Все методы ремонта распредвала

Регулировка зазора между клапаном и толкателем

Для регулировки зазора необходимо:

повернуть рукояткой коленчатый вал до полного закрытия регулируемого клапана;
удерживать толкатель ключом в течение всей регулировки;
отвернуть вторым ключом контргайку болта на 0,5—1 оборот и поворотом регулировочного болта установить зазор, в котором вставленный щуп соответствующей толщины будет проходить с небольшим усилием;
завернуть контргайку, повернуть коленчатый вал на два оборота и щупом снова проверить правильность зазора.

В такой последовательности надо регулировать и остальные клапаны.

В двигателях автомобилей ГАЗ-MM зазор при эксплуатации не регулируют, а устанавливают при ремонте, удлиняя стержень клапана (для уменьшения зазора) в холодном состоянии на оправке или подпиливая торец стержня (для увеличения зазора).

Для чего служит ремень?

Ремень газораспределительного механизма представляет собой деталь, назначение которой заключается в выполнении функции связующего звена.

Обозначения на ремешке

Разберем несколько примеров перевода расшифровки на ремне ГРМ:

ISO-58111х19. В первых двух цифрах (58) зашифрована серия зубчиков, использующихся на изделии. В этом случае шаг и профиль будут без желобка, форма полукруглая, а высота составляет 3,5 мм. Затем идут три цифры (111), которые указывают на число зубьев. По цифре 19 можно определить ширину изделия. В продаже бывают ремни, зубчики которых выполнены в виде округленной трапеции.
58127х3/4 HSN. Здесь первые две цифры также обозначают серию зубчиков. Цифры 127 указывают на их число, но нужно учесть, что в ремешках, относящихся к серии 40, это количество условно. Цифры 3/4 говорят о ширине изделия в дюймах. В данном случае она также составляет 19 мм. Метка HSN в самом конце обозначает, что изделие изготовлено из прочного высоконасыщенного нитрила. Этот материал доказал свою прочность. Если таких букв в конце нет, то ремешок выполнен из неопренового каучука.

Таблица: Маркировка ремней

Производители могут по-разному обозначать маркировку своих изделий. В таблице показано, как расшифровать значения ГРМ.

Расшифровка ремней по марке авто и типу двигателя

Расшифровка ремней по марке машины и типу двигателя

Замена цепи ГРМ

Остается отметить такой момент, как замена цепи ГРМ. Можно сказать сразу: он ровным счетом ничем не отличается от алгоритма замены ремня. Основной сложностью являются подготовительные операции, с помощью которых можно добраться до нужной детали. В среднем это занимает несколько часов, в то время как непосредственная замена – несколько минут.

Итак, самостоятельно справиться с заменой ремня ГРМ вполне возможно. Конечно, процедура эта не быстрая, но вполне доступна даже новичкам.

Главное – запастись соответствующим инструментом, а также руководством пользователя по автомобилю. Некоторые вещи являются уникальными для той или иной модели.

Например, как правильно натянуть ремень ГРМ написано именно там. Помните, что стоит сделать что-то один раз, и на следующий все окажется намного проще.

Операции с цепью

Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.

Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

Как выявить и устранить неисправности ГРМ?

Неисправности ГРМ выявляют в зависимости от наличия различных стуков и звуков, оценивают герметичность клапанов, упругости пружин, а также измеряют давление впускного и выпускного трубопровода. Если вы слышите стуки в районе втулок клапанов, это означает, что в ГРМ заедают впускные клапана и подается обедненная смесь. Если звуки не прекращаются, а имеют постоянную шумную тенденцию, это говорит о сильном износе или даже поломке шестерен газораспределительного механизма. Двигатель можно прослушать, используя специальные устройства или даже обычную палку, приставляя к местам в разных точках двигателя. Прослушивание двигателя осуществляется при повышение оборотов. Ровный стук среднего тона говорит о износе подшипников и шеек распредвала. Резкий стук в районе коромысел говорит о увеличенных зазорах. Чтобы определить герметичность клапанов применяют компрессометром. Чтобы проверить упругость пружин используйте прибор КИ-723.

О разных способах восстановления посадочного места на валу или наплавка против напыления.

В этой статье я постараюсь выяснить, каким способом наиболее эффективно можно восстановить поврежденную шейку вала.

Под «шейкой» я в данном случае подразумеваю любую посадочную поверхность на валу: под подшипник качения, под баббитовый подшипник или приводной цилиндрический или конический конец вала под муфту со шпоночными пазами.

Рассмотрим три наиболее распространенных варианта восстановления поверхности шейки: 1) изготовление втулки и последующая посадка с натягом, 2) электродуговая наплавка, 3) газотермическое напыление.

Изготовление втулки. Преимущества: весь технологический процесс может осуществить токарь, и не нужно привлекать других специалистов. Недостатки: очень трудоемкий способ, ограничен выбор материала для восстановления, невозможно восстановить шейку, имеющую меньший диаметр, чем соседние шейки (например, шейки коленвала), невозможно восстановить шейку со шпоночными пазами.

Электродуговая наплавка. Преимущества: покрытие монолитно связано с основой, есть выбор различных по свойствам наплавочных материалов.

Недостатки: при восстановлении незначительных износов (что чаще всего бывает) основная часть наплавленного металла (50 – 80%) уходит в стружку при последующей механической обработке, вал при дуговой наплавке из-за интенсивного нагрева деформируется (без деформаций можно наплавить только конец вала).

Валы обычно изготавливаются из углеродистых сталей (35, 40, 40Х и т. п. ), которые при наплавке закаливаются, что может привести к трещинообразованию в зонах, прилегающих к наплавке. Необходима сопутствующая наплавке термообработка (как минимум – предварительный подогрев).

Газотермическое напыление.

Преимущества: полное и принципиальное отсутствие термических структурных превращений и тепловых деформаций в детали вследствие низких температур нагрева при данной технологии восстановления (не выше 250 град С); наличие открытых микропор в покрытии благоприятно влияет на условия работы пар трения, так как в порах постоянно удерживается незначительное количество смазки. Недостатки: из-за слабой адгезии с поверхностью детали напыленное покрытие может работать только на сжатие, и если по условиям работы на поверхности могут возникать большие сдвиговые нагрузки, то не стоит эту поверхность восстанавливать напылением.

Предлагаю взвесить обозначенные «за» и «против» трех методов применительно, например, к восстановлению цилиндрического приводного конца вала из стали 35Х в термообработанном состоянии с номинальным диаметром 150 мм и длиной 150 мм, имеющего шпоночный паз. К моменту ремонта диаметр составляет минимум 149,5 мм. На этот конец может насаживаться муфта или шкив. На мой взгляд, довольно распространенный случай.

Наличие шпоночного паза, как Вы понимаете, исключает возможность установки втулки, и поэтому этот крайне нетехнологичный способ мы рассматривать не будем.

Рассчитаем затраты на электродуговую наплавку. Наплавлять будем дешевыми отечественными электродами НИИ-48Г с коэффициентом использования 0,58 и производительностью наплавки 1,9 кг/ч (данные АО «Спецэлектрод» Москва).

Среднюю толщину наплавленного слоя примем равной 3 мм.

На это нам понадобится 2,9 кг электродов (1 102,00 рубля без НДС) и 1,53 часа чистого времени горения дуги (без учета времени на кантование изделия, замену электродов и прочее).

Рассчитаем затраты на газопламенное порошковое напыление. Производительность метода – 3,2 кг/час. Напылять будем слой 1 мм на сторону.

Этого будет вполне достаточно для припуска на механическую обработку, так как напыление осуществляется в токарном станке с равномерной подачей горелки, и мы получим одинаковую толщину напыленного слоя по всей восстанавливаемой поверхности.

Для этого нам понадобится 0,6 кг порошка (1 314,94 рубля без НДС) и 0,19 часа чистого времени напыления. Здесь нужно учесть, что нет необходимости прерывать процесс напыления на всякого рода вспомогательные операции.

Рассмотрим риски. При дуговой наплавке вала из стали 35Х необходим предварительный подогрев примерно до 250 град С, для того чтобы избежать образования хрупких структур и, как следствие, трещин в металле, граничащем с наплавкой.

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный. Вам потребуются:

Новый распредвал;
Комплект рычагов с болтами;
Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
Маленькая и большая отвёртка;
3 запасные пружины рычагов;
Рейка;
Прокладка клапанной крышки;
Динамометрический ключ

Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
Снимите крышку блока цилиндров.
Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
Демонтируйте прокладку.
Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
Снимите натяжитель.
Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
Снимите рокера, болты и пружины.

На чём основана настройка распредвала

В первую очередь, при выборе распредвала, вы должны понимать для чего, вернее, для каких условий эксплуатации вы производите установку спортивного распредвала.

для движения по городу специалисты рекомендуют низовой распредвал. И не обязательно, что его нужно устанавливать лишь для каких-либо «рывков» со светофора. Такой тип распредвала очень пригодится владельцам классики со спокойной манерой вождения. Просто установка низового распредвала улучшает параметры двигателя.
Наиболее актуальным является установка и настройка распредвала режима «город – трасса». И вновь этот тип распредвала применим для широкого круга автолюбителей.
ну, и последний тип «магистраль» (трасса). Очень подходит именно для «горячих» наездников.

При выборе и настройке распредвала, нужно всегда помнить, что «всё сразу» не бывает. Если вы отдаете предпочтение какому-либо типу распредвала, то должны знать, что придётся жертвовать другими характеристиками, в пользу выбранной вами.

Например, низовой распредвал, конечно же будет в проигрыше в зоне высоких оборотов, и наоборот. Поэтому хорошо подумайте, что вы хотите от своего двигателя, и для чего вам вообще установка спортивного тюнингового распредвала.

Для того, чтобы свести к минимуму настройку распредвала своими руками, рекомендуется приобретать распредвалы от производителей, опираясь на подробное описание их характеристик.

Каждый из типов распредвалов рассчитан на свой крутящий момент и высоту подъёма клапанов, о чём в аннотациях к изделиям и пишется. Вам остаётся лишь внимательно их изучить.

Если, например, в аннотации к выбранному вами изделию, написано, что установка и настройка распредвала требует настройки ЭБУ, то не забудьте это сделать. Только тогда спортивный распредвал покажет все свои возможности и сможет доставить вам истинное наслаждение от динамики движения.

Успехов вам в установке распредвала, но и не забывайте о безопасности движения.

Источник

Устройство распределительного вала

С конструктивной точки зрения распределительный вал двигателя связан с коленвалом, что обеспечивается благодаря наличию цепи и ремня. Цепь или ремень распределительного вала надеваются на звездочку коленчатого вала или на шкив распредвала.

Такой шкив распредвала, как разрезная шестерня, считается наиболее практичным и эффективным вариантом, поэтому достаточно часто используется для тюнинга двигателей с целью увеличения их мощности.

Подшипники, внутри которых происходит вращение опорных шеек распредвала, располагаются на головке блока цилиндров. Если крепления шеек выходят из строя, для их ремонта используют ремонтные вкладыши распределительного вала.

Для того чтобы избежать осевого люфта, в конструкцию распределительного вала входят специальные фиксаторы. Непосредственно по оси вала проходит сквозное отверстие, предназначенное для смазки трущихся деталей. Это отверстие закрывается сзади при помощи специальной заглушки распределительного вала.

Важнейшей составной частью распредвала являются кулачки, количество которых указывает на количество впускных-выпускных клапанов. Кулачки отвечают за выполнение основной функции распределительного вала — регулирование фаз газораспределения двигателя и регулирование порядка работы цилиндров.

Каждый клапан оснащен кулачком. Кулачок набегает на толкатель, способствуя открыванию клапана. После того, как кулачок сходит с толкателя, мощная возвратная пружина обеспечивает закрывание клапана.

Кулачки распределительного вала находятся между опорными шейками. Газораспределительную фазу распредвала, зависящую от числа оборотов двигателя и от конструкции впускных-выпускных клапанов, определяют опытным путем. Подобные данные для конкретной модели двигателя можно найти в специальных таблицах и диаграммах, которые специально составляет производитель.

Когда менять

На каком пробеге нужна замена ремня грм? В зависимости от модели автомобиля ремень ГРМ меняют через 50 – 150 тысяч км. Но на скорость износа дополнительно влияют условия эксплуатации автомобиля.

Если автомобиль используется в такси, эксплуатируется при пониженных или повышенных температурах, стиль езды достаточно агрессивен, то ремень ГРМ будет изнашиваться быстрее. Это необходимо учитывать и на каждом ТО требовать осмотра состояния этой детали.

Периодичность замены ремня грм указана в сервисной книжке к автомобилю. Если сформулировать более точно, то к причинам «досрочного» износа ремня ГРМ можно отнести:

Частая эксплуатация автомобиля на повышенных оборотах двигателя;
Плохие дороги (раскручивается коленчатый вал);
Попадание технических жидкостей (масло, охлаждающая жидкость и др.), вследствие чего возникает «пробуксовка» ремня и повышенный износ из-за этого;
Низкокачественная подделка при последней замене;
Заклинивание подшипников в натяжных роликах;
Износ подшипников водяной помпы. Шестерня заклинивает, и ремень рвётся.

Читайте здесь Сверлильный станок своими руками: создание настольной модели от А до Я. Чертежи и советы по постройке модели

Могут повредиться и сами поршни в результате удара в момент обрыва ремня ГРМ. Это приведёт к полной разборке двигателя. Наиболее вероятна такая поломка в 16-клапанных двигателях, так как в 8-клапанных конструкторы предусматривают возможность такой поломки и увеличивают расстояния между деталями, там это можно сделать.

Процесс подготовки

Данная процедура производится достаточно просто, но до того как выставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Итак, чтобы все прошло быстро необходимо:

Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не покатилась (ставим башмак под левое заднее колесо).
Срываем крепления на правом колесе и поднимаем автомобиль домкратом так, чтобы колесо свободно снималось.

Поддомкрачиваем авто

Откручиваем все крепежи и окончательно демонтируем колесо.
Полностью снимаем защиту ремня, для этого понадобится ключ на 10, которым вы открутите 3 болта с головкой, на этом этап подготовки считается оконченным, теперь можно смело приступать к работе.

Снимаем защитный кожух ГРМ

Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?

Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия»

Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега

Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.

В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:

Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
Образование течи переднего сальника коленчатого вала
Неисправность натяжного ролика
Заклинивание помпы

Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.

Замена ремня ГРМ на механизме SOHC

Сначала рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ с механизмом SOHC на примере ВАЗ-2108. Для выполнения замены потребуется набор ключей и отверток.

Итак, первым снимается защитный чехол ремня. У этого авто он закреплен болтами, у других могут быть обычные защелки. Сняв чехол, сразу получаем доступ к ремню. Поскольку ремень привода генератора установлен поверх ремня ГРМ, его нужно с автомобиля снять.

Видео:Замена ремня ГРМ ВАЗ

Перед ослаблением ремня нужно будет выставить метки на коленвале и шестерне распределительного вала. На коленчатом валу метки находятся на маховике. За болт крепления шкива коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока не совпадет метка на маховике с меткой, нанесенной на корпус. Затем следует проверить, совпала ли метка на шестерне распредвала со специальной выступающей меткой на двигателе. Если метки совпали можно приступать к послаблению и снятию приводного ремня.

У «восьмерки» натяжение производится направляющим роликом с эксцентриковым натяжителем. Для послабления ремня нужно ослабить фиксирующую гайку ролика и провернуть эксцентрик, тем самым убрав усилие, создаваемое им.

Для снятия ремня ГРМ с шестерни коленвала потребуется демонтаж шкива привода ГРМ. Для этого нужно будет авто поддомкратить и снять правое колесо, после чего появиться доступ к болту шкива. У некоторых шкивов имеются специальные отверстия, через которые производится фиксация колен. вала от проворачивания. Если же таких отверстий нет, зафиксировать его можно путем установки в венец маховика мощной отвертки с последующим ее упором в корпус. Зафиксировав колен. вал болт шкива откручивается и шкив снимается.

Теперь ничего не мешает снятию ремня ГРМ. На его место устанавливается новый ремень. Сначала он одевается на шестерню коленвала, затем заводиться в зацепление в водяным насосом, после одевается на шестерню распредвала. В последнюю очередь он заводится за натяжной ролик. Далее все собирается на место и ремень ГРМ натягивается натяжителем.

Перед запуском двигателя нужно сделать несколько оборотов коленчатого вала вручную. Делается это для того, чтобы проверить, что метки совпадают и после проворота вала. После этого можно двигатель запускать. Если прошел успешно и двигатель работает хорошо ничего делать не нужно. Если же он не запустился или работает с перебоями, следует еще раз проверить совпадение меток и при надобности по новой их выставить.

СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Распределительный вал установлен в отверстии подшипников, выполненных в теле головки блока цилиндров, и зафиксирован упорным фланцем. Распределительный вал воздействует на клапаны через коромысла, установленные на шпильки в верхней части головки блока цилиндров и закрепленные гайками через держатели коромысел.

Вам потребуются: теже инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка «на 13», ключ «на 13», динамометрический ключ.

1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

2. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Распределительный вал можно заменить, не снимая головку блока цилиндров. В данном подразделе замена распределительного вала для наглядности показана на снятой головке блока цилиндров.

3. Отверните гайку крепления…

4. …снимите со шпильки коромысло с держателем…

5. …и извлеките гидрокомпенсатор.

6. Аналогично снимите остальные коромысла и извлеките гирокомпенсаторы.

7. Выверните два болта крепления…

8. …снимите упорный фланец…

9. …и извлеките распределительный вал из тела головки блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При каждом снятии распределительного вала заменяйте сальник новым.

10. Осмотрите распределительный вал.

На шпоночной канавке и резьбовой части на носке вала не должно быть повреждений и износа, а в проточке под упорный фланец – следов чрезмерного износа и забоин. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы, без повреждений. Если есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или ступеньки от износа, замените вал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.

11. Измерьте высоту профиля кулачков (размер между вершиной и затылочной частью кулачка) и сравните с номинальным размером, указанным в табл. 5.1.

Таблица 5.1 НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОФИЛЯ КУЛАЧКОВ
Измеряемый кулачок	Номинальный размер, мм
Кулачок впускного клапана	37,559
Кулачок выпускного клапана	37,559

12. Измерьте диаметры опорных шеек распределительного вала и ихподшипников, вычислите зазоры в подшипниках валов, определяемые половиной разности между диаметрами подшипников в головке блока цилиндров и диаметрами шеек (табл. 5.2 и 5.3).

При износе, превышающем допустимый, замените распределительный вал на ремонтный, так как перешлифовка шеек на ремонтный размер не предусмотрена.

Таблица 5.2 НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШЕЕК И ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Номер шейки	Диаметр шейки, мм	Диаметр подшипников, мм
1	44,74–44,76	44,783–44,808
2	44,99–45,01	45,033–45,058
3	45,24–45,26	45,283–45,308
4	45,49–45,51	45,533–45,558
5	45,74–45,76	45,783–45,808

Таблица 5.3 РЕМОНТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШЕЕК И ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Номер шейки	Диаметр шейки, мм	Диаметр подшипников, мм
1	45,12–45,14	45,163–45,188
2	45,37–45,39	45,413–45,438
3	45,62–45,64	45,663–45,688
4	45,87–45,89	45,913–45,938
5	45,12–45,14	45,163–45,188

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке нового распределительного вала коромысла клапанов замените новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуется добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.

13. Установите смазанный моторным маслом распределительный вал в тело головки блока цилиндров. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пускать двигатель после установки распределительного вала можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и компрессора кондиционера, а также насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ

Особые проблемы доставляют поломки в дороге. Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя в самый неподходящий момент, следует проводить его замену ориентировочно каждые 60 000 км пробега. При этом нужно использовать только качественные запчасти и комплектующие. Периодически надо проверять уровень натяжения ремня ГРМ, проводить визуальный осмотр помпы и натяжных механизмов. Натяжение газораспределительного ремня должно быть равномерным на всех участках

Кроме того, чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит обратить внимание не следующие моменты:

Состояние сальников . При выявлении подтеканий масла нужно учесть, что технические жидкости разрушают материал, из которого изготовлен ремень ГРМ. Обнаружить протекание сальников можно по пятнам масла под автомобилем или на корпусе двигателя.
Не стоит запускать двигатель авто «с толкача» . Такой метод сопровождается сильными рывками, которые могут привести к разрыву ремня ГРМ.
Нельзя эксплуатировать авто при мигании индикатора давления масла на панели приборов .

Точное соблюдение всех требований по эксплуатации авто и замене ремня ГРМ дизельного двигателя не может гарантированно защитить от неприятностей в пути, поэтому стоит иметь в автомобиле новый ремень и комплект приспособлений для его самостоятельной замены.