Холодная обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка нового скутера

После покупки новенького скутера нужно обкатать — это залог его длительной и эффективной работы на долгие года. Обычно обкатку проводят в первые 500-1000 км пробега. За это время проявляется специфика работы узлов (т.к. узлы новые, они не притертые), устойчивость узлов к нагрузкам, наличие заводского брака.

Правила эксплуатации скутера при обкатке.

Производителями рекомендуют стандартную продолжительность обкатки 1000 км. В этот период нельзя превышать скорость более 80% от указанной в паспорте. Не рекомендуется полностью сразу выжимать газ, прокатывать большие расстояния с постоянной скоростью. Понимаем, сложно, но в период обкатки рекомендуемая скорость при езде 40-50 км/ч, хотя бы первые 500 км. Не соблюдая рекомендации, ездя на максимальных оборотах, вы заставляете двигатель перегреваться , т.к. дроссельная заслонка полностью открыта. если так продолжать, то в будущем цилиндры постоянно будут перегреваться, а это значит потеря мощности и скорости вашего скутера. Также не забывайте: неисправности, которые появились из-за нарушения правил обкатки гарантия не распространяется.

Реклама: ООО «Уралтехноград» успешно работает на рынке с 2004 года и занимается поставками гусеничной вездеходной техники и запчастей для ГТТ

Рекомендуется осматривать основные узлы через 500 км пробега или месяц эксплуатации. Но как показывает практика, лучше это сделать отъездив неделю. Осматриваются нужно все узлы крепления: начиная от крепления облицовки и заканчивая колесами и тормозной системой. Быстрое выявление отклонений и своевременное их устранение позволит вам в дальнейшим чувствовать себя более уверенно при желаемом разгоне на дороге.

Немного о замене масла. Никто и некогда не может гарантировать вам отсутствие мельчайших частиц металлической пыли (стружки) в двигателе, поэтому своевременную замену масла откладывать не стоит. В первые 1000 км рекомендуется менять масло 3 раза. Не соблюдая эти рекомендации, вы рискуете уменьшить срок службы двигателя.

Советы по обкатке основных узлов на скутере.

Во время обкатки использовать синтетические масла.
Бензин использовать только тот, который указал производитель в паспорте и именно с тем октановым числом.

При обкатке добавляют масло в бензин: 150 гр. масла Х 10л бензина. Подождать пару часов до растворения масла и затем залить смесь в бак. Первых 500 км ездить со скоростью не более в 40-50 км/ч. Когда смесь закончилась, то делаем ее заново, но уже добавляем 100 гр. масла.

Заменить масло из заднего редуктора.
Разгоняться плавно, без резких движений.
В период обкатки не желательно ездить на скутере вдвоем, т.к. нагрузка увеличивается.
Открывать газ более, чем на 23 не рекомендуется.
После остановки скутера, не глушить его сразу, а дать ему немного поработать на холостых оборотах.
После обкатки рекомендуется заменить свечи зажигания скутера и масло в задней ступице.
Первый запуск производить в порядке: первоначально двигатель запускается на 5 мин., затем остывает 5-10 мин.

После того как двигатель остыл, запускаем его снова, но уже на 10 минут, затем также даем время остыть. Третий раз запускаем двигатель но уже на 20 мин., после чего также даем ему остыть. Таким образом, двигатель готов к проверке в движении.

Обкатка скутера необходима, т.к. многие функции нужно настраивать под себя, под условия в которых выбудете его эксплуатировать, под стиль своей езды.

По окончанию обкатки, желательно провести дополнительный техосмотр и произвести замену масел во всех основных узлах. Если выявлена неисправность, то следует обратиться в сервисный центр.

Фильтрующий элемент, кассета, круглый (4T 157QMJ 150сс)

Производитель: VIRZ

Каталожный №:020069-360-6683 Фильтр воздушный в сборе (Alpha)

Производитель: VIRZ

Каталожный №:020069-362-1704 Ремкомплект карбюратора (147FMH, 152FMH; ALPHA)

Производитель: VIRZ

Каталожный №:4620753533776

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»

Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: Солано, Смайли, Х60, Бриз)
Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
Заподозрить неладное можно и в случае уменьшения показателя компрессии в цилиндрах.
И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Но, узнать это можно лишь после проверки на СТО.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка – необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают – зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
холодная обкатка, выполняемая без стенда;
метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ

Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском
Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ

Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Конкретные рекомендации относительно способа обкатки после капитального ремонта напрямую зависят от того, какие именно работы были проведены.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Как правило, это езда не больше 50 км/ч при оборотах коленчатого вала на уровне 2500.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Способы обкатки мотора

Правильно обкатать собранный двигатель после капремонта можно с использованием стендов или во время эксплуатации. В СТО испытание моторов проходит в 3 этапа:

холодная обкатка;
горячая обкатка без нагрузки;
горячая обкатка с нагрузкой.

Стенды позволяют не только обкатать двигатель, но и проверить качество ремонта. Для этого во время испытания отслеживают:

температуру масла и охлаждающей жидкости;
давление в магистрали;
частоту оборотов коленчатого вала;
развиваемую мощность;
удельный расход топлива.

Обкатка считается завершённой, когда параметры достигают определённого диапазона значений, и двигатель работает исправно:

на холостых оборотах и на максимальной частоте вращения вала;
равномерно во всех режимах, без резких стуков и шума;
отсутствуют течи масла, топлива и охлаждающей жидкости через соединения.

Рассмотрим подробно, как обкатывают ДВС в СТО и в гаражных условиях. Методы одинаково подходят как бензиновому, так и дизельному двигателям.

Обкатка на стенде

Стенды подходят как для холодной, так и горячей обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по заданной программе.

Стенд подбирают под мощность двигателя. После проведения капитального ремонта мотор крепят на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют необходимые патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:

снимают поддон;
осматривают вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала;
при необходимости снимают ГБЦ, вынимают поршни.

Холодная обкатка в отличие от горячей производится на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание длится 20 — 40 мин с поэтапным повышением частоты вращения электродвигателя. В процессе контролируют:

нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
герметичность соединений;
равномерность шума работы мотора;
давление и температуру масла.

Похожая статья Метки ГРМ на 406 ЗМЗ двигатель

Для примера, двигатели КамАЗ-740 испытывают по схеме:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
600 — 800	20
1000 — 1200	15
1300 — 1400	5

Бесстендовая холодная обкатка

Этот вариант холодной обкатки двигателя после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный метод не позволяет отследить отдельные параметры мотора и контролировать его состояние.

Горячая обкатка

Горячая обкатка — наиболее популярный метод испытаний капитально отремонтированного двигателя. Проводится на стенде или на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на стенде на мотор устанавливают свечи зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи топлива

Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, поэтому важно следить за параметрами технических жидкостей

При горячей обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным увеличением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и завершается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.

Например, режим для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 следующий:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
850 — 1000	5
1400 — 1600	5
1800 — 2000	5
2300 — 2500	5

Проверку ЗИЛ – 645 проводят в 8 этапов:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
1400	10
1500	5
1800	5
2000	10
2200	10
2400	10
2600	5
2800	5

Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала стенда. Электродвигатель будет работать как генератор и одновременно нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным увеличением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в соответствии с технической документацией.

Например, ЯМЗ-238 проверяют по такой схеме:

Обороты коленвала, об/мин	Нагрузка, кВт	Время режима, мин
1500	10
1600	29	10
1700	59	10
1800	88	5
1900	118	5
2000	147	5

Естественная обкатка двигателя

Естественная или эксплуатационная обкатка обходится без стенда и длится на протяжении 2000 — 3000 км. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно соблюдать следующие правила:

не тягать прицепы, избегать пробуксовки;
держать мотор в диапазоне вращения 1500 — 4000 об/мин;
не двигаться накатом.

Похожая статья Индикатор и датчик температуры двигателя на Ладе Гранте

Эксплуатационная обкатка мотора предполагает постепенное повышение нагрузки:

первую 1000 км необходимо держать обороты до 3000 мин-1;
следующую 1000 км повысить до 3500 мин-1;
через 2000 км — до 4000 об/мин.

Обкатка скутера, как правильно обкатать скутер

Следует отметить, что обкатку следует производить не только для нового скутера, но и после капремонта или замены двигателя или других основных узлов мопеда.

Срок службы Вашего скутера напрямую зависит от того, как будет произведена обкатка скутера. Именно в первые 500 — 1000 км происходит большинство поломок, связанных с браком или неправильными условиями обкатки

Зачем нужна эта обкатка, я так хочу поездить на полном газу! Повторяю еще раз это очень важно (особенно для скутеров из Китая). В новом двигателе шестеренки, поршень, коленчатый вал, да и все остальные части еще не притерлись друг к другу

Чтобы это происходило в оптимальных условиях, необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течении первой 1000 км. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 — 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. Я все же рекомендовал бы, воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно в первые 500 км. Длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор Вашего скутера будет очень быстро перегреваться и, как следствие, терять мощность, а скутер — скорость. Еще на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка не распространяется гарантия. Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком!

Это касалось двигателя. Перейдем к остальным частям. Хотя в инструкции по эксплуатации написано, что первый техосмотр нужно производить после 500 км или одного месяца езды, я рекомендую проконтролировать все узлы уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.).

Что касается замены моторного и трансмиссионного масел, то я советую не дожидаться, когда Вы проедете первые 500 км (как стоит в инструкции), а сменить его уже через 300 км. Никто не знает насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Частицы металла будут непременно в масле, ведь все детали еще притираются. Поэтому было бы лучше производить замену масла 3 раза в первые 1000 км, а именно после 300, 600 и 1000 км пробега. Что касается масла, то на нем лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магазинах, не советую приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки, пока, велика.

Отдельно хотелось бы сказать о клапанах. При покупке нового скутера спросите, производил ли продавец настройку зазора клапанов. Все дело в том, что некоторые моторы (подчеркиваю, не все, но встречались случаи) поступают с завода с зазором клапанов намного меньше рекомендуемого, или вообще без оного. Чем это вызвано неизвестно, может невнимательностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, не мешало бы проверить зазор. Работа это не трудная, времени много не требует. Заодно посмотрите, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров на холодном двигателе.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Как обкатать двигатель нового автомобиля?

Как говорилось выше, обкатке должен подвергаться любой узел и деталь машины, но обкатка двигателя нового автомобиля особенно важна. Дело в том, что двигатель — это сердце машины, поэтому его начальная эксплуатация должна быть особенно бережной. Только правильно обкатанный двигатель не даст в ближайшем будущем никаких сбоев. «Жизненный» ресурс неправильно обкатанного движка составляет всего 30 процентов от ресурса двигателя, детали которого притерлись правильно.

Правда, в последнее время некоторые производители детали двигателя изготавливают настолько идеально, что они и после того, как авто сходит с конвейера могут работать в оптимальных условиях эксплуатации. Но даже такое качество не исключает приработки, потому что новая деталь должна быть сначала проверена на работоспособность, а уже потом на выносливость.

Отдельного разговора заслуживает холостой ход двигателя, который не желателен на протяжении долгого времени. Об этом же говорит любая инструкция к новому автомобилю, где черным по белому пишется о том, что работа двигателя на нейтральной передаче относится к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля. Встретить такую запись можно в мануале не только автомобилей российской сборки, но и в инструкции к зарубежным моделям.

Как обкатать автомобиль после капитального ремонта?

Как показала практика, обкатку требует не только новый движок, но и прошедший капитальный ремонт. По словам специалистов, такие моторы требуют более жесткой обработки, но на первых 3000-4000 км их тоже особо перегружать нельзя. Для первой обкатки желательно заливать жидкое импортное масло, которое через 2000-3000 км пробега нужно сменить вместе с масляным фильтром. Хотя в целом процедура одна и также, но в случае мотора, прошедшего капитальный ремонт, срок приработки деталей увеличивается почти в два раза.

Выполнить данную процедуру можно следующим образом:

Для начала нужно зарядить аккумулятор на 100 процентов, чтобы движок мог осилить первый запуск. Также следует до верхней границы щупа залить качественное масло для мотора. Здесь следует учесть, что заливать масляный фильтр маслом нельзя, так как может возникнуть воздушная пробка. Что касается мотора, то запускать его, после заливки, нужно не сразу, а подождав хотя бы минут 15-ть для того, чтобы масло стекло в поддон.
Для машин, где нет топливного насоса, нужно вручную сделать подкачку топлива.
Заводить мотор следует стартером, при этом контролируя уровень масла на приборной панели.
Если с давлением все нормально, то двигатель можно прогревать до 93 С. Затем мотор глушится и охлаждается до 40 градусов. Следующий прогрев выполняется на холостом ходу и таких процедур нужно выполнить не менее 20-ти.
Далее следует фаза обкатки на высоких оборотах, где с каждой минутой нужно увеличивать их количество. Например, в течение трех минут нужно держать не менее 1000 оборотов, в течение 4-х 1500 оборотов и так далее.
После этого можно выезжать и на дорогу, при этом, не превышая скорость 70 км/ч. Особо внимательно и бережно нужно отнестись к движку на первых 500 километрах, так как перегрузка двигателя на первых парах недопустима. После можно увеличить максимальную скорость до 90 км/ч. После такого пробега нужно сменить фильтр и масло, а также подтянуть все резьбовые соединения.

Если обкатка будет проведена неправильно, то вскоре можно будет в воздухоочистителе заметить масло, испытать проблемы с запуском мотора, заметить увеличенный расход топлива и смазочного материала, а также отметить достаточно низкую мощность мотора.

Если после замены колец двигатель дымит

На примере автомобиля Skoda Octavia 2010 можно рассмотреть случай задымления. Даже если для транспортного средства подобрать оригинальные кольца, могут наблюдаться проблемы. Ситуации происходят при различных обстоятельствах:

во время больших нагрузок;
резкий подъём;
тяговое усилие;
разгон.

Если осмотреть оригинальные кольца для автомобиля Skoda, видно, что они сделали с небольшими отверстиями. Некоторые спешат обратиться к токарю для того, чтобы элементы подбили на верстаке – сделали проточку канавок.

По факту, необходимо разобраться в сути проблемы и осмотреть кольца. В идеальном состоянии они должны быть жесткими, плотно прилегать к цилиндру.

замена форсунки;
смена накладок;
проверка ролика.

Специалисты при замене колец часто допускают ошибки:

перетяжка;
использование неоригинальных запчастей;
смена цепи;
зажим шкива;
прокрутка коленвала;
некачественный инструмент.

Если обратиться к непрофессионалу, водителя точно ждут обычные кольца, а они не всегда подходят по форме, часто есть проблемы с прочностью. Неопытные спецы стараются максимально затянуть узлы. А поскольку используется обычная резьба, её легко сорвать.