Какими бывают ремни безопасности?

Хотите купить антирадар AutoPASS E6 смотрите обзор модели

Антирадар AutoPASS E6 – это недорогой китайский детектор радаров, его стоимость составляет порядка 20-ти долларов. При такой цене устройство обладает всем стандартным функционалом: ловит во всех используемых в России диапазонах: Х, К, Ка, шкала расширяется за счет экзотической для нашей страны частоты Ku. Чтобы процессор не перерабатывался, всё, что не используется, лучше сразу отключить. Кроме этого, детектор реагирует на короткие выстрелы радаров типа Ультра-Х, Ультра-К и РОР. Чтобы бдительные сотрудники дорожного патруля не засекли у вас в машине наличие данного устройства, оно защищено от сканеров и пеленгаторов VG-2 и Spectre. Это надо учесть во время поездки заграницу.

За что можно поблагодарить китайских инженеров, так это за использование особо чувствительного волновода типа VCO, обеспечивающего хороший прием всех систем. Однако, согласно отзывам, прибор реагирует на все подряд, и даже переход с режима Трасса на Город не помогает. Отмечают также, что на светодиодном дисплее частоты отображаются не всегда корректно, что может стать причиной очередного штрафа.

Не порадовали китайцы качественным лазерным приемником, оптическая линза охватывает лишь половину круга в 180 градусов в направлении движения, и бьющие в спину радар-лазеры не засечет. Но тем не менее, дальность приема за городом составляет более двух километров, в городской черте это значение понижается.

Из дополнительных функций можно отметить четырехуровневую регулировку яркости дисплея и громкости сигнала, что обязательно пригодится в городе, где много ложных срабатываний. Крепится прибор на присоске к стеклу или на липучке к торпедо. Не стоит забывать о правильной его установке, чтобы дорога была в видимости линзы и рупорной антенны, а между антирадаром и стеклом не было никаких посторонних предметов.

Данное устройство единственное в своем роде: при низкой стоимости имеет хорошие характеристики, хотя в городе будет вас постоянно тревожить по делу и без дела. Порекомендовать его можно начинающим водителям, которые придерживаются правил и редко превышают скорость.

Если же вы любите быструю езду по городским магистралям, то лучше купить какой-нибудь более дорогой аналог. При скоростном стиле езды он окупится за несколько дней.

ravid.ru

Варианты ремонта

Меры по устранению неисправности напрямую зависят от причины поломки:

1. Если вы успешно вытянули ремень, пристегнулись, но при необходимости отстегнуться лента не возвращается в исходное положение, проблема может заключаться в пружине. Она часто соскакивает из-за длительной эксплуатации или при напряжении. Необходимо разобрать облицовку и достать до барабана, чтобы установить пружину в правильном положении. Если она на месте, придётся менять барабан.
2. Грязь на ленте и в зонах её фиксации также может послужить причиной того, что лента не возвращается в исходную позицию. Со старыми машинами такая проблема наиболее распространена. Просто промойте всё устройство и тщательно его просушите.
3. Если устройство заклинило и ремень безопасности не вытягивается вовсе, причиной также может послужить скопление грязи, но уже не на ленте, а непосредственно в механизме. Для устранения неполадки воспользуйтесь специальным составом, приобрести который можно в любом магазине автотоваров. Распылите его как можно ближе к механизму и пару раз попробуйте подвигать лентой, чтобы разработать устройство. Также можно самостоятельно разобрать устройство и почистить его, но предварительно вытяните ленту до конца и зафиксируйте её подручными приспособлениями, в качестве которых может выступить бельевая прищепка или канцелярская скрепка.

Как разблокировать ремень безопасности после аварии Несколько полезных советов

• Какой бы конструкции ни был ваш ремень, для начала его нужно снять. Обычно затруднений демонтаж не вызывает, хотя на ряде моделей он невозможен без предварительного снятия кресла;
• На снятом механизме сверху оказывается белесого цвета возвратная пружина с прорезью по центру корпуса. В нее нужно вставить узкую пластинку, которая помешает раскручиванию пружины – в противном случае механизм можно сразу выбрасывать;
• С корпуса пружины аккуратно свинчиваются 3 болта, и она откладывается в сторонку. Ни в коем случае не нужно вытягивать ремень или крутить что-то лишнее: при нарушении усилия скручивания пружины работать она в дальнейшем будет непредсказуемо;
• В доступе оказывается оболочка пиропатрона. Она фиксируется, как правило, 3 винтиками, но на отдельных моделях их может быть до 5. Крепеж выкручивается, пиропатрон снимается;
• Со сработавшего устройства нужно снять защитную крышку. Болтов там много, в среднем – 21 штука, но может быть и больше. Мало того, крышка садится еще и на герметик, так что для ее снятия потребуется использовать в качестве рычага отвертку;
• Под крышкой прячется пластиковая втулка, а в ней – 6 кусочков медной проволоки. Они и послужили стопором, заклинив ось намотки ремня. Обрезки вытаскиваются и выкидываются; сама втулка чаще всего тоже деформирована, но она оставляется на месте, поскольку требуется ее участие в центровке оси и поддержке ремня;
• Пластина пиропатрона ставится на месте. Можно не вкручивать все десятки болтов, достаточно и трети для того, чтобы крышка держалась надежно;
• На пружине немного подматывается ремень – при аварии он несколько ослаблен. Понадобится от 2 до 4 оборотов подмотки, смотря насколько ослабилась возвратка;
• Механизм пружины ставится на место, хорошо прикручивается, и только после этого вытаскивается стопорная пластинка;
• После установки ременного механизма на законное место, проверяется его работоспособность. Ремень может срабатывать только в вертикальном положении, так что его размещение нужно отрегулировать.

• При демонтаже сработавшего элемента обнаруживается зубчатая рейка. В отличие от капроновой втулки предыдущей конструкции, она повреждается безвозвратно, так что вытаскивается и выбрасывается, а на ее место устанавливается новая. Эта деталь, к счастью, продается в автомагазинах, хотя поискать, возможно, придется;
• Далее следует шестеренка. Она при срабатывании ремня не ломается, так что остается на прежнем месте. А вот вокруг нее окажется некоторое количество разрушенного пластика. Его нужно аккуратно извлечь из патрона, чтобы осколки в дальнейшем не мешали его работе.

AutoFlit.ru

Конструкция и принцип работы

Устройство рассматриваемого защитного приспособления представлено втягивающей катушкой, замком и лентой. Для изготовления ленты используется материал повышенной прочности, данный элемент фиксируется к кузову в нескольких зонах следующим образом:

• в области специальной тяги с замком;
• на стойке;
• в области порога.

Основное предназначение замка, в свою очередь, заключается в запирании ремня. Данный элемент располагается возле сиденья. Подвижный язычок из прочного металла упрощает эксплуатацию ремня, он расположен непосредственно на ленте. На стойке кузова автомобиля можно обнаружить втягивающую катушку. Её цель заключается в принудительной смотке и размотке ленты. Конструкция втягивающей катушки предусматривает наличие инерционного механизма блокировки, за счёт которого в случае резкой остановки движение ленты стопорится и человек остаётся в фиксированном положении, не имея возможности отправиться в свободный полёт через лобовое стекло.

Принцип действия не представляет собой ничего сложного: в основе действия катушки с блокиратором лежит зубчатый механизм, вращающий её. Закрытие этого механизма происходит посредством маятника, он может иметь шариковую или сфероидную опору с рычажной системой.

Рекомендации

Никто и никогда не может знать, когда произойдёт ДТП. Анализ огромного количества видеороликов дорожных происшествий говорит о том, что выживаемость в серьёзных авариях кратно выше у пассажиров, которые пользовались РБ в момент ДТП.

Не исключаются ситуации, когда не пристёгнутый водитель попросту вылетал из ТС в момент первого удара, что спасало ему жизнь, учитывая вероятность последующего движения ТС по непредсказуемой траектории или его переворота.

Ещё одна причина, по которой стоит уделить 10-15 секунд пассивной системе безопасности, это вероятность получить сотрясение мозга, переломанный нос и иные повреждение области тела, которая соприкоснётся со сработавшей подушкой безопасности даже при несерьёзных ДТП. Следует отметить, что скорость открытия ПБ составляет более 300 км/ч. Добавить к этому значению скорость инерционного движения и в конечном результате получается весьма ощутимый удар, при котором потеря сознания будет наименьшим последствием.

Как плавно трогаться на механике Бережем сцепление и нервы

• Садимся за водительское сидение. Предварительно посадив рядом опытного водителя. Можно и не брать, чтобы не орали на ухо;
• Пристегиваемся ремнем безопасности;
• Вставляем ключ в замок зажигания. Всего на замке как правило три режима: выкл, масса, пуск;
• Выжмите ручник во избежание произвольного движения авто, установите нейтральную передачу;
• Только после всего этого можете приступать к проворачиванию ключа в положение пуск. Дождавшись запуска мотора, отпускайте ключ, он сам вернется в положение «масса». Если же по каким либо причинам не удалось завести, повторите процедуру снова;
• Завели мотор, обороты на тахометре должны показывать порядка 900-1000 об/мин. *Тахометр это циферблат со шкалой, расположенный на приборной панели слева;
• Удостоверившись в отсутствии помех слева и справа, выжимаем педаль сцепления, самая левая, и включаем кулисой первую передачу;
• Держась руками за руль, смотря только вперед, а не ноги свои, постепенно отпускаем педель сцепления и одновременно нажимаем на педаль газа. Главное для себя вы должны проработать синхронизацию нажатия и отпускания. В противном случае будут рывки авто или двигатель будет глохнуть, тем самым причиняя ему ущерб, что может привести к поломкам;
• Если вы все правильно сделали, у вас должно получиться движение машины. Если нет – то прочтите пункт 8. Наверняка вы резко отпустили и газ не до нажали. Двигатель заглох и машина дернулась, а для полного «счастья» был слышен удар движке, что означало не выключенную скорость. Думаю, попал в точку с 99,9 % совпадением;
• Для закрепления этапа. Необходимо повторить пункт 9 сначала.

• Прежде всего соблюдайте безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом. Рекомендуют 4-6 метров;
• Правой ногой нажимаем умеренно на педаль тормоза, в это время левой выжимаем сцепление и выключаем передачу на нейтралку;
• Держим ножной тормоз, пока не начнем старт;
• Снова выжимаем сцепление, включаем первую скорость;
• Максимально быстро бросаем тормоз правой ногой и переводим ее на акселератор;
• Синхронизируя нажатие газа и отпускание сцепления начинаем трогаться. Соблюдая дистанцию.

AutoFlit.ru

Инновации в пассивной безопасности

Ведущие автопроизводители мира ежедневно ведут работу в направлении совершенствования всех систем безопасности автомобиля. Относительно недавнее нововведение — преднатяжители, однако и они уже не являются новинкой.

Уже активно тестируются инновационные ремни, одновременно выполняющие функцию подушек безопасности.

Суть работы системы заключается в мгновенном наполнении ремня газом, что позволяет увеличить площадь соприкосновения ремней с телом, а также равномерно распределить нагрузку, снижая вероятность получить травму.

Устройство и виды ремней безопасности

Данные приспособления различаются по числу точек крепления. Встречаются модификации от двухточечных до шеститочечных. Двухточечные встречаются в старых автомобилях, они закрепляются на талии с двух сторон от сидения. В современных машинах используются трехточечные ремни, равномерно распределяющие энергию движущегося тела. Остальные виды устанавливаются на спортивных болидах. Пятиточечные также крепятся к детским автокреслам.

Конструкция современного трехточечного ремня состоит из следующих элементов:

• Лямка из прочного материала — прикрепляется не к креслу, как в спортивных машинах, а к кузову. На конце крепится металлический наконечник, человек перед поездкой ставит его в замок. Имеет три точки крепления — на пороге, стойке и тяге. В большинстве моделей предусмотрена возможность регулировки ремня в зависимости от роста пассажира.
• Втягивающая катушка — позволяет производить размотку ремня. Она устроена так, что при резком рывке блокируется. Поэтому в случае аварии ремень не разматывается.
• Замок — необходим для фиксации ремня. Обычно он подает сигнал на приборную панель, напоминающий водителю о необходимости пристегнуться.
• Натяжитель — устройство, в состав которого входят датчики удара. При сильном ударе они посылают сигнал блоку управления, активирующему натяжители. Чтобы при уменьшении свободы прилегания ремень не оказывал излишнего давления на человека, устанавливается ограничитель.

Ремень безопасности

При неисправности одного из узлов механизма, необходимо как можно скорее устранить поломку. Но выполнить ремонт можно только после снятия ремня безопасности. Автомобилистам нередко приходится производить разборку данного элемента. Связано это с тем, что как и другие части салона, он со временем загрязняется. Чтобы постирать ремень, его нужно сначала отсоединить, и сделать это правильно.

Вывод

Как видите, выполнять ремонт ремня не сложно, но этот процесс может быть длительным. Покупка нового ремня безопасности существенно сэкономит вам время, если его в обрез. Перед покупкой убедитесь, что выбранные ремни безопасности соответствуют марке вашего авто.

Замок ремня безопасности (он же защелка ремня безопасности) – это фиксатор, расположенный сбоку сиденья, в который вставляется собственно ремень безопасности (рис. 1). Замок ремня безопасности выходит из строя крайне редко. Но, видимо мне повезло, и я с этой неисправностью столкнулся.

Рис. 1. Замок ремня безопасности в сборе.

Сначала вообще не хотел описывать эту проблему. Однако, изучив запросы поисковых систем, выяснил, что этой темой интересуются несколько сотен человек в месяц. А это не так уж мало. Следовательно, замок безопасности может сломаться не только у меня))).

Итак, в чем же собственно проблема? Приехал на автосервис – и решил её. Но! Во-первых, если вы бывали в наших автосервисах, то знаете, что лишний раз туда лучше не обращаться. Во-вторых, неисправность и правда редкая. Не факт, что вам в тот же день всё починят (на складе может просто не оказаться запасного замка ремня безопасности). А если у вас дорогая иномарка, то даже такой пустяковый ремонт будет стоить существенных денег.

Есть второй путь – пойти в магазин и купить новый замок ремня безопасности. Я так и сделал. Однако эта пустяковая вещь оказалась дефицитной. Мне пришлось посетить несколько магазинов, прежде чем я её нашел, да и то защёлка ремня безопасности оказалась не оригинальной, а лишь похожей, и обошлась мне в 350 рублей. Пришлось немного подогнуть кронштейн, который крепится к сиденью, но в итоге я её поставил таки на место.

Однако была простая и дешёвая альтернатива – починить неисправную защёлку. Да, придётся потратить немного времени, но это же время я потратил на поездки по магазинам. Опять же 350 рублей деньги небольшие, но всё деньги. Лучше залить на них немного бензина в бак. Короче, предлагаю здесь вместе с вами защелку ремня безопасности отремонтировать. Точнее, я буду ремонтировать, а вы будете читать текстовый отчёт о выполненной работе))). Речь пойдёт о замке для Лада Приора, однако устройство замка ремня безопасности может быть аналогичным и для других моделей ВАЗ, а может и у некоторых иномарок.

Итак, для начала нам нужно разобрать корпус. Корпус вообще-то не разборный. Так что придётся разделить его на две половинки по шву отвёрткой или ножом. Разобрав корпус, мы увидим примерно следующее (рис. 2).

Рис. 2. Механизм замка ремня безопасности.

Здесь цифрами обозначены:

1. Фиксатор ремня безопасности.
2. Рычажок замка безопасности.
3. Валик.
4. Пружина.

Когда мы вставляем ремень в замок, то он давит на рычажок 2. Этот рычажок отодвигается и разрешает фиксатору 1 защелкнуть ремень. На валик 3 действует пружина 4, а валик 3 давит на фиксатор, который и защёлкивает ремень в замке. В моём случае обломился один конец пружины 4 (рис. 3), её силы стало не хватать для воздействия на фиксатор, поэтому замок ремня безопасности перестал работать.

Рис. 3. Сломанная пружина.

Купить такую пружину вы вряд ли сможете. Можно попробовать добыть её из другого замка, но это тоже не простой путь. Я выбрал другой способ – сделал пружину сам. Для того чтобы сделать пружину, нам потребуется пружинистая проволока диаметром примерно 0,5 мм. Такую проволоку можно «добыть» из обычной пружины, распрямив её. Из этой проволоки выгибаем пружину, похожую на оригинальную. Результат см. на рис. 4.

Рис. 4. Преобразование обычной пружины в нужный нам формат.

Конечно, моя пружина не такая красивая, как заводская, да и размеры и форма её немного отличаются

Но в нашем случае это не важно, так как свои обязанности она и в таком виде будет выполнять! Остаётся поставить пружину на место (рис. 5)

Рис. 5. Ремонт закончен.

Ну вот и всё. Устанавливаем корпус на место, проверяем работу замка. Если всё нормально, то склеиваем корпус – и поехали! Удачи на дорогах, надеюсь, что ремень безопасности вам никогда не придётся опробовать в действии (хотя это не говорит о том, что наш ремонт выполнен плохо))).