Замена ремня ГРМ на AUDI A4 Ремонт авто своими руками

Как заменить ролик

Порой возникает необходимость заменить натяжной ролик, который также важен для функционирования генератора и приборов, которые от него питаются. Для этого понадобится всего лишь ключ на 17. До начала выполнения работ отбрасываем клемму «минус» от АКБ. Поршень на первом цилиндре переводим в положение верхней мёртвой точки.

Теперь непосредственно о том, как выполняется замена:

  1. Ослабляем степень затяжки крепёжной гайки данного механизма.
  2. Ослабляем натяжение ремешка.
  3. Откручиваем гайку до конца и не забываем извлечь под ней пружинку.
  4. Снимаем ролик и дистанционное кольцо, расположенное под ним.
  5. Менять ролик нужно в тех случаях, когда его вращение приводит к люфту или же присутствуют следы подтекания смазки.
  6. Устанавливаем новый ролик и проверяем степень натяжения.

Замена ремня ГРМ на двигателе 2.4 л (бензин)

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Ауди А6 (1997-2004) следует менять вместе с натяжными роликами, также при этом не будет лишним заменить и водяной насос. Поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно заранее купить все детали. Сама по себе работа по замене является сложной и трудоемкой, поэтому при самостоятельном ремонте необходимо рассчитывать свои силы:

  • иметь неплохие слесарные навыки;
  • быть технически грамотным;
  • обладать такими важными качествами как аккуратность и внимательность.

Еще один нюанс – при такой сложности операции следует пользоваться специальными приспособлениями и съемниками, и если специнструмента нет, то такую работу самостоятельно все же проводить не следует. Рассмотрим, как замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 2.4 выполняется мастерами в автосервисе. Чтобы добраться до ремня ГРМ, производим разборку:

  • ставим машину на автомобильный подъемник;
  • снимаем передние колеса;
  • демонтируем оба подкрылка спереди;
  • снимаем бампер, для этого сначала отворачиваем крепления под подкрылками (по 3 шт. с каждой стороны), затем демонтируем нижние решетки (на противотуманных фарах). Полностью раскрутив все крепления, подаем бампер вперед, сдергиваем провода с ПТФ и убираем его в сторону, чтобы он не мешался. Некоторые мастера также демонтируют фары для удобства – снять их недолго;

  • снимаем с креплений радиатор кондиционера и на трубках отводим его вниз;
  • снимаем переднюю часть кузова («телевизор»), сливаем тосол, демонтируем основной радиатор, теперь спереди ничего не мешает добраться до деталей газораспределительного механизма;
  • ослабляем натяжное устройство, демонтируем приводной ремень, снимаем узел натяжки;
  • чтобы удобно было работать, нужно снять вискомуфту. Она демонтируется с помощью ключа на 32 и специнструмента:
  • чтобы добраться до ремня ГРМ, снимаем защитные кожухи, они крепятся на защелках;
  • затем крутим по часовой стрелке коленчатый вал до совпадения меток;
  • чтобы распредвалы зафиксировались с помощью приспособления, необходимо их выставить так, как показано на рисунке снизу;
  • устанавливаем специальное приспособления для фиксации распредвалов;
  • зафиксировав коленвал от проворачивания (вместо датчика необходимо будет установить специальное приспособление), откручиваем болт, а затем демонтируем шкив к/вала
  • на всякий случай для контроля ставим метку белой краской на шестерне к/в;
  • ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень, затем демонтируем водяной насос и натяжные ролики;
  • установка ремня и всех деталей выполняется в обратном порядке, натяжка ремешка производится с помощью шестигранника с динамометрическим ключом движением против часовой стрелки.

Для выполнения такой работы используется специальный инструмент производство Licota.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Подобные работы относятся к числу таких, которые под силу выполнить водителю самостоятельно, требуется лишь запастись некоторым типичным инструментом. Сначала находим ремень в передней части мотора и тщательно ощупываем его, отыскивая характерные трещины или расслоения резины. Осматриваем его с обеих сторон. Если заметных повреждений нет, значит, изделие готово ещё послужить, а потому потребуется лишь натяжка.

Проверяется обязательно большим пальцем руки, и для этого потребуется специальное оборудование, позволяющее выполнить замер. Прогиб допускается на уровне 5 мм, и он не должен быть намного больше или даже меньше. От правильности натяжки будет зависеть и срок его дальнейшей службы.

Проверку лучше выполнять примерно по центру расстояния между двумя шкивами. Но на дизельных моторах натяжение проверяется не сверху, а снизу. Измерительный прибор устанавливается таким образом, чтобы ремень проходил через его направляющие. Нормальное натяжение должно быть в пределах 250-300 Ньютонов и обязательно не меньше этого значения.

Порядок замены ремня на «Ауди 80» 1,8 бензин

Порядок замены ремня на «Ауди 80» 1,8 бензин

Машина «Ауди 80» с мотором объемом 1,8 литра оснащена ремнем ГРМ. Если есть место, стремление и инструменты, то поменять его вполне возможно самостоятельно.

Последовательность действий для замены ремня ГРМ «Ауди»:

  1. Вся работа производится под капотом, поэтому нужно открыть его. Для расширения пространства лучше снять вентилятор радиатора, но можно справиться и без этого.
  2. Демонтировать защитный кожух привода ГРМ, удерживаемый двумя защелками.
  3. Ослабить зажим шестигранных болтов на шкивах помпы и коленвала. Для это в болты вставляют подходящий шестигранник, рекомендуется простучать по нему, затем открутить болты, удерживая 19-миллиметровым ключом центральный болт коленвала.
  4. Иногда шестигранник не зацепляется за грани болтов шкивов, тогда открутить их можно, забив в головку подходящую звездочку (torx). Если удалось успешно ослабить затяжку болтов на шкивах помпы и коленчатого вала, пора переходить к следующему этапу.
  5. Снять ремень привода ГУР, для чего выкрутить четыре 13-миллиметровых болта, затем ключом на 22 сдвинуть насос в сторону мотора.
  6. Для снятия ремня генератора открутить два 13-миллиметровых и один шестигранный болт, после чего при помощи ключа на 22 сдвинуть генератор к мотору.
  7. Полностью выкрутив болты шкивов, демонтировать их.
  8. Снять нижнюю крышку механизма ГРМ, выкрутив парочку болтов.
  9. Не забыть про метки. Шкив распредвала имеет заводскую, а на зубчатом шкиве отыскать ее не удалось, поэтому поставить самостоятельно. Также не забыть сделать то же самое со шкивом распределителя зажигания и ролика-натяжителя, для запоминания его положения.
  10. Сняв гайку, крепящую ролик-натяжитель, демонтируем его и сам зубчатый ремень.
  11. Убедившись в совпадении всех меток, установить новый ремень в таком порядке – шкив коленчатого вала, шкив привода распределителя зажигания, шкив распредвала, ролик-натяжитель и шпилька крепления.
  12. Для затяжки ролика-натяжителя удобно использовать съемник стопорных колец или подобное приспособление. Для натяжки самого ремня ролик нужно повернуть против часовой стрелки до установки отверстий в горизонтальную линию. Затем проконтролировать еще раз соответствие всех меток и затянуть гайку ролика-натяжителя. Проверка натяжки ремня возможна несколькими путями. Один из них – если потянуть правильно затянутый ремень на генератор, то нужно значительное усилие, чтобы коснуться им внутреннего кожуха.
  13. Установить все в обратном порядке, кроме верхней крышки. Запустить двигатель и послушать работу ремня ГРМ. Наличие урчания в районе натяжителя – признак перетяжки ремня. Следует немного ослабить его и проверить все заново.

Когда менять цепь ГРМ Ауди 2.0 TFSI

Считается, что цепной привод обладает более высоким ресурсом. Тем не менее, и он требует регулярного обслуживания. Через определённые интервалы пробега или времени, которые указаны в технической спецификации автомобиля, элементы системы привода необходимо заменять. Если не сделать этого своевременно, может произойти проскакивание или обрыв цепи, что неизбежно приведёт к серьёзным неисправностям:

  • Нарушению фаз газораспределения
  • Зависанию клапанов в одном положении
  • Повреждению ГБЦ и клапанов
  • Повреждению поршней
  • Повреждению блока цилиндров

В результате, двигатель начинает работать с перебоями, а то и вовсе перестаёт функционировать.

Выбор ремня генератора для Audi A4

Сегодня нет никаких сложностей с выбором и покупкой ремня генератора благодаря предложениям оптовых и розничных продавцов на современном рынке. Желательно ориентироваться на сертифицированные изделия от проверенных производителей товаров автомобильной тематики. Однако оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, что вынуждает многих наших водителей к экономии, приобретая подержанные запчасти либо сомнительного происхождения.

Ещё одним интересным выходом из такой ситуации может стать покупка комплектующих на специализированных авто разборках. Стоимость приобретения будет существенно выше, но запчасти отличаются вполне приемлемой функциональностью. Необходимо внимательно осматривать каждую единицу на предмет отсутствия видимых повреждений, а также потёков масла или других рабочих жидкостей.

Есть несколько рекомендаций, которые могут пригодиться автолюбителям с Audi A4, хотя они подходят не только для данной марки транспортного средства:

  • на замену следует приобретать ремень, который предназначается именно для данного двигателя, а не модели автомобиля;
  • если покупается не оригинальное изделие, то хотя бы нужно выбирать те, которые были рекомендованы производителем;
  • работы по замене нужно выполнять в перчатках и лучше позвать для подстраховки помощника.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень поликлинового типа можно обнаружить в передней части силового агрегата. Необходим он для того, чтобы передавать от генератора питание для водяной помпы, рулевого насоса и компрессора. На протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства он подвергается повышенным нагрузкам, которые рано или поздно приводят к его износу.

Регулярное обслуживание и, прежде всего, визуальный осмотр необходимы для того, чтобы избежать отказов двигателя или его компонентов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту

Поэтому опытные автомобилисты обязательно проверяют степень износа ремешка и обращают внимание на признаки, сигнализирующие о его износе

Основным признаком износа и предстоящей замены считается характерный свист. Он особенно проявляет себя, если включить фары, а потом запустить двигатель. Однако возможна и такая ситуация, когда ремень попросту ослаб и достаточно будет обеспечить его натяжение. Дело в том, что в этом случае генератор не сможет выдавать полный заряд для всех электроприборов автомобиля.

Также мотивом для замены в самые короткие сроки могут служить таким признаки, как появление большого количества внушительных трещин на поверхности изделия, разрывы или загрязнения, возникновение лохмотьев, глубокие царапины и прочие симптомы. Помимо повреждений механического свойства, нужно проверять степень натяжки, которая также может стать причиной появления проблем с зарядом.

5 признаков износа ремня ГРМ на «Ауди»

5 признаков износа ремня ГРМ на «Ауди»

Завод-изготовитель автомобиля в эксплуатационной документации указывает рекомендуемый срок замены ремня ГРМ. Но данные цифры обычно приводятся с большим запасом прочности, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы немного оттянуть замену ремня.

Есть совершенно конкретные симптомы, указывающие на необходимость ремонта привода ГРМ. Укажем главные:

  1. Срок службы. Привычнее всего измерять в километраже. В разных моделях авто ремень служит от 75 до 120 тыс. км. Неуверенный запуск мотора или потеря мощности. Одним из виновников этого может быть растяжка ремня ГРМ. Изменение геометрии ведет к сбоям в работе зажигания и газораспределительной системы.
  2. Дымит выхлопная труба. Косвенный симптом, однако бывает, что смесь слишком обогащена по причине неправильной работы привода ГРМ. Данная проблема выявляется при помощи диагностического сканера (будет присутствовать код этой ошибки).
  3. При заведенном моторе тикающий звук. Тут либо зубцы изношены, либо нужно заменить помпу.
  4. Видимые повреждения. При визуальном осмотре ремня ГРМ видны потертости и трещины – значит пришло время его менять.
  5. Отказывается стартовать мотор. Стартер исправно крутит, но ДВС не заводится. Нужно проконтролировать, не оборван ли ремень.

В большинстве случаев при обрыве ремня неизбежно столкновение клапанов и поршней. В результате будут деформированы клапанные стержни. Чтобы заменить эти детали, вместе с маслосъемными колпачками потребуется снять головку блока цилиндров.

При обрыве ремня на холостом ходу ДВС возможно повреждение только 2-3 клапанов. Если же это случится в нагруженном состоянии мотора, могут выйти из строя даже все клапаны. Если же разрушатся еще и направляющие втулки, придется делать ремонт головки блока.

Поэтому лучше бдительно следить за состоянием ремня ГРМ и менять его вовремя вместе с роликами, помпой и натяжителем. Заклинившая помпа также может стать причиной обрыва ремня, в результате нужен будет капитальный ремонт двигателя, что совсем недешево.

Установка нового ремня ГРМ

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем.  Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Натяжка ремня ГРМ

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика.

Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

поверхность начала покрываться трещинами;
появились локальные вздутия;
торцы истрепались и появились отдельные нити;
на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню

Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

  • аккуратность;
  • минимальные технические познания;
  • слесарные навыки.
  1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
  3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
  4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
  5. Сейчас нужно снять так называемый “телевизор” и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент. 8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки

Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI

Большинство владельцев автомобилей Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI сталкиваются с необходимостью замены цепи газораспределительного механизма.

Несмотря на высокую прочность и надежность, цепь Audi A4 постепенно растягивается в процессе эксплуатации и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и поршней

Чтобы этого избежать, достаточно периодически проверять состояние натяжения цепи и обращать внимание на появление со стороны капота посторонних звуков, а также провалы в фазах газораспределения

Выполнять замену мы рекомендуем на пробеге от 80000 до 120000 км, однако, требуется диагностика с определением текущего натяжения цепи, чтобы сказать точно, нужна замена цепи ГРМ в данный момент или нет.

Владелец Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI обратился к нам для плановой замены цепи ГРМ на пробеге 94000 километров, в данном отчете мы решили показать основные этапы выполняемой работы.

Комплект оригинальных запчастей. Помимо представленных на этой фотографии деталей, меняется прокладка верхней крышки и герметик нижней крышки цепи.

Для проведения работ автомобиль переводится в сервисное положение.

Снимаем декоративные накладки и откручиваем бампер.

Затем откручиваем и снимаем защиту картера двигателя.

Отключаем парковочные датчики и снимаем передний бампер.

Отсоединяем разъемы передних фонарей.

Откручиваем нижние внешние и внутренние болты, крепящие переднюю часть автомобиля к лонжеронам.

Снимаем верхнюю крышку цепи. Чтобы снять верхнюю крышку отсоединяем штекеры и откручиваем болты крепления клапанов фаз системы газораспределения, затем откручиваем болты крепления самой крышки и снимаем её.

Старая цепь газораспределительного механизма.

Снимаем ремень и откручиваем с помощью специального инструмента шкив коленчатого вала.

Откручиваем болты крепления нижней крышки цепи.

После этого необходимо слить часть моторного масла. Но, владелец решил поменять масло полностью, поэтому мы его сливаем через пробку поддона картера. При этом пробка и уплотнительное кольцо меняются на новые.

Возвращаемся к нижней крышке цепи, аккуратно снимаем её со старого герметика, чтобы не повредить.

Натяжитель цепи ГРМ вышел на пять рисок, что является уже критичным значением.

Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с цепями снимаются успокоительные планки и натяжитель.

После этого устанавливаем новые цепи, а вместе с ними успокоительные планки и натяжитель.

Ставим на место опорный кронштейн. Он крепится на алюминиевые болты, которые при обратной установке меняются на новые.

После этого аккуратно счищаем старый герметик с нижней крышки.

Наносим слой нового герметика.

Устанавливаем сначала нижнюю крышку цепи ГРМ.

Затем чистим верхнюю крышку, меняем уплотнительную прокладку и устанавливаем на место.

На этом работы по замене цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI были завершены. Работа заняла около 8 часов. Остается залить новое моторное масло, поменять масляный фильтр и собрать переднюю часть автомобиля в обратной последовательности.

Если пришло время поменять цепь газораспределительного механизма на вашем автомобиле или вы хотите приехать на диагностику состояния цепи, свяжитесь с мастером сервиса по указанным на сайте контактам. Мы занимаемся Audi и VAG группой в целом больше 13 лет, ответственно подходим к решению любых задач.

Адрес сервисного-центра Audi-RUS:

г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51М

Контактный номер телефона.

Благодарим за интерес к нашей работе!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector