Как ставить кольца на поршень 4т скутера

Особенности износа деталей поршневой группы

В поршне износу прежде всего подвергаются поршневые кольца, юбка, отверстия под палец.

В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.

Наиболее быстро изнашиваются первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, часто при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок, теряя свою упругость и разрушаясь вследствие релаксации внутренних напряжений.

В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность постоянно контактирует с кольцами (исключая такт всасывания) и подвергается усиленному давлению с их стороны.

Новое поршневое кольцо, установленное в изношенном цилиндре, деформируется значительно быстрее старого. Это объясняется тем, что оно прилегает к торцу канавки и поверхности цилиндра не всей поверхностью (из-за несоответствия форм), в результате чего удельное давление кольца резко увеличивается и распределяется неравномерно. Чтобы этого избежать, изношенные канавки восстанавливают на токарном станке, используют более высокие (ремонтные) кольца.

Оба конца поршневого пальца работают внутри так называемых бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Для проверки износа этих элементов измеряют их диаметр, чтобы определить величину фактического зазора между ними и пальцем, вычисляют диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями.

Если результат одного из измерений выходит за допустимые пределы, поршень и палец нужно менять.

Из-за неравномерного износа отверстия в бобышках поршня со временем приобретают овальную форму. Если размер отверстий не превышает установленную норму, их форму исправляют разверткой – под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этом диаметр втулки верхней головки шатуна тоже увеличивают.

При износе юбки на ней появляются многочисленные задиры, увеличивается зазор между ее нижней частью и стенками цилиндра – это приводит к увеличению шума работающего двигателя и к росту угара масла.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. Например, при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм предельный зазор составит соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют в разных частях цилиндра – вначале в менее изношенной нижней, затем в более изношенной средней. Делают это с помощью щупа, отступив на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня. Для полноты картины измерения проводят также с помощью индикаторного нутромера.

При допустимой величине зазора поршень подлежит замене, если наблюдаются:

  • Царапины, трещины и другие повреждения на днище и жаровом поясе; вызваны они, как правило, нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси
  • Неравномерный износ и деформация канавок для поршневых колец, в результате чего кольца сильно вибрируют, вызывают повышенный расход масла и прорыв картерных газов
  • Забитые дренажные отверстия в нижней канавке под кольцо, вызывающие угорание масла

Что такое поршневые кольца и какие они бывают

Для полноценной работы двигателей поршневые кольца просто необходимы. С их помощью мотор обретает нужную компрессию и определенную смазку в камере сгорания. А при их выработке значительно теряет свою мощность.

Кольца делятся на два вида:

  • маслосъёмные;
  • компрессионные.

Принцип работы поршневых колец

Поршневые кольца, относящиеся к виду маслосъёмных, служат для отведения излишков масла, смазывающего систему сквозь каналы, которые специально сделаны для этого и по которым смазка попадает в полость поршня с дальнейшим стеканием в картерный поддон.

Компрессионные кольца в свое время выполняют задачу по поддержанию нужного для работы давления в цилиндрах. Если они у вас выработаны, то не ожидайте от автомобиля хорошей тяги и маленького расхода топлива.

Схема устройства поршня и поршневых колец

Устройство поршневых колец и их типы сборки

  • Неразъемные. Изготовлены из чугунного сплава и имеют проточки по внутреннему диаметру с вырезами, которые сделаны для отвода масла. Главный их недостаток заключается в плохом прилегании к гильзе цилиндра и малой упругости.
  • Кольца, которые состоят из двух частей. Основная задача этого типа сборки — управление количеством масла. Небольшая его часть уходит на мертвых точках. Данная конструкция состоит из пружины и самого кольца. Изготовлено кольцо из стали, в некоторых случаях из серого чугуна. По внутренней части есть проточка с целью установки расширительной пружины, которые бывают спиральными или пластинчатыми. Тем самым повышается упругость данной конструкции и обеспечивается хорошее прилегание к гильзе. Кольцевые кромки, находящиеся по наружной части кольца, имеют фаски и работают как скребок, тем самым улучшая отведение смазки. Чтобы добиться долговечности в работе, кольца хромируют. Чаще всего такие детали устанавливаются в поршневую систему дизельных двигателей.
  • Наборные из трех частей. Чаще всего такие кольца используют на бензиновых двигателях с малым сжатием, и чаще других применяются в автопроме. Состоит конструкция из двух пластин, изготовленных из стали, и пружины, которая их разжимает — радиально и тангенциально.

Внешний вид и схема установки поршневых колец

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой трубчатый 13 мм
  • Оправка для запрессовки поршневой пальца
  • Оправка для сжатия поршневых колец
  • Молоток
  • Съемник поршневых колец
  • Щуп плоский
  • Динамометрический ключ

Детали и расходники:

1. Вставьте шатун в поршень так, что бы приливы на шатуне были обращены в сторону задней части поршня.

Примечание:

На передней части днища поршня выполнена метка в виде лунки.

3. Установите стопорные кольца поршневого пальца в канавки поршня.

4. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

5. Порядок установки колец следующий: сначала устанавливают составное маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее.

6. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке. Установите кольца на остальные поршни.

Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 — расширителя маслосъемного и верхнего компрессионного колец;

2 — верхнего маслосъемного кольца;

3 — нижнего компрессионного кольца;

4 — нижнего маслосъемного кольца.

Примечание:

Устанавливайте нижнее компрессионное кольцо маркировкой вверх.

7. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

8. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.

9. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.

10. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

11. Нажмите (например, рукояткой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунной шейке коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:

При установке поршней в цилиндры метки (лунки) на поршнях должны быть обращены к передней части двигателя.

Предупреждение:

При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала

12. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

13. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

14. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Предупреждение:

Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы маркировки номера цилиндра на шатуне и на крышке расположились с одной стороны.

15. Смажьте моторным маслом резьбу болтов и гайки крепления крышки шатуна.

16. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.

17. Затяните гайки шатунных болтов моментом 13,7-15,7 Н-м (1,4-1,6 кгс*м).

18. Доверните все гайки на 35-40° по часовой стрелке.

19. Проверьте легкость перемещения шатунов вдоль шатунных шеек. При заедании отверните гайки шатунных болтов и повторно затяните их, как описано в пп. 17,18.

20. Проверьте плоским щупом боковые зазоры между шатунами и щеками кривошипов коленчатого вала. Номинальный зазор 0,200-0,470 мм, предельно допустимый — 0,5 мм. Если боковой зазор больше предельно допустимого, замените шатун и/или коленчатый вал.

21. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Обкатка двигателя

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу следующим образом:

1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:

  • 820-900 об/мин — 2 минуты;
  • 1000 об/мин — 3 минуты;
  • 1500 об/мин — 4 минуты;
  • 2000 об/мин — 5 минут.

He доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3

Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причины.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Как поменять кольца самостоятельно?

Подготовительный этап

Перед основным фронтом работ обязательно следует провести этап подготовки, во время которого отсоединяется от цепи батарея аккумулятора, сливается остаток охлаждающей жидкости и в полном объеме — машинное масло. Обновление запчастей можно осуществить, как снимая двигатель, так и не трогая механизм. Определить способ ремонта можно путем проверки состояния гильз блока цилиндров. Если диагностика показала удовлетворительное состояние, то начать работы можно без демонтажа двигателя.

Последовательность действий следующая:

  • демонтировать головку блока цилиндров;
  • слить остатки моторного масла;
  • демонтировать защиту маховика;
  • демонтировать поддон картера;
  • демонтировать маслозаборник;
  • перевести положение поршня в нижнюю точку путем проворачивания коленвала;
  • демонтировать у шатуна крышку;
  • изъять поршень совместно с шатуном при помощи деревянной рейки.

Демонтированный поршень важно тщательно очистить от следов нагара, определить заводскую маркировку и приобрести запчасти, соответствующие данному типу поршня

Очистке важно уделить особое внимание, обрабатывая не только корпус, но и все отверстия. Далее поверхность, отверстия и канавки нужно тщательно обработать моторным маслом. Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор

Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля

Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор. Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля.

Основной этап

Монтаж начинается с маслосъемного элемента. Для правильного положения установки есть маркировка «ТОР», означающая верхнее положение детали. Замки следует устанавливать со смещением на 120 градусов. Такая система направлена на исключение сквозного проникновения раскаленных газов. Другой популярный тип установки «витком» не рекомендуется для эксплуатации, так как часто сопровождается образованием микротрещин.

Кольца следует устанавливать в обратной последовательности

Во время процесса замены деталей важно обильно смазывать каждый элемент моторным маслом

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена отработанных колец на новые нуждается в небольшом наборе стандартных инструментов:

  • рожковые и динамометрические ключи (набор);
  • обжим.

Кроме рабочих инструментов потребуется герметик с достаточной устойчивостью к моторному маслу.

Преимущество ремонта без демонтажа двигателя заключается в том, что главные детали мотора остаются на месте. Это приводит к отсутствию необходимости дальнейшей настройки и калибровки элементов.

Проверка мотора после установки деталей

Проверка правильности сбора конструкции заключается в элементарном пуске движка. После запуска автомобиля надо оставить механизму время для холостой работы. При устойчивой работе системы можно считать процесс завершенным. От аккуратности обкатки зависит дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля.

Продолжительность обкатки опытные мастера рекомендуют устанавливать в пределах двух-трех тысяч километров. Для успешности процесса есть ряд рекомендаций:

  • не нагружать мотор;
  • избегать максимальной нагрузки автотранспортного средства;
  • избегать долгих подъемов;
  • не превышать обороты;
  • обязательно прогревать автомобиль перед эксплуатацией.

Обкатка необходима для сглаживания микроскопических поверхностей, которые препятствуют плотному прилеганию колец.

Перед обкаткой нужно грамотно проверить первое включение мотора. Запуск выполнить согласно следующим правилам:

  • зарядить до максимума аккумуляторную батарею;
  • подобрать масло согласно требованиям конкретного автомобиля;
  • наблюдать за поведением индикатора контроля давления моторного масла. В случае работы индикатора свыше семи секунд необходимо прекратить работу мотора и найти иную причину неисправности;
  • довести мотор до температуры в 80-90 ℃ без увеличения оборотов;
  • выключить работающий двигатель, охладить до 50 ℃ и заново запустить;
  • дождаться достижения температуры в 90 ℃ и еще раз выключить двигатель. Провести подобную процедуру примерно десять циклов включения и выключения. После успешного пуска можно приступать к обкатке установленных запчастей.

Как правильно поменять и установить поршневые кольца? Детальный обзор

При ремонте двигателя вопрос как правильно поменять и установить поршневые кольца, является очень важным. Прежде чем рассматривать саму процедуру, стоит ознакомиться с признаками, которые указывают на необходимость такого ремонта. Иногда самой замены колец бывает недостаточно для возвращения двигателя к нормальной работе. Поэтому очень важную роль здесь играет диагностика, и правильные выводы по ее результатам.

Перед тем как правильно поменять и установить поршневые кольца

, следует пронаблюдать за общими показателями работы двигателя. Первичными признаками износа колец являются следующие симптомы:

  • Двигатель потерял мощность. При нажатии на педаль акселератора, и попытках разогнать автомобиль, двигатель отказывается реагировать, троит и не тянет;
  • Увеличился расход моторного масла. При износе маслосъемных колец, масло попадает в камеру сгорания и выбрасывается в выхлопную систему;
  • Чрезмерное потребление топлива. Симптом является прямым наследником снижения компрессии. Двигатель теряет эффективность, и как результат, увеличивается расход горючего.

При наличии одной из этих проблем (или всех одновременно), следует обратить внимание на состояние поршневой системы

Для замены колец, в любом случае, понадобится разборка двигателя. Тут есть 2 варианта: либо производить разборку на месте, либо демонтировать его из автомобиля. В любом случае начинать следует со снятия крышки газораспределительного механизма, и демонтажа головки блока цилиндров. Уже на этом этапе станет ясно, проводить замену колец на установленном двигателе, или же снимать его полностью.

Если гильзы находятся в нормальном состоянии

, и на них отсутствует значительная выработка, то можно ограничиться заменой колец.

После демонтажа поршней с шатунами можно приступать к удалению старых колец. Для этого можно использовать специальное приспособление, или же просто аккуратно выломать их, избегая при этом повреждений поршня. Обломки колец можно использовать для очистки посадочных каналов от нагара и отложений. Если этого не сделать, то новые кольца могут просто не поместиться.

К покупке новых колец стоит отнестись с особым вниманием. Нормальные качественные комплекты колец должны быть от рекомендованной фирмы, тщательно упакованы, и иметь в наличии краткое руководство по маркировке и установке

Если приобретенные кольца просто завернутые в кусок бумаги, то о качестве таких запчастей говорить не приходится.

Далее можно приступать к установке новых колец

При установке очень важно соблюдать последовательность. Первым всегда одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионные

Также желательно соблюдать положение кольца в отношении «верх-низ». При наличии в канавках поршней специальных фиксаторов, следует придерживаться равномерного распределения замков по всей окружности.

Например

, в поршне с тремя компрессионными кольцами, замки должны располагаться на 120 друг от друга. Все соответствующие последовательности и порядок можно посмотреть на маркировках колец, и на инструкции от завода-изготовителя.

Для более качественной и правильной установки следует пользоваться специальным приспособлением. Их можно найти в автомобильных магазинах. Желающие сэкономить проводят монтаж колец вручную, пользуясь подручными материалами и инструментами. При этом экономия получается сомнительная, так как очень часто при такой установке кольца ломаются, что ведет за собой необходимость покупки нового комплекта.

Также часто без использования приспособления может быть нарушена правильная геометрия колец. Это означает, что при чрезмерном усилии устанавливаемое кольцо становится овальным. При этом оно полностью теряет свои свойства плотного прилегания к гильзе цилиндра. Результаты такого ремонта могут оказаться пустой тратой времени.

Когда все кольца на своих местах, можно приступать к обратной сборке поршневой системы и остальных деталей двигателя. Очень ответственным моментом в вопросе о том, как правильно поменять и установить поршневые кольца при сборке, является процедура усадки поршней в гильзы цилиндров.

С помощью специального приспособления кольца вжимаются в канавки, и поршень погружается на свое место. При этом нужно быть очень аккуратным, и не повредить кромку гильзы.

Это интересно: Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Также следует обратить внимание на правильное положение поршня и шатуна относительно коленчатого вала. Вся последующая сборка силового агрегата и навесного оборудования производится в порядке, обратном разборке

Как измерить компрессию в цилиндрах, подробно

Если вы собираетесь измерить компрессию в двигателе своего авто, необходимо соблюсти несколько несложных правил:

• Двигатель должен быть прогретым. • Подача топлива отключается (можно отключить бензонасос, форсунки, или использовать любой другой способ).

Рекомендуем: Двигатель внутреннего сгорания

• Нужно выкрутить все свечи (выборочное извлечение свечей, как на СТО, недопустимо, так как в этом случае увеличивается сопротивление и снижаются обороты). • Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Компрессию можно измерять как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой. При этом каждый вариант дает возможность получить свои результаты и выявить определенные неисправности. Например, при закрытой заслонке в цилиндры будет поступать немного воздуха, что снизит компрессию (она составит примерно 0.6-0.8 МПа). Утечка воздуха в данном случае совсем незначительна и примерно равна его поступлению в цилиндр. Как результат – компрессия начинает очень чутко «реагировать» даже на самые незначительные утечки.

При измерении компрессии з закрытой заслонкой картина несколько другая. Значительный объем воздуха, который поступает в цилиндр, конечно же, способствует увеличению утечек. Однако они существенно меньше количества поступавшего воздуха. Поэтому компрессия падает незначительно (до 0.8-0.9). Таким образом, измерение компрессии с открытой заслонкой лучше всего подходит для выявления значительных поломок в двигателе, например: повреждение поршней, залегание колец, прогоревшие клапаны, повреждения зеркала цилиндра.

Независимо от того, каким из двух вышеописанных способов проверяется компрессия, в процессе проведения измерений необходимо учитывать, как именно меняются показатели манометра. Например, если на первом такте показатели составляют 0.3-0.4 и при последующих тактах резко возрастают, то это может указывать на возможный износ поршневых колец.

чем проверить компрессию двигателя

Самый популярный прибор для измерения компрессии двигателя – компрессометр. Конструкция его довольно незамысловата: манометр для измерения компрессии, гибкий шланг, и впускной клапан для воздуха, который вставляют в свечное отверстие.

Известные западные варианты компрессометров, снабженные целым арсеналом переходников, с помощью которых можно измерять компрессию на авто любых марок.

Очень быстро и точно измерить компрессию двигателя можно также с помощью современного мотор тестера.

По факту этот прибор фиксирует не само давление, а амплитуду электричества, которое используется стартером. Все просто: чем больше давление, тем труднее стартеру работать, следовательно – потребляется больше энергии. С помощью данного прибора можно измерить компрессию во всех цилиндрах одновременно, не выкручивая при этом свечи, что очень удобно при работе с многоцилиндровыми двигателями.

Главный недостаток мотор тестера в том, результаты измерения отображаются относительно – например, в процентах к цилиндру, который работает лучше. Только самые дорогие модели мотор тестеров показывают величину компрессии в каждом цилиндре, да и то это возможно только при наличии большого количества данных о модели двигателя, которые сравнивают с показателями тестера.

какая компрессия считается нормальной

При полностью исправном двигателе показатели будут следующие:

Открытая заслонка: 1.0-1.2 МПа. Закрытая заслонка: 0.6-0.8 МПа.

При измерении компрессии главное помнить, что полученные результаты являются относительными, а это значит, что отталкиваться нужно не от конкретных цифр, а от разницы компрессии в разных цилиндрах.

Поршневые кольца, где установлены и для чего нужны

По предназначению эти детали делятся на маслосъемные и компрессионные.

Компрессионные кольца предназначены для того, чтобы не допустить раскаленные газы из камеры сгорания в картер. Диаметр компрессионного кольца немного больше диаметра поршня, потому кольца делают не сплошными а с разрезом, который еще называют замком кольца.

Маслосъемные кольца не пропускают масло из картера в камеру сгорания, снимая остатки масла со стенок цилиндра. Эти кольца устанавливаются на поршень немного ниже компрессионных. В отличие от них, маслосъемные кольца имеют сквозные прорези.

Основной материал, который используют производители для изготовления колец – чугун. Структура этого металла позволяет ему эффективно удерживать масло, предотвращая при этом износ детали. Не менее часто используется производный от обычного ковкого чугуна, так называемый пластичный чугун, который, обладая всеми преимуществами этого металла, является более упругим. Это свойство существенно облегчает установку колец из пластичного чугуна.

Поршневые кольца из нержавейки представляют собой усовершенствованный вариант чугунных хромированных колец. Нержавейка является сплавом, в состав которого входит довольно большой процент хрома. Кольца, сделанные из этого материала обладают свойствами, схожими с хромированными аналогами из чугуна. Нержавейка хорошо противостоит высоким температурам – в этом она существенно превосходит чугун.

Для того, чтобы увеличить срок службы поршневых колец, и улучшить их «приработку», в производстве начали использовать молибден. Этот металл обладает большинством характеристик хрома, а при определенных условиях изнашивается намного меньше. Постепенно кольца с молибденовым покрытием вытеснили детали из чугуна и нержавейки, так как они надежны, долговечны, и хорошо прирабатываются

Мастер-класс: обкатка после ремонта

Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»…

Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.

Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

  • Не следует полностью нагружать автомобиль.
  • Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
  • Своевременно переключать передачи.
  • Избегать затяжных подъемов.
  • Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
  • Постоянно контролировать уровень масла.
  • Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
  • По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит. Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

Причины повышенного расхода масла

Не так часто, но бывает, что после замены поршневых колец расход масла увеличивается. Но чудес не бывает, надо искать причину и вот их примерный список:

  1. Часто разбиваются верхние поршневые канавки.
  2. Перепутали маслосъемные колпачки: вместо под клапан на 7 мм, поставили колпачки 8 мм.

  3. Визуально износ цилиндров не виден, но на самом деле есть много мелких вертикальных царапин, незаметных невооружённым взглядом.
  4. Обычная ошибка – не удалён нагар из канавок поршневых колец, новые туда не поместились и задрали стенки цилиндров.
  5. У направляющих клапанов при замене втулок повредили гнёзда. Теперь масло течёт мимо колпачков.
  6. Изменилась геометрия шатунов, они стали кривыми.

  7. Довольно редко и не у всех двигателей – очень глянцевая поверхность цилиндров, не прирабатываются кольца.
  8. Поставили с другого двигателя, толщина, которых меньше – довольно распространённая причина.
  9. Залили некондиционное масло, закоксовавшее все отверстия, но, может, отверстия и не чистили.

Как видите, причин много и все не придуманы, а взяты из существующей практики.

Принимая во внимание все советы и рекомендации сможете провести замену поршневых колец самостоятельно правильно

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector