Приступаем
Обязательно наращиваем общее количество листов задних рессор. Хотя, если есть желание, можно сделать это и на передней подвеске
Таким образом, увеличится устойчивость, что очень важно при перевозках больших грузов;
Увлекаться добавлением листов не стоит. Все надо делать в меру
Если нет возможности приобрести новые листы на переднюю и заднюю подвески, то можно взаимозаменить их: задние изношенные поставить вперед, а новые на их место;
Во время проведения операции надо точно измерить расстояние между колесами обоих бортов (переднее / заднее колесо). Если заметен будет перекос, то нужно это учитывать. Причиной такого перекоса могут быть плохо затянутые гайки стремянок или последствия аварии, в которой побывала ГАЗель;
Болт рессоры также может стать причиной перекоса. Он может быть просто вышедшим из строя и тогда надо будет его заменить на новый. С другой стороны, хотя новый болт и стоит копейки, поставить его будет не так-то просто. Придется делать переборку рессор и подгонять болт.
Усиление рессор дает много преимуществ. Нагруженный фургон или кузов будет более устойчивым и стойким. Узнав, как усилить рессоры на ГАЗель, всего-то надо будет добавить по одному подкоренному и подрессорному листу, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.
Преимущества:
- Увеличивается устойчивость транспортного средства;
- Увеличивается грузоподъемность.
Недостатки:
- Увеличивается жесткость подвески:
- Увеличивается межлистовое трение, что сказывается непосредственно на истончении рессор.
Уважаемые газелисты, как бюджетно усилить рессоры, на газели курил интернет кто как усиливает возить буду максимум 2500 тонны, рама усилина швелером, но рессоры не как не внушают доверия как хлопнешь 1800 сразу ложаться, очень бьет это по глазам да и с нашими дорогами одна хорошая яма и рессоры лопаються, что нужно правильно зделать, куда что подложить доложить убрать, буду блогадарен любой критике, и советам за ранее спасибо
Желательно с фото и отзывами всем ровных дорог и полных баков
На многочисленных форумах в Сети, где автомобилисты делятся своими знаниями и опытом, довольно часто рассматриваются вопросы, связанные с увеличением грузоподъемности транспортного средства. Именно с этой целью осуществляется усиление рессор при помощи дополнительных листов. Разберемся, как усилить рессоры.
Рессорная подвеска
Рессорная подвеска предназначена для обеспечения плавности хода, контроля проходимости автомобиля, его устойчивости при выполнении разных маневров, противодействия опрокидыванию и заносам, то есть служит своеобразным посредником между колесами и кузовом.
Рессорная подвеска состоит из трех элементов:
- гасящий — в основном это амортизаторы, которые отвечают за сцепление шин и асфальта, а также смягчают интенсивность ударов при движении по неровной поверхности;
- упругий — его составляющие несут ответственность за так называемую подпружиненность кузова, не дают образовываться кренам;
- направляющий — рычаги, соединяющие колеса с кузовом.
Рис. Задняя рессора автомобиля МАЗ: 1 — основная рессора; 2 — дополнительная рессора; 3 — балка заднего моста; 4 — стремянка; 5 — накладка рессоры; 6 — пальцы; 7 — серьга; 8 — рычаг; 9 — кронштейн; 10 — торсионный вал стабилизатора; 11 — гайка
Есть два вида подвески — механическая и пневматическая. Рессорная является подвидом первой.
Подпружиненность кузова на автомобиле, оснащенном рессорной подвеской, обеспечивается листовыми рессорами, которые представляют собой разной длины стальные листы, соединенные хомутами. Концы рессоры крепятся к кузову шарнирами или серьгами, посредине она соединяется с мостом; в некоторых автомобилях этот элемент может быть изгибающимся. В последнее время в автомобилестроении применяются однолистовые рессоры в сочетании с амортизаторами, которые снижают интенсивность колебаний кузова. Рессорную подвеску можно встретить на транспортных средствах с большой грузоподъемностью, на обычных легковых авто ее практически не используют, так как листы в процессе движения подвергаются немалым нагрузкам, из-за чего ухудшается управляемость на высокой скорости.
Сильная сторона рессорной подвески — надежность: она неплохо переносит перегрузку, низкое качество дорог, сравнительно дешевая. Простота ее конструкции не требует использования дополнительных рычагов, втулок, реактивных тяг, что сделало бы ее ремонт более дорогим и затратным по времени.
Но при постоянной перегрузке рессоры проседают, листы надо время от времени смазывать, а прокладки — менять, иначе не избежать дребезжания и скрипа. Стоимость обслуживания такой подвески нередко сравнивается с обслуживанием более сложной гидропневматической, а иногда даже превышает его.
Подготовка рессор и пружин к ремонту
Рессоры и пружины, подлежащие ремонту, обмываются в моечной машине 3 — 5%-ным раствором каустической соды или других растворителей, подогретым до температуры 80—90°, а затем горячей водой, после чего тщательно осматриваются и сортируются по группам ремонта.
Для снятия хомута рессоры подаются к прессу. Наиболее распространенными в рессорных цехах заводов являются гидравлические прессы системы Уварова и Митюхляева. Для разборки на прессе Уварова рессора укладывается хомутом в углубление 2 (рис. 105). При пуске пресса поршень двигается влево и выжимает один-два нижних листа, срезая при этом заклепку, скрепляющую листы. За второй ход поршень выталкивает следующие два листа, полностью освобождая хомут. Пресс приводится в работу насосом высокого давления. Разборка рессоры на прессе Митюхляева производится аналогично (рис. 106).
Источник
Что потребуется для сборки
Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.
Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.
Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.
- Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
- Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
- Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
- Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.
Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.
Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.
Элементы пружинной зависимой подвески
Основными составляющими пружинной зависимой подвески, помимо металлической балки, являются:
- упругий элемент (пружина);
- демпфирующий элемент (амортизатор);
- реактивные штанги (рычаги);
- стабилизатор поперечной устойчивости.
Самая популярная подвеска такого типа имеет пять рычагов. Четыре из них являются продольными, и лишь один – поперечный. Направляющие устройства с одной стороны крепятся к жесткой балке, а с другой – к раме автомобиля. Эти элементы обеспечивают восприятие подвеской продольных, боковых и вертикальных усилий.
Поперечный рычаг, препятствующий смещению моста из-за воздействия боковых усилий, имеет отдельное название – «тяга Панара». Различают сплошную и регулируемую тягу Панара. Вторая разновидность поперечного рычага может также менять высоту моста относительно кузова автомашины. Из-за особенностей конструкции тяга Панара при левых и правых поворотах работает по-разному. В связи с этим у автомобиля могут быть определенные проблемы с управляемостью.
Снятие и разборка рессоры
Главной причиной, побудившей меня перебрать рессоры, было ощутимое количество ржавчины на них и странно посаженный палец рессоры
Снятие рессоры начинаем с откручивания нижнего крепления амортизатора, при это машину не домкратим, так как максимальный ход
рессоры как раз ограничивает амортизатор, если бы не он, то при полностью разгруженной рессоре задним концом она бы упиралась
в лонжерон. Если амортизатор сидит туго, помогаем ему ломиком:
Далее подомкрачиваем машину, чтобы колесо слегка касалось земли, если этого не сделать, после откручивания стремянок рессора
нехило стрельнет. Со стремянками можно не церемониться — открутяться — хорошо, нет — сворачиваем их нафиг. С одной рессоры у
меня гайки стемянок открутились, на другой стороне обе стремянки порвались. С одной стороны отбойник сгнил:
Обоймы также сделаны из относительно тонкого металла и со временем сгнивают, целесообразна их замена:
Далее снятие рессоры начинаем с откручивания гаек стремянки, удобно надев оба ключа, уперевшись в один, тянуть другой:
Вместо ВДшки, я использовал цинкарь — он не смазывает, а именно что разъедает ржавичну:
Правда его надо наносить относительно много, то есть наносим цинкарь, слегка откручиваем гайку, начинает туго идти — закручиваем
и наносим ещё цинкаря и так несколько раз
Это плюс ко всему, в отличие от ВДшки, сохраняет резьбу:
Раздвигаем части серьги ломиком, обратите внимание на ржавчину на рессоре:
Нижняя часть серьги у меня никак не хотела расходиться, пришлось расклинивать отвёрткой и колотить носиком молотка по резьбе:
Любителям тяжёлой артиллерии (сварочник, болгарка, кувалда) напомню рядом бензобак — если его повредить, то новый стоит
7 тыс., а если «повезёт» можно и пожар организовать, так что лучше действовать аккуратно.
Втулки серьг были сильно сношены, износ «яйцеобразный», сильнее всего сношены нижние втулки серьги, так как они скручиваются
сильнее всего:
Сами пальцы серьг были покрыты также твёрдой ржавчиной:
Я так понимаю, процесс идёт лавинообразно — сперва снашивается втулка, затем из-за щели начинает ржаветь палец, и эта ржавчина
разрушает втулку ещё больше.
Осмотр привалочных поверхностей серьг также показал сильное повреждение ржавчиной, что не обеспечит равномерного прижима втулок:
Таким образом, серьги были забракованы, ввиду того что пришли в полную негодность.
Для снятия переднего пальца оболгариваем его гайку более чем наполовину, у меня выбора не было, так как в пальцах не было
отверстий для съёмника, хотя съёмник я купил :).
Я с одной стороны потратил кучу времени, на попытку открутить эту гайку, но в конце резьбы палец стал прокручиваться и
пришлось болгарить. Далее бородком колотим по пальцу, а как его шляпка выступит с внутренней стороны, просто поддеваем
отверткой:
У проблемного пальца был сильный износ:
А что самое неприятное — ощутимый износ был у половины толщины посадочного места пальца:
Однако и на правильно сидящем пальце был заметный износ:
Таким образом, если палец не меняется, то при его установке надо будет проконтролировать его положение, и повернуть
сношенной часть вбок — снашивается он сверху.
Разбираем рессору, зажав её в тисках:
Если болт стоит, не тот, то надо поставить специальный это критично, у меня стоял с одной стороны совсем не правильный болт,
а с другой стороны похожий, но слишко длинный. Если не будет откручиваться — болгарим, купив перед этим новый, его замена в
любом случае целесообразна.
Противоскрипные прокладки были сношены умеренно:
Хотя одна оказалась треснутой:
Хомуты рессор снимаются без проблем, молотком загоняется отвёртка и концы отгибаются. Вот рессоры в разобранном состоянии:
Сильный износ в центре я связываю с тем, что в данной рессоре стоял обычный болт м10*1.5, а должен стоять специальный,
прочный с шагом резьбы 1 мм. В результате рессоры не были стянуты как следует, в пространстве между рессорами образовалась
ржавчина. Кроме того недостаточная стяжка листов ощутимо влияет на динамическую характеристику рессоры.
Основные преимущества
Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.
Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.
Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.
Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:
- упрощённое обслуживание;
- простая эксплуатация;
- адекватная стоимость;
- надёжная конструкция;
- лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
- пригодность к ремонту.
Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.
У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.
Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.
Пневматическая подвеска
В пневматической подвеске роль упругого элемента играет воздух, находящийся в замкнутом пространстве пневмобаллона. Иногда вместо воздуха используют азот. Пневмобаллон представляет собой герметичную емкость со стенками из синтетических волокон, завулканизированных в слой герметизирующей и защитной резины. Конструкция во многом напоминает боковину шины.
Важнейшим качеством пневмоподвески является возможность изменять давление рабочего тела в баллонах. Причем перекачка воздуха позволяет устройству играть и роль амортизатора. Система управления позволяет изменять давление в каждом отдельном баллоне. Таким образом автобусы могут вежливо наклоняться на остановке для облегчения посадки пассажиров, а грузовики сохранять постоянную «стать», будучи набитыми под завязку или абсолютно порожними. А на легковых автомобилях пневмобаллоны могут устанавливаться в задней подвеске для сохранения постоянного дорожного просвета в зависимости от загрузки. Иногда в конструкции внедорожников применяют пневмоподвеску и на передней, и на задней осях.
Пневмоподвеска позволяет регулировать клиренс автомобиля. На больших скоростях машина «приседает» ближе к дороге. Поскольку при этом центр масс становится ниже, уменьшается валкость в поворотах. А на бездорожье, где важен большой дорожный просвет, кузов, наоборот, приподнимается.
Пневмоэлементы совмещают в себе функции пружин и амортизаторов, правда только в тех случаях если это заводская конструкция. В тюнинговых конструкциях, когда пневмобаллоны просто добавляют к существующей подвеске, амортизаторы лучше оставить.
Плюсы пневматической подвески
Минусы пневматической подвески
- Невысокая масса
- Возможность изменения жесткости
- Поддержание постоянного клиренса
- Возможность изменения клиренса
- Заменяет упругий и гасящий колебания элементы
- Высокая сложность и цена всей системы
- На легковых автомобилях и внедорожниках долговечность ниже, чем у других типов подвесок.
Установку пневмоподвесок очень любят тюнингисты всех мастей. И, как обычно, кто-то хочет пониже, кто-то повыше.
http://avtomotoprof.ru/v-pomoshh-avtomobilistu/chto-takoe-ressoryi-i-dlya-chego-oni-nuzhnyi/http://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/ressornaya-podveska/http://fastmb.ru/soveti_auto/3257-ressornaya-podveska-princip-raboty-plyusy-i-minusy.htmlhttp://techautoport.ru/hodovaya-chast/podveska/zavisimaya-podveska.htmlhttp://www.zr.ru/content/articles/909521-podveski-pruzhina-ili-ressora/
Как выполняется процесс усиления рессор
Стоит отметить, что усиление рессор транспортного средства целесообразно осуществлять для грузовых автомобилей, чтобы увеличить их грузоподъемность. Можно усиливать как переднюю, так и заднюю рессоры. В случае если этот процесс выполняется с передней частью автомобиля, то, помимо увеличения его грузоподъемности, можно добиться и большей устойчивости груженой машины. Кроме того, проводить усиление рессоры следует и при удлинении кузова.
Схема установки дополнительных листов
Данная процедура с технологической точки зрения не представляет собой ничего сложного. Тем не менее, основное затруднение состоит в физической нагрузке. Вся работа выполняется в несколько этапов:
Первоначально требуется произвести демонтаж моста (заднего или переднего, в зависимости от того, в какой части автомобиля вы собираетесь усиливать рессоры). Затем рессоры снимаются с моста, освобождаются от хомутов и центрового болта, после чего разбираются на отдельные листы.
Переборка
Рессора, исходя из размера вставляемого листа, должна перебираться от малого к большему. Когда этот этап подходит к концу, листы соединяются при помощи центрового болта и стягиваются им как можно сильнее, чтобы устранить вероятность возникновения перекосов рессоры. После этого можно приступать к монтажу рессоры и установке на свое место собранного моста.
Стянуто болтом
Необходимо после установки моста произвести замер расстояния сначала между передними колесами, потом между задними. Нужно, чтобы эти расстояния были одинаковыми. В случае, если они различаются, требуется подтянуть гайки стремянок. Понадобится проверить, чтобы центровой болт не оказался поломанным, если вы заметили, что произошел перекос моста.
Сборка рессор
Усиление рессор можно сделать как на автомобилях марки УАЗ, так и на газелях.
Установленные на Газель
В связи с этим проводите усиление рессор аккуратно и не спеша, не забывая об умеренности во всех своих действиях. Это позволит вам не только достигнуть желаемого результата в выполненной работе, но и избежать лишних проблем, которые обычно возникают после неквалифицированного ремонта или вмешательства в устройство автомобиля.
