую замену
низкий уровень шума, который он производит во время работы

Недостатками ремней ГРМ являются:

их быстрый износ
практически обязательная замена не только ремня, но и всех других его компонентов (натяжителей, шкивов и т. д.).

Что лучше: цепь или ремень ГРМ

Надежность цепи ГРМ подтверждена многими поколениями автомобилистов, потому что ее устанавливают на машины достаточно давно. Большинство владельцев авто знакомы с цепным приводом с тех пор, как стали выпускать классические машины марки АвтоВАЗ, кроме того, цепь установлена на многих японских и американских машинах старых годов выпуска.

Несмотря на, казалось бы, высокую надежность цепи ГРМ, практически на всех новых моторах стоит ремень ГРМ. Причем не имеет значения, какой двигатель на авто: экономичный с небольшим объемом или V-8.

Поэтому многие автомобилисты-новички не могут определить, какой привод у авто: ременной или цепной. Чтобы узнать это, необходимо заглянуть в моторный отсек и осмотреть ДВС с боковой или верхней части. В случае, когда вы видите, что двигатель спрятан под пластиковым кожухом, значит, привод ременной. А цепь устанавливается внутри мотора, поскольку она нуждается в смазке.

Так что же лучше: цепь или ремень ГРМ? Если сравнить их, можно прийти к выводу, что цепной привод обладает большей надежностью и прослужит дольше. Однако из-за цепи ГРМ появляются посторонние звуки, поэтому автопроизводители улучшают шумоизоляцию моторного отсека.

Напротив, с ременным приводом двигатель будет тихим. Легкий ремень – это расходный элемент, срок эксплуатации которого ограничен. Водитель должен регулярно проверять его состояние и периодически проводить замену. Если этого не делать, ремень ГРМ оборвется. На восстановление мотора после такой поломки уйдет крупная сумма.

Может показаться, что цепь ГРМ выигрывает у ременного привода. Однако в реальности ситуация обстоит несколько иначе. Далее рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у этих двух приводов, чтобы понять, что лучше – цепь или ремень ГРМ.

Что было раньше – цепь или ремень

Ремни ГРМ существуют с 60-х годов. Они заменили цепь газораспределительного механизма из-за их тихой работы и экономии средств. По оценкам, срок службы ремня составляет от 60000 до 100 000 км или от 5 до 7 лет в зависимости от модели автомобиля.

Цепь ГРМ выглядит как такой же узел на велосипеде. Основное её преимущество – долговечность. В принципе, ресурса работы должно хватить на весь жизненный цикл вашего авто. К сожалению, у таких новых брендов, как Volkswagen и BMW, большие проблемы с неисправными цепями ГРМ.

По сравнению с ремнями ГРМ, у них есть серьёзные недостатки. С одной стороны, узел стоит дороже и более шумная, чем ремень. При поломке она также может вызвать серьёзные проблемы с мотором. Давление моторного масла контролируют натяжители. Недостаток этого решения заключается в том, что в случае низкого давления масла натяжители и цепь также выйдут из строя. Узел соединяет распределительный и коленчатый вал.

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

Причины обрыва ремня ГРМ

изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
клинит коленвал.
клинит помпа (самое распространенное явление).
клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

Замена цепи

Для замены цепи стоит выбрать определенный день так как для этого требуется много работы и инструмента , но для разных моделей автомобилей требуется разное время для замены. Производить замену лучше у официального дилера, рабочая практика у них гораздо выше и меньше непредвиденных ситуаций может возникнуть. Но не стоит забывать, что и цены у них выше и запасные части дороже.

За высокой стоимостью вы получаете:

оригинальные зап-части
гарантию на работы и зап-части
качественную работу

Если цена на зап-части для вас высока, есть вариант купить их самому в магазине, но гарантию вы уже не получите. Решать вам.

Особенности устройства цепи ГРМ.

Если с ременной передачей знакомы практически все автолюбители, то использование цепи в качестве приводящей части ГРМ встречается заметно реже, а значит, сталкивался с ней далеко не каждый. В большинстве двигателей старых образцов применялись двухрядные цепи, которые было практически невозможно порвать. Она стоит на зубчатых шестеренках и приводила в действие газораспределительный механизм, синхронизируя работу с маховиком коленчатого вала. В наши дни применяются однорядные цепи, напоминающие цепь обычного велосипеда. Во время работы она получает постоянное масляное смазывание, не только облегчающее функционирование, но и снижающее её нагрев. Из-за необходимости установки дополнительной ванны со смазкой блок и ГБЦ требуется серьезно удлинять, что негативно сказывается на размерах мотора и весе.

Преимущества и недостатки использования цепи в газораспределительном механизме.

Основным преимуществом цепной передачи ГРМ является увеличенный ресурс, абсолютно не зависящий от факторов эксплуатации автомобиля. Цепи не страшны ни морозы, ни жара. Спокойно переносит дожди и снег. Никакого сколь-нибудь значимого влияния эти факторы не оказывают. Благодаря применению цепей можно значительно точнее настроить рабочие фазы газораспределения. Цепь вытягивается значительно медленнее, а на протяжении практически всего срока службы не произойдет нарушения выставленных настроек и как следствие потери мощности силового агрегата. Выделим и тот факт, что двигатели с цепной передачей способны выдерживать более серьезные перегрузки, нежели моторы, на котором стоит ремень.

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

шестигранный ключ на 6;
торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
зубило и молоток;
чистую ткань для вытирания;
контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
разводной и динамометрический ключи;
брусок дерева;
герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.
Отделите воздушные патрубки от крышки клапана. Сама крышка закреплена с помощью болтов. Их тоже надо открутить — тогда появится возможность снять деталь.
Демонтируйте правую подушку двигателя, иначе она будет мешать дальнейшей работе.
Найдите сливное отверстие для моторного масла. Поставьте под него контейнер и открутите пробку. Дождитесь, пока техническая жидкость перетечёт в ёмкость. Снимите масляный фильтр.
Возьмите ещё одну ёмкость. Найдите хомут нижнего патрубка радиатора, уберите его. Охлаждающая жидкость также должна перетечь в контейнер. После этого разыщите крышку радиатора и открутите её для удаления остатков хладагента.
После надо снять радиатор и убрать ремень привода генератора. Затем снимите хомут подводящего шланга (предварительно может потребоваться его ослабление).
Следующая задача — демонтаж головки блока цилиндров. Крышка этого компонента зафиксирована четырьмя болтами. Их надо открутить, после чего появится возможность убрать как саму крышку, так и вентилятор и его компоненты.
Надо убрать поддон двигателя. Сделать это можно, предварительно сняв глушитель (он установлен на нескольких болтах).
Немного ослабьте болты, которыми зафиксирован шкив помпы. Это даст возможность убрать ремни, соединяющиеся с компонентами управления и климатической техники.
Найдите место между боковой стороной картера и коленвалом. Разместите там брусок дерева и аккуратно демонтируйте шкив коленчатого вала. Для откручивания его болта применяется торцевая головка соответствующего размера. Если вы не можете достать до болта, используйте удлинитель.
Разыщите шкив водяного насоса и тоже снимите его. Под этой деталью расположена прокладка, которую также следует достать. Придётся временно избавиться и от масляного насоса.
Всё, подготовительные работы завершены. Можно приступать непосредственно к демонтажу старой цепи. Шестерни распределительного вала закреплены болтами, которые надо открутить. Сам распредвал придётся фиксировать разводным ключом.

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
Убираем саму цепь.
Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Сравните старую цепь с новой. Скорей всего, бывший в употреблении вариант будет немного длиннее нового. Увеличение размера происходит из-за растяжения. Разместите новый вариант на месте старого и смажьте его машинным маслом.
Все, осталось только установить детали на места. Перед тем как это сделать, почистите компоненты механизма

Обезжиривание и очистка боковины двигателя осуществляются с помощью «антисиликона» и чистой ткани.
Новый компонент надо установить так, чтобы совпадали метки на нём и на шкивах (это важно!). После того как эта часть работы будет завершена, боковину двигателя смазывается новым слоем герметика

Закрутите болты, которыми крепится крышка, и подождите, пока герметик устоится. После этого можно выполнять работы в обратном порядке.

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Действуем последовательно

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

5 признаков износа ремня ГРМ на «Ауди»

Завод-изготовитель автомобиля в эксплуатационной документации указывает рекомендуемый срок замены ремня ГРМ. Но данные цифры обычно приводятся с большим запасом прочности, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы немного оттянуть замену ремня.

Есть совершенно конкретные симптомы, указывающие на необходимость ремонта привода ГРМ. Укажем главные:

Срок службы. Привычнее всего измерять в километраже. В разных моделях авто ремень служит от 75 до 120 тыс. км. Неуверенный запуск мотора или потеря мощности. Одним из виновников этого может быть растяжка ремня ГРМ. Изменение геометрии ведет к сбоям в работе зажигания и газораспределительной системы.
Дымит выхлопная труба. Косвенный симптом, однако бывает, что смесь слишком обогащена по причине неправильной работы привода ГРМ. Данная проблема выявляется при помощи диагностического сканера (будет присутствовать код этой ошибки).
При заведенном моторе тикающий звук. Тут либо зубцы изношены, либо нужно заменить помпу.
Видимые повреждения. При визуальном осмотре ремня ГРМ видны потертости и трещины – значит пришло время его менять.
Отказывается стартовать мотор. Стартер исправно крутит, но ДВС не заводится. Нужно проконтролировать, не оборван ли ремень.

В большинстве случаев при обрыве ремня неизбежно столкновение клапанов и поршней. В результате будут деформированы клапанные стержни. Чтобы заменить эти детали, вместе с маслосъемными колпачками потребуется снять головку блока цилиндров.

При обрыве ремня на холостом ходу ДВС возможно повреждение только 2-3 клапанов. Если же это случится в нагруженном состоянии мотора, могут выйти из строя даже все клапаны. Если же разрушатся еще и направляющие втулки, придется делать ремонт головки блока.

Поэтому лучше бдительно следить за состоянием ремня ГРМ и менять его вовремя вместе с роликами, помпой и натяжителем. Заклинившая помпа также может стать причиной обрыва ремня, в результате нужен будет капитальный ремонт двигателя, что совсем недешево.

Признаки скорой замены ремня ГРМ

Диагностика ремня ГРМ с целью предотвращения его обрыва является более сложным действием в сравнении с серво-ремнем, который контролирует функциональность гидроусилителя, генератора и других деталей. Это связано со сложностями доступа к узлу, спрятанному под кожухами.

Для оценки состояния ремня необходимо выполнить частичную разборку двигателя, используя специальные инструменты и профессиональные навыки. При этом судить о состоянии ремня можно не только на фоне визуального осмотра, но и с помощью некоторых признаков неисправностей.

1. Превышение допустимого времени использования

Точный эксплуатационный ресурс зависит от пробега транспортного средства и продолжительности его использования. К примеру, отдельные производители автомобилей утверждают, что ремень ГРМ на их машинах нужно менять не реже, чем через 60 тыс. км пробега. При этом необходимо учитывать и время эксплуатации привода, а также долговечность материала его изготовления.

Максимальный срок службы резины составляет 4-5 лет. После этого ремень теряет эластичность, покрывается трещинами и подвергается обрыву

Многие автомобилисты игнорируют важность замены, особенно при выезде на небольшие расстояния

Ремни ГРМ производятся из недолговечных материалов, которые изнашиваются из-за естественного старения

Поэтому важно проводить тщательную проверку детали при покупке подержанного автомобиля, т.к. нет никаких гарантий, что предыдущий владелец придерживался регламентных требований и обслуживал транспортное средство с учетом рекомендаций производителя

2. Некорректный запуск мотора или уменьшение его производительности

Растягивание или износ ремня ГРМ приводит к тому, что он начинает перескакивать на один или больше зубьев. В результате срабатывание зажигания нарушается, а топливно-воздушный состав не возгорается в нужный момент.

При таких ошибках мотор плохо заводится, а его запуск сопровождается вибрациями и провалами в функционировании. Чтобы это устранить, достаточно ознакомиться с тонкостями проверки натяжения ремня. Если не сделать этого, эксплуатация двигателя в таком режиме повлечет за собой более опасные повреждения.

3. Сильный дым после запуска двигателя

Износ и растягивание ремня вызывает повреждение катализатора, поскольку горючее не выгорает до конца в камерах и направляется в систему выхлопов. На фоне таких явлений катализатор подвергается высокотемпературному воздействию, а соты спекаются.

Чтобы продиагностировать систему, достаточно выполнить визуальный осмотр механизма. Если при запуске мотора слышны хлопки, а из выхлопной трубы виден черный дым, это указывает на чрезмерное содержание воздуха в топливной смеси из-за повреждения ремня ГРМ.

4. Тикающие звуки после запуска мотора

Если резиновая поверхность ременного привода лишилась эксплуатационных характеристик по причине естественного износа, она начнет трескаться или покрываться повреждениями. Это вызывает образование тикающих звуков. Интенсивность шумов определяется числом оборотов мотора.

Идентичное звучание возникает и при подклинивании подшипников. Поэтому, столкнувшись с такими признаками, следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту и выполнить диагностику узла с целью устранения всех проблем. Проверка начинается только после демонтажа защитного кожуха.

5. Подтеки из-под кожуха

Важным свидетельством того, что ремень ГРМ нужно заменить, является подтекание технических составов возле крышки ГРМ. Охлаждающая жидкость из-под шкива насоса или масла из-под сальника коленчатого вала проникает к ремню, вызывая его растрескивание и износ. Для проверки механизма и замены комплекта ГРМ потребуется разобрать узел.

6. Невозможность запуска двигателя, хотя стартер исправен

Явление указывает на наличие серьезных проблем с транспортным средством. Если стартер вращается нормально, но мотор отказывается запускаться, это свидетельствует о потере компрессии из-за обрыва ременного привода газораспределительного механизма и повреждения клапанов на фоне взаимодействия с поршнями. После обрыва ремня нужно провести ремонт или поменять двигатель. В двух случаях автовладельца ждут существенные затраты.

7. Затвердевание резины на обратной стороне ремня ГРМ

Поверхность приобретает блестящий эффект, становится твердой и лишается эластичности. Это провоцирует потерю контакта между шкивом газораспределительного механизма. Проверка начинается с демонтажа защитного кожуха и изъятия детали.