Все способы увеличения мощности двигателя

Замена масла

Ремонт двигателя 21099 начинается с операции обслуживания, а именно — замены масла и масляного фильтра. Это, наверное, самая несложная операция, которая под силу даже начинающим автомобилистам. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену смазочной жидкости в силовом агрегате:

• Начинается замена масла с того, что необходимо снять клемму «минус» с АКБ.
• Поскольку двигатель расположен поперечно, то необходимо найти сливную пробку на картере.
• Откручиваем сливную пробку и, подставив тару, сливаем смазочную жидкость.
• Когда масло слито, закручиваем сливную пробку, при этом, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
• Откручиваем масляный фильтр при помощи специального съемника. Устанавливаем новый фильтрующий элемент.
• Заливаем новое масло. Даем силовому агрегату немного поработать. Меряем по помощи щупа уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до уровня.

Повышение рабочего объема

Итак, первый способ, который мы сегодня обсудим, — это увеличение рабочего объема мотора. Для этого, разумеется, необходимо увеличить диаметр цилиндра. Кроме того, это можно сделать с помощью замены коленчатого вала на какой-то другой с большим ходом. Подобное вмешательство, безусловно, обеспечивает существенное повышение максимального крутящего момента.

Да, эта процедура подходит практически под любой автомобиль. Однако не все спешат воспользоваться этим способом. Почему? Все дело в том, что у него есть большие недостатки: повышение расхода топлива и снижение КПД мотора.Поэтому давайте рассмотрим другие варианты, которых вполне достаточно.

как поднять двигатель из машины своими руками

Если на легковушке до 2 литров — всё снять с двигла, блок станет значительно легче. Домкрат под двиг — поднять, снять с подушек и вытащить.

Если Джип/паркетник — тогда уже талью тянуть, или опять всё снять и вдвоём-троём вытащить.

Если БелаЗ — то проще вытискивать без спец. оборуждования

Когда приходит время капитального ремонта двигателя, то без переборки его внутренних частей никак не обойтись. Для этого приходится его снимать и отвозить к мотористу, который и сможет заменить все старые изношенные детали на новые. Но именно на этом этапе большая часть водителей и совершают свои ошибки, когда стараются в одиночку побыстрее снять двигатель, отремонтировать его и побыстрее кататься на своем любимом авто.

В первую очередь нужно понять, что силовой агрегат в одиночку снять невозможно, иначе можно не только безнадежно испортить картер двигателя, но и повредить свои конечности. Сколько было случаев, когда водители в великой спешке старались самостоятельно снять двигатель!

Затем отгоняем машину в гараж, где имеется яма и железобетонные полы, которые позволяют более уверенно проводить все эти необходимые ремонтные работы.

Самому дозволено только отсоединить все электрические кабели, топливные проводы и ремни со шкивов, не забывая при этом слить всю воду с радиатора и масло с картера двигателя. Это все является элементарными, но необходимыми операциями, которые должен знать каждый уважающий себя водитель. Поэтому, перед снятием двигателя, нужно приготовить все полезные емкости, куда и будут сливаться все жидкости с двигателя, не забывая попутно приготовить мягкую ветошь, с помощью которой придется собирать всю пролившуюся жидкость (можете быть уверенным, что она обязательно будет) .

Желательно, если имеется еще на двигателе жидкостный воздушный фильтр (стоят на ГАЗе) , снять его и вылить старое масло. Тем самым, уменьшится вес двигателя.

Затем берем в аренду специальное приспособление – домкрат-тележку и подводим его под двигатель. Слегка, при его помощи, приподнимаем двигатель снизу, чтобы иметь возможность ослабить болты на резиновых подушках, на которых, собственно, и висит двигатель. После того как последние гайки будут откручены, следом идет плавное и постепенное отпускание двигателя на дно. Этот первый вариант подходит, когда имеется электрический подъемник и можно полностью приподнять автомобиль.

Но в широко распространенных случаях, когда не имеется под рукой тельфера или напольного подъемника, а ехать очень хочется, то можно обойтись и примитивными приспособлениями. Нужно приготовить металлический трос и трубу

Затем обхватываем тросом двигатель, приподнимаем двигатель, ослабляем гайки на подушках и очень осторожно опускаем двигатель на дно ямы. Эту опасную работу лучше выполнять втроем, т

к. двое будут держать железную трубу, а третий будет отпускать гайки на амортизирующих подушках двигателя.

Стоит ли говорить, что перед снятием двигателя с машины, колеса следует жестко зафиксировать в деревянные колодки, чтобы полностью исключить хотя бы малейшее движение шасси автомобиля?

Устанавливать двигатель следует в обратном порядке.

Увеличение мощности

Спортивные распредвалы

Что такое мощность? Это произведение крутящего момента на скорость вращения двигателя. Таким образом, сместив стандартную характеристику момента в зону высоких оборотов, мы получим искомую прибавку мощности. Минус- на низах мотор плохо “едет”.

Любой газораспределительный механизм (без механизма изменяемых фаз) позволяет хорошо наполнять цилиндры только в своем
диапазоне оборотов. И как только мы перемещаем вращающий момент в область более высоких оборотов, мы тут же потеряем его внизу. На низких цилиндры будут плохо продуваться, а для обычного дорожного автомобиля это плохо – давим на газ, а он не
едет. Водитель должен держать стрелку в зоне высоких оборотов. Трогаться с места – сцепление жечь. Поэтому все серийные двигатели имеют максимальный момент где-то в области разумных 2-3 тысяч, чтобы внизу ничего не провалилось.

Конечно, современные двигатели с изменяемыми фазами газораспределения такими провалами не страдают. На низких оборотах с помощью регулирующего механизма фазы становятся узкими, перекрытие (длительность одновременного открытия впускных и выпускных клапанов) маленьким, и на низких оборотах происходит хорошее наполнение цилиндров.

Как только этот двигатель забирается в зону высоких оборотов, фазы расширяются, перекрытие увеличивается , цилиндры начинают хорошо продуваться на высоких оборотах, и мы имеем хороший вращающий момент.

Итак, если у нас традиционный мотор (без изменяемых фаз), мы можем сказать себе: плевать нам на низкие обороты, ставим широкофазный распредвал в двигатель, тем самым позволяем иметь хорошее наполнение в зоне высоких оборотов. Правда,
маловероятно, что мы получим большой вращающий момент, скорее всего, мы его по абсолютной величине получим такой же, как у серийного, только в зоне высоких оборотов.

Но произведение его на обороты, на которых он достигается, будет существенно больше, чем у серийного мотора, следовательно, и мощность выше. Двигатель будет иметь ярко выраженный спортивный характер. Использовать таким образом полученную мощность можно, только подогнав передаточные числа в трансмиссии. Это тот путь, который применяется в спорте.

Еще одним путем увеличения мощности двигателя является уменьшение механических потерь. Можно снизить потери на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе целым рядом мероприятий: снижением массы поршней и шатунов, уменьшением
размера юбки поршней и толщины поршневых колец, переносом места фиксации шатуна от осевого смещения в бобышки поршня и др.

Кроме того, имеет значение и снижение разбрызгивания масла коленвалом путем специального направления масла, сливаемого из головки блока, установки маслоотражающих экранов и т.д. Правда, эти мероприятия, в основном, эффективны
на высоких оборотах, когда потери на преодоление трения особенно велики.

Облегченный маховик и кованые поршни

Облегченный маховик устанавливают на тюнингованные автомобили достаточно часто, так как он дает неплохой результат при комплексной доработке мотора. Суть заключается в том, что облегченный маховик легче (как бы это не звучало), поэтому он быстрее раскручивается и максимальные обороты достигаются быстрее. В итоге получается, что мощность двигателя вырастает, но максимум, что вы можете получить, это 4% с предыдущей.

Замена данной детали не сложная, поэтому внести эту доработку сможет каждый. Стоит такой маховик в среднем 2-4 тысячи рублей, в зависимости от автомобиля. Если вы не планируете сильно увеличивать необходимый нам показатель, то данный вид доработки вам подойдет вместе с фильтром нулевого сопротивления, чип-тюнингом, компрессией и остальными легкими доработками, которые вместе дадут неплохой результат для наслаждения от скоростных характеристик автомобиля.

Кованые поршни очень часто устанавливаются многие любители тюнинга, а также о них оставляют положительные отзывы автогонщики. Суть заключается в том, что кованый поршень легче ходит из-за меньшего веса, а также он выдержит более высокие температурные нагрузки, так как прочнее.

Недорогие способы форсирования двигателей

• Перепрограммирование контроллера. Данный способ стал в последнее время наиболее актуальным. Ведь современные моторы полностью управляются за счет электронного микропроцессора, который занимается распределением количества, качества и временем подачи смеси. Изменение параметров работы ЭБУ, можно реально повлиять на мощность мотора. Дело в том, что производители автомобиля стараются сделать мотор более экологичнее, таким образом, в память процессора заносятся параметры, которые настроены на наиболее экологичную работу двигателя, нежели эффективную. Перепрограммирование позволяет сделать прирост в мощности, примерно, на 10 процентов от стандартного значения.
• Замена системы выхлопа. Мало кто знает, но выхлопная система тоже влияет на мощность двигателя. Дело в том, что выхлопная труба и коллектор создают определенное сопротивление для движения отработавших газов. Работа двигателя направлена не только на вращение коленчатого вала, но и на преодоление этого сопротивления, чтобы обеспечить освобождение камеры сгорания. Чем выше сопротивление выхлопной системы, тем больше усилий потребуется мотору для выталкивания выхлопных газов, а значит, его КПД будет снижен. Многие сейчас подумают, что отсутствие выхлопной системы позволит полностью убрать сопротивление и увеличить мощность двигателя. Однако, это не так. Сопротивление выхлопа позволяет поддерживать давление в системе, а значит, тоже играет роль в поддержании мощности.  Выхлопная система подбирается таким образом, чтобы помимо поддержки давления, обеспечивалось и наименьшее сопротивление выхлопной системы. Такой тюнинг дает примерно 5 % к приросту мощностных характеристик.
• Применение фильтра нулевого сопротивления. Такой фильтр разрабатывается с учетом того, чтобы сохранить очищающие свойства и полностью исключить сопротивление фильтрующего элемента. Количество кислорода в камере сгорания заметно вырастит, а расход топлива снизится. Прирост мощности будет незначительным, и вы его почти не заметите, однако, мотор станет работать намного экономичнее.

Монтаж коленвала с большим ходом

Если внутренние стенки цилиндров и поршни изношены минимально, работы по расточке проводить нецелесообразно. Объем в данной ситуации увеличивается при помощи монтажа длинноходного коленвала. Подобный тюнинг становится возможным лишь:

• при установке шатунов меньшего размера;
• при применении поршней с отверстием под поршневой палец, которое смещено несколько вверх.

У первого способа есть недостатки в виде усиления давления поршней на стенки цилиндров, что автоматически приводит к скорейшему износу силового агрегата. Во втором случае велика вероятность снижения надежности самих поршней с последующим прогоранием, поскольку толщина металла в верхней части значительно меньше.

Тем не менее, работы по расточке производить не потребуется, а это значит, что и затраты на повышение мощности мотора будут минимальны, поскольку заменить коленвал можно и самостоятельно. Поэтому у данного способа находится множество последователей.

Установка и замена турбонаддува

Использование турбонаддува, это один из самых лучших способов повышения лошадиных сил, так как этот способ дает очень высокий результат. Часто можно встретить турбированные автомобили компании ВАЗ.

Итак, сначала для тех, чей автомобиль уже имеет турбонаддув с завода. На самом деле таких автомобилей достаточно много, тем более современные производители последнее время все чаще делают турбо движки объемом 1,4 литра, но также присутствуют и другие турбо моторы. Если ваш агрегат уже оснащен турбонаддувом, то вы можете существенно поднять л.с. с помощью установки более большой турбины или поднятия давления стандартной турбины. В интернете есть подробные статьи о том, как сделать давление выше. Заменить турбину на другую, тоже не составит особого труда, снять старую и поставить на ее место более большую не так уж и сложно.

По поводу установки турбонаддува на изначально атмосферный автомобиль это уже более сложная процедура. Сразу следует понимать, что эксплуатация вашего автомобиля будет несколько другой, так как вам придется чаще чистить масляные и воздушные фильтры, постоянно придется прогревать установку, даже в теплую погоду.

После установки турбины, характеристики могут измениться в 2 раза, а то и больше, все зависит от ваших рук, размера и давления турбины. Также вы должны понимать, что просто установить турбину не получится, так как она греется и вместе с ней греется весь мотор и поэтому его нужно как-то охлаждать, поэтому на турбо моторах практически всегда присутствует интеркулер, но можно и даже желательно еще и поднять количество поступающей охлаждающей жидкости в радиатор, продуваемость радиатора, производительность вентилятора. Также помимо простой установки турбины, необходимо еще и установить более производительные форсунки. Также бывает такое как турбояма.

Уменьшение механических потерь двигателя

Стандартный двигатель можно значительно усовершенствовать, сделать его экономичнее и при этом мощнее одновременно. Все это возможно если уменьшить механические потери на трение и инерционные потери. прибавка мощности и крутящего момента может быть не большой но весьма полезной так как она будет заметна во всем диапазоне оборотов и максимизирует все остальные доработки двигателя. При этом потребление топлива не увеличится, так как эти прибавки получаются за счет увеличения механического КПД двигателя. Доработки требуют работы в основном над уже имеющимися деталями двигателя и довольно трудоемки, хотя прибавки мощности дают не большие

Как сделать чип-тюнинг двигателя своими руками

Каждый автовладелец со временем начинает мечтать о новой, более мощной машине. И если раньше это сделать можно было, только купив новую, то сегодня вариантов улучшить мощность, скоростные и другие динамические показатели авто существует несколько. Одним из самых популярных способов улучшения динамики мотора машины сегодня считается чип-тюнинг. Стоимость этой процедуры на специализированном автосервисе достаточно невысокая, всего несколько тысяч рублей. Однако наши автолюбители очень часто пытаются сделать всё самостоятельно. Это вполне возможно. Для этого вам понадобится или же тщательно изучить особенности работы чип-тюнера, или же довериться разработчикам чип-боксов и просто подключить уже готовое, купленное в магазине оборудование. Рассмотрим детально процедуру чип-тюнинга каждым из методов своими руками.

Увеличение мощности дизельного двигателя

Выполнить тюнинг дизельного двигателя своими руками не так просто, как модернизировать бензиновый ДВС, возможностей здесь у рядового автолюбителя гораздо меньше

Но если движок стоит на внедорожнике УАЗ, мощностные характеристики имеют немаловажное значение, и модернизация мотора порой становится необходимостью. Штатных дизелей на УАЗиках устанавливалось немного, это в основном ЗМЗ-514 в различных модификациях, и то уже ДВС снят с производства. Но если такой мотор стоит на машине, все-таки прибавить ему «лошадок» можно попробовать

Но если такой мотор стоит на машине, все-таки прибавить ему «лошадок» можно попробовать.

Какой тюнинг можно произвести с дизелем:

• установить воздушный фильтр нулевого сопротивления;
• заменить стандартную выпускную систему на детали спортивного «выхлопа», в том числе и модернизировать (расточить) выпускной коллектор;
• поменять турбину, произвести чип-тюнинг (перепрошить блок управления двигателем).

Практически все эти работы можно выполнить самостоятельно, но перепрограммировать ЭБУ своими руками получится вряд ли, здесь уже понадобится помощь специалистов. А вообще почти все дизельные моторы отличаются отличной тягой на «низах» и не особо нуждаются в доработке, если только в движке не присутствуют какие-либо неисправности, или мотор имеет совсем небольшой объем.

Расточка цилиндров – что важно знать?

Двигатель внутреннего сгорания – «сердце» автомобиля. От его состояния зависят потребительские качества

Часто первое, на что обращает внимание покупатель, это состояние мотора. Поршневая группа имеет определенный ресурс, по достижении которого необходим капитальный ремонт, либо ее замена

Срок службы сильно зависит от используемых горюче – смазочных материалов, условий эксплуатации, стиля езды. Суррогатное масло способно убить мотор за 10 000 км.

И напротив, бензиновый двигатель при должном обращении может пройти до 300 000 километров без капитального ремонта.

Расточка требуется в двух случаях:

1. Форсирование мотора.
2. Ремонт блока, при котором требуется восстановить геометрию цилиндров, либо устранить задиры на его стенках.

Повысить мощность можно разными способами. Для этого увеличивают степень сжатия, устанавливают турбокомпрессор, повышают максимальные обороты.

Если эти меры не обеспечивают достаточного повышения мощности, увеличивают рабочий объем. Для этого прибегают к расточке.

По мере износа цилиндр вместо правильной формы приобретает вид овала.

Зазор между стенками цилиндров и поршневыми кольцами становятся неравномерным по ходу поршня.

Вылечить такую «болезнь» можно расточкой,

если позволяет толщина стенок и материал, из которого изготовлен блок. В противном случае необходима замена двигателя.

До недавнего времени подавляющее большинство моторов имело чугунный блок. Чугун прочен, термостоек, блоки из него отличаются ремонтопригодностью.

Технический прогресс, направленный на уменьшение массы двигателей, привел к массовому применению алюминия. Этот материал не обладает прочностью чугуна.

Для повышения износостойкости на стенки цилиндров напыляют кремний, или другой материал. Блоки с тонким слоем такого покрытия, как правило, расточке не подлежат. Толщина стенок не позволяет установить гильзы – вставки в цилиндр

, изготовленные из материалов с высокой прочностью.

Последовательность действий при расточке такова:

1. Тщательно отмытый от масла и отложений блок устанавливается на станину фрезерного станка.

Блок должен быть ориентирован в строго горизонтальном положении при помощи уровня. Резец должен быть направлен параллельно вертикальной оси цилиндра;

• Резцом нужного диаметра поочередно растачивают стенки цилиндров до заданного размера;
• Производится хонингование, то есть шлифовка поверхности до нужной степени абразивности. Это необходимо для уменьшения трения и удержания масла на стенках цилиндров в процессе эксплуатации.

Процедура расточки проста, но требует высокой квалификации исполнителя. Необходимо тщательное соблюдение всех зазоров допусков, качественная финишная обработка поверхности.

Это прямо влияет на ресурс отремонтированного двигателя.

Источник

Дорожный бложик

https://signsign.ru/blog/2013/06/07/uvelichenie-moshhnosti-dvigatelya-vaz.html Рубрика: Тюнинг, Устройство автомобиля Опубликовано: 07.06.2013

2013-06-07T08:49:14+00:00 by SignsignМы в Google+

Сегодня очень многие видели ролики в интернете, на которых классические жигули обходят хорошие и очень дорогие иномарки, некоторые видели нечто похожее даже собственными глазами.

Рассмотрим метод увеличения мощности который позволит «копейке», или ВАЗ 21063 с двигателями объемом 1.2 и 1.3 литра соответственно, стать в один ряд с Daewoo Lanos и ВАЗ 2110.

Суть метода заключается в увеличении объема двигателя.

Многие слышали слово «расточка», данный термин предполагает увеличение диаметра цилиндра и как следствие увеличение объема.

Расточка имеет несколько стадий, максимальная, расточка под самый последний ремонтный размер даст всего 100 кубических сантиметров объема, но после такой расточки, перед следующим ремонтом двигателя, блок мотора придется либо выкидывать, либо гильзовать.

Любую расточку, резку металла и прочие доработки необходимые для увеличения мощности мотора вашего автомобиля можно заказать, например, обратившись к компаниям осуществляющим металлопрокат или найти опытного фрезеровщика по знакомым.

Наиболее эффективное увеличение объема удастся добиться методом увеличения хода поршня. Например у ВАЗ 2101 и ВАЗ 21063 ход поршня составляет 66мм, путем замены родного коленвала, на колено с ходом 80мм, уже удастся получить дополнительные 250 кубических сантиметров объема. Но с таким коленвалом поршень будет подыматься выше на 7мм и поршень просто упрется в камеру сгорания, для того чтобы избежать этого негативного момента следует использовать шатуны которые имеют межцентровое расстояние 129мм, что ровно на 7мм меньше, чем межцентровое расстояние обычных шатунов.

Вторым вариантом является использование поршней со смещенным пальцем. Как показывает практика, первый вариант с шатунами более предпочтительный, так как поршни со смещенным пальцем не редко прогорали. В случае использования коротких шатунов мотор будет лучше тянуть на низких и средних оборотах ( особенно при использовании 2130 ого распредвала), но при стандартных шатунах и поршнях со смещенным пальцем, двигатель будет лучше тянуть на высоких оборотах.

Стоит также понимать, что после проделанной работы у вас увеличится объем двигателя, но камера сгорания останется прежней, а это говорит о увеличении степени сжатия. Переделанные моторы будут нормально ездить на 95-ом бензине, на 92-ом будет постоянная детонация, что приведет к постоянной детонации ( детонационная волна) в следствии которой будет потеря мощности. Детонация может привести даже к прогоранию поршней, или клапанов. В комплексе с увеличением объема по данной методике желательно установить 213-ый распредвал, или же Динамика 115. В первом случае вам понадобится либо 213-шестерня либо разрезная, во втором случае только разрезная.

Тюнинг системы впуска

Улучшение впуска представляет собой уменьшение сопротивления поступающего воздуха в цилиндры. Это не сильно сложная доработка, но она требует изменение или добавление большого количества деталей, которые вместе дадут неплохой результат.

Установка или замена ресивера

Ресивер для лучшей мощности двигателя имеет большой объем и короткие впускные патрубки. Установка этой детали дает хороший результат и поэтому ее можно поставить даже при легкой доработке мотора. Данная деталь сглаживает пульсации воздуха. Из-за того, что впускные трубопроводы короткие, максимальное наполнение цилиндров смещается на большие обороты, тем самым лошади и крутящий момент станут больше только на высоких оборотах, а на низких немного снижаемся. Можно добиться того, что у вас прирастет только крутящий момент на низких оборотах, но при этом тяга мотора во всем диапазоне станет меньше.

Также можно установить впускную систему у которой изменяется геометрия каналов, чтобы цилиндры наполнялись воздухом идеально во всем диапазоне опираясь на данные об оборотах и открытия дроссельной заслонки. Это будет самый идеальный, но при этом дорогостоящий вариант.

Отсутствие впускного коллектора

Иногда впускной коллектор снимают, а вместо него устанавливают так называемые дудки, которые настроены под большие обороты. Это позволяет сильно поднять количество поступаемого в мотор воздуха, также уменьшает холостые обороты и улучшает стабильность работы при низких и средних оборотах. На высоких оборотах, конечно, все становится просто шикарно.

Это самое сложное в тюнинге впуска атмосферных моторов, но при этом это самый эффективный и дорогостоящий вариант. Также можно установить несколько дроссельных заслонок, тем самым улучшить отклик на педаль газа. К сожалению, в результате снижается ресурс вашего мотора, и достаточно сильно прирастает расход топлива.