Yamaha Grand Axis 100 Замена ЦПГ, подшипников, коленвала Ремонт авто своими руками

Замена сальников: нюансы

Перед тем как достать непригодные сальники из картера, наметьте для себя глубину нахождения сальников. На место старых сальников монтируются новые сальники. Большинство моторов подразумевает установку сальников разного диаметра с каждой стороны.В очищенную обойму они вставляются трубой подходящего диаметра. То есть, перед покупкой новых необходимо найти подходящего размера сальники.

Всегда учитывайте проверенные временем «моменты»:

  • В большинстве случаев, когда подшипники без особых усилий помещаются в обоймы, коленвал обратно выйдет из строя.
  • Нормальным явлением является сложная установка подшипника. Без строительного фена эту установку трудно представить.
  • Пользуясь строительным феном, следует внимательно сохранять сальник от теплового воздействия. В противном случае он может расплавиться и деформироваться.
  • Две половинки мотора между собою смазывают герметиком.
  • Расположение блоков между собою должно быть между собою параллельным.
  • Оси коленвала тщательно смазываются маслом, чтобы уберечь сальники от повреждения.

Перед началом «раскалывания» основного силового агрегата, нужно очистить его от грязи и тщательно вымыть. Также необходимо слить масло. Откручивать все болтовые соединения нужно качественным инструментом, чтобы не слизать шляпки болтов. Половины двигателя обмывают бензином либо керосином. Перед сборкой двигатель также должен быть вымытым, обязательно сухим. С помощью компрессора очисть от соринок все труднодоступные места.

Во время ремонта двигателя всегда следуйте инструкции по его разборке. В крайнем случае, пользуйтесь советами опытных товарищей. Всего хорошего!

Установка

Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.

Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.

Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов!!!) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.

Подшипники качения и скольжения

У многих возникает вопрос — что долговечнее: вкладыш, покрытый мягким сплавом или металлической каленый шариковый подшипник. Большинство ответят — конечно подшипник.

Во вкладышах (подшипнике скольжения) неизменно присутствует давление масла, что подается маслонасосом и вал трудится не по плоскости скольжения, он лежит на масляной подушке. Во время работы он практически не прикасается металлической плоскости.

Насосный эффект подшипников

Шарик подшипника находится в более жестких условиях. Он работает в бензино-масляной эмульсии, едва смазан. На шариковый подшипник действуют сумасшедшие нагрузки: удары от смен нагрузок, собственная инерция шариков и сепаратора, нагрузки от шатуна. Подшипник начинает нагреваться. Нагреваясь, он интенсивно выпаривает масло с беговой дорожки, и от этого греется еще больше. На оборотах, близких к предельным, шарикоподшипник совсем прекращает смазываться. Центробежная сила выкидывает масляную пленку, а сам подшипник переходит в наивысшую стадию нагрузки — к его разрушению подключается насосный эффект самих шариков (на рисунке стрелками показаны направления выброса смазки). Каждый шарик при 7000 — 7500 оборотах начинает работать, как лопасть центробежного насоса. При этом шарики обезжиривают беговую дорожку. Подшипник начинает «гореть». Только прессовая посадка в гнездо картера немного спасает положение — дюралюминиевый картер отнимает часть тепла. Во время разборки на подшипниках, работавших на максимальных оборотах, наблюдаются характерные цвета — явный знак перегрузки по оборотам.

Кроме рассмотренного «перекрута», на долговечность оказывает большое влияние манера езды на двухтактном скутере. Резкое открытие заслонки и дергание рукоятки газа передает опорным подшипникам внезапное ускорение. Но шарики, обладая собственной массой, моментом инерции и будучи обременены нелегким сепаратором, не могут незамедлительно покатиться. В момент очень резкого ускорения коленвала они скользят и сунутся, а не катятся, что вызывет обоюдный износ и шарика и дорожки.

Нижний подшипник шатуна трудится приблизительно в тех же обстоятельствах, хоть «насосный эффект» на нем практически не выражается.

На рисунке — износ опорного подшипника коленвала (радиальный люфт). Результат — замена подшипка и ремонт или замена картера.

Многие воскрикнут: а как же спортивные моторы!? Ударные перегрузки для них нормальны! Спортбайки тянут, ревут, прыгают и скачут. Конечно, это так. Но у них исключительно краткосрочный ресурс — не десятки тысяч километров пробега, а часы! Кроме того, это недешевые двигатели с сложной системой смазки и питания. В их устройствах стараются свести до минимального количества те недочеты двухтактников, о которых Вы читали выше. В дорогих спортбайках применяют другие конструктивные подходы, другие, дорогостоящие материалы.

На каждую модель скутера и мотороллера есть инструкция, а в инструкции — рекомендованная конструктором средняя эксплуатационная скорость. Не пренебрегайте рекомендациями, не дергайте ручку газа! На уклонах, спусках, перекрестках — присбросьте газ! Давайте передохнуть всему двигателю, а подшипникам — хорошо смазаться.

Фотоотчет: Замена подшипников коленчатого вала скутера

Обычно, коренные подшипники коленчатого вала скутера ходят столько же сколько и подшипник нижней головки шатуна, если не больше. Но бывают ситуации, когда после разборки и тщательной проверки всех деталей двигателя, выяснятся, что коленчатый вал все еще пригоден к дальнейшей эксплуатации, а его коренные подшипники — нет.

И с этим ничего не поделаешь. Либо меняй коленчатый вал на новый, либо изгаляйся и меняй только подшипники, которые к слову сказать стоят копейки, а новый коленчатый вал стоит очень и очень дорого — это первый важный момент.

Второй важный момент заключается в том, что в выборе метода ремонта или диагностики нужно исходить из имеющегося в наличии инструмента, а в наличии у меня есть сварочный аппарат и куча всевозможных съемников и приспособлений. Поэтому вариант ремонта двигателя с заменой только одних коренных подшипников для меня выглядит более предпочтительным. Если у вас инструментов нет — меняйте коленчатый вал на новый и не парьтесь (совет).

Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.

Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.

Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.

Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.

Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.

Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.

Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.

Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.

Определение неисправности подшипника

Убедиться в необходимости замены ступичного подшипника на ВАЗ 2107 помогут некоторые рекомендации: Простейший способ выяснить необходимость замены ступичного устройства – это взяться за переднее колесо и пошатать его в разных плоскостях

Если почувствуется наличие люфта, значит пришло время более детальной диагностики и скорее всего замены подшипников

Передние колеса автомобиля следует вывесить на домкрате, при этом обязательно приняв меры предосторожности: натянуть ручник, установить башмаки и дополнительные подставки под авто

Взяться руками за верхнюю и нижнюю часть переднего колеса, после чего совершить движения Важно при этом шатать колесо, а не автомобиль в целом

Таким образом, можно точно определить – нужна ли замена рассматриваемого изделия. Еще один способ определения необходимости замены – это прислушаться к наличию гула, стука и скрежета в колесе при его вращении.

Определившись с тем, что действительно нужна замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, необходимо приобрести новые изделия и приступить к рабочему процессу замены.

Особенности замены

В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

Первоначально необходимо сорвать гайки крепления переднего колеса автомобиля ВАЗ 2107. После этого устанавливаем домкрат и поддомкрачивается передняя часть авто. При этом не забываем установить башмаки под колеса, а также специальный страховочный упор от падения домкрата.

  1. Снятие суппорта. Поменять передний подшипник ступицы намного сложнее, нежели задний, но это реально сделать даже при отсутствии опыта. Первым делом расшплинтовываются 2 болта, которые крепят суппорт, после чего они вывинчиваются. Отсоединять тормозной шланг не обязательно, достаточно подвязать извлеченный суппорт, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
  2. Снятие наружного изделия. Извлекается колпачок при помощи отвертки, за которым расположена ступичная гайка. Гайку необходимо вывинтить, для чего потребуется воспользоваться зубилом и молотком. За гайкой располагается стопорная шайба, которую необходимо извлечь. Теперь можно вытащить наружный подшипник.
  3. Снятие ступицы. Чтобы снять ступицу, необходимо потянуть ее на себя. Извлекается она вместе с тормозным диском. Чтобы после снятия отсоединить сам диск – следует отвинтить два болтика на “12”. Тормозной диск снимается с той целью, чтобы было удобнее выполнять замену, но его отсоединять необязательно.
  4. Извлечение внутреннего подшипника. Используя отвертку, необходимо поддеть сальник находящийся с внутренней стороны, и прикрывающий внутренний подшипник, после чего выковырять его и вытащить разрезное дистанционное кольцо. Колечко может не стоять, поэтому ориентируемся по ситуации. После этого можно извлечь внутренний подшипник.
  5. Далее старые обоймы извлекаются при помощи специального съемника или обычной стальной трубки подходящей по диаметру. Следующий этап замены подразумевает очищение внутренней части ступицы от старой смазки, после чего можно приступать к сборке.

Коренной подшипник коленвала – конструкция

Одна из главных частей коленвала, как бы это странно ни звучало, это подшипник. Он представляет собой сборочный узел, и, соответственно, является основной частью опоры. Также он выполняет одну из таких главных функций, как вращение. Подшипники воспринимают на себя всю нагрузку и передают её дальше по подвижному узлу коленвала. Они бывают разных видов, все зависит от специфики употребления подшипника. В данный момент мы разбираем автомобильный вариант, поэтому они бывают двух видов – качения и скольжения.

Как правило, автомобильный вариант имеет вид кольца, по всему периметру которого расположены желоба, или, как их называют в простонародье, дорожки качения. Именно по ним во время работы происходит качение тела. Если же разобрать принцип работы подшипника скольжения, то в нем трение происходит во время скольжения поверхностей. Внешне он выглядит как гладкий корпус с цилиндрическим отверстием.

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

  1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
  2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
  3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
  4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

  • Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
  • Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
  • Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Замена коленвала на скутере

Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.

Важные особенности

Обычно просто установить коленвал в блок обратно не получается, для этого нужно


знать несколько хитростей. Подшипники должны ставиться с большим трудом, и чтобы упростить работу, место посадки разогревают строительным феном. Температурное расширение поможет завершить работу намного быстрее. Когда коленвал поставлен в первую часть блока, место соединения предварительно обрабатывают герметиком. Тем же образом нагревается место второго подшипника, после чего соединяются половинки блока. Обе части должны быть приближены ровно, без отклонений и лишних перекосов.

Любой ремонт с разбором двигателя сравним с хирургическим вмешательством, поэтому все работы проводятся крайне аккуратно. Перед работой мотор промывается, с него сливается масло. Все операции по ремонту должны проводиться исключительно на чистом верстаке. Самостоятельный разбор скутера в первый раз лучше проводить под руководством более опытного мастера, это позволит избежать неприятных ошибок.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

  1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
  2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
  3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector