Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы

Устройство механической коробки передач


Устройство механической КПП Конструктивно механическая коробка передач состоит из следующих элементов:

  • ведущий или первичный вал;
  • ведомый или вторичный вал;
  • промежуточный вал (для 3-х вальной МКПП);
  • шестерни первичного и вторичного валов;
  • механизм выбора передач;
  • муфты синхронизаторов (синхронизаторы);
  • картер;
  • главная передача;
  • дифференциал.

При этом устройство и принцип работы двухвальной и трехвальной трансмиссии отличаются друг от друга.

Двухвальная коробка передач: устройство и принцип работы


Схема двухвальной МКПП Этот тип коробки является наиболее распространенным. Крутящий момент от двигателя через муфту сцепления передается на первичный вал. В зависимости от конструкции конкретной коробки передач часть шестерней на первичном и вторичном валах жестко закреплены на них, а часть свободно вращаются. Также на каждом валу расположен минимум один синхронизатор. Шестерни первичного и вторичного валов находятся в постоянном зацеплении друг с другом. Понять, какие из них зафиксированы, а какие вращаются, очень просто: шестерни возле синхронизаторов всегда вращаются на валу.

Шестерня главной передачи жестко закреплена на ведомом валу. Крутящий момент от вторичного вала к колесам транспортного средства передают главная передача и дифференциал. Последний обеспечивает вращение колес с разной угловой скоростью.

Механизм выбора передач в двухвальной КПП расположен в корпусе коробки и состоит из вилок и штоков, перемещающих муфты синхронизаторов. Механизм оснащен защитой от одновременного включения двух передач.

Принцип работы двухвальной трансмиссии следующий:

  1. В нейтральном положении рычага переключения передач крутящий момента от двигателя не передается на ведущие колеса, шестерни на валах свободно прокручиваются.
  2. При перемещении рычага водитель перемещает муфту синхронизатора соответствующей вилкой через систему тросиков или тяг.
  3. Муфта синхронизирует угловые скорости соответствующей шестерни и вала, на котором расположен синхронизатор.
  4. Муфта синхронизатора входит в зацепление с шестерней и крутящий момент начинает передаваться с первичного вала на вторичныый.
  5. Происходит передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса с заданным передаточным числом.

Для движения задним ходом используется дополнительный вал с промежуточной шестерней заднего хода.

Схемы передачи крутящего момента на каждой из передач:


Нейтральное положение


1-я передача


2-я передача


3-я передача


4-я передача


5-я передача


Задний ход

Трехвальная КПП: устройство и принцип работы

Отличие трехвальной механики от двухвальной в том, что здесь используются три вида валов. Помимо ведомого и ведущего также применяется промежуточный вал.

Первичный вал, соединенный со сцеплением, передает крутящий момент на промежуточный. Передача происходит через соответствующую шестерню – таким образом, валы находятся в постоянном зацеплении.

Устройство трехвальной МКПП

Промежуточный вал расположен параллельно первичному, все шестерни на нем жестко зафиксированы.

На одной оси с первичным расположен вторичный вал. За это отвечает упорный подшипник на ведущем валу, в который входит вторичный вал. При этом шестерни ведомого вала могут свободно вращаться и не имеют жесткой фиксации с валом. Шестерни вторичного вала находятся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала. Следовательно, в нейтральном положении КПП крутящий момент от первичного вала передается на промежуточный и далее на шестерни вторичного вала. Но поскольку они свободно вращаются на валу, автомобиль не двигается.

Между шестернями вторичного вала находятся синхронизаторы, работа которых заключается в выравнивании угловых скоростей шестерен вторичного вала с угловой скоростью самого вала за счет сил трения.

Синхронизаторы жестко закреплены на вале и за счет шлицевого соединения могут двигаться по нему в осевом направлении.

В отличие от двухвальной КПП, механизм переключения в трехвальной трансмиссии располагается на корпусе коробки и состоит из рычага управления и штоков с вилками. Механизм также оснащен блокирующим устройством для предотвращения одновременного включения двух передач.

Он может также иметь и дистанционное управление. При этом дистанционный механизм переключения обеспечивает кулиса или шарнирные тросы.

Принцип включения передач в трехвальной КПП аналогичен принципу работы двухвальной трансмиссии.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

  • Установить машину на эстакаду, яму, либо поднять на подъемник.
  • Отключить “массу” от аккумулятора. При использовании подъемника аккумулятор следует отсоединить перед тем, как поднимать машину. Работы в салоне авто также проходят при опущенном подъемнике.
  • Снять “бороду” (панель радиоприемника).
  • Нажать рычаг КПП и отверткой вывести запорную втулку вниз из полости стержня (ручки).
  • Снять стержень (ручку) КПП и при помощи пинцета вынуть из нее резиновую втулку демпфера.
  • Развести отвертками лепестки дистанционной втулки демпфера и снять ее, а также нижнюю резиновую и запорную втулки с рычага.
  • Открутить саморезы крепления крышки, которая закрывает отверстие в полу машины в районе выхода рычага КПП.
  • Снять крышку и поролоновый уплотнитель.
  • Перейти в яму (под эстакаду) или поднять авто подъемником.
  • Снять приемную трубу системы выхлопа.
  • Открутить стартер от картера сцепления и сместить его вперед.
  • Расстыковать колодку провода выключателя заднего хода.
  • Отсоединить привод спидометра.
  • Открутить от КПП карданный вал и снять его.
  • Открутить и снять с картера КПП рабочий цилиндр сцепления.
  • Открутить болты крепления картера сцепления.
  • Подставить под КПП опору или пригласить помощников, чтоб поддерживали ее.
  • Открутить 4 болта крепления КПП.
  • Снять коробку передач с автомобиля, сместив ее назад.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов,

сотрудник :

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Правила разборки и сборки КПП

  1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
  2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
  3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
  4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
  5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
  6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
  7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
  8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
  9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Коробка передач на ВАЗ 2107: конструктивные особенности и ремонт

КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.

Указанную КПП 2107 стали ставить на авто с 1982 года, при этом до сегодняшнего дня эту коробку считают наиболее продвинутым агрегатом среди «классической» механики.

Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109

Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

https://youtube.com/watch?v=cgCFhYP17

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

 Загрузка …

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107

Производитель «семёрки» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

  1. После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
  2. После 60 тысяч километров пробега.
  3. Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

В зимний период из-за перепадов температур коробка испытывает дополнительную нагрузку

Что важно знать о механической коробке передач

Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.

Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.

Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.

За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.

Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.

МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):

  • Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
  • Расход топлива намного меньше.
  • Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
  • Запасные детали и расходники стоят недорого.
  • Коэффициент полезного действия очень высок.
  • Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
  • Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.

Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.

Сборка цепных передач

Цепная передача состоит из двух звездочек – ведущей и ведомой, сидящих на валах и соединенных бесконечной цепью.

Цепная передача состоит из установленных на валы звездочек, связанных между собой цепью. По конструкции цепи бывают втулочно-роликовые (рис. 6, а) и зубчатые (рис. 6, б). Втулочно-роликовые цепи применяются для передач с малым числом оборотов, а зубчатые – с большим числом оборотов. Роликовые цепи допускают наибольшую скорость до 18 м/с, пластинчатые – до 30 м/с.

Рис. 6. Цепная передача: а – с втулочно-роликовой цепью; б – с пластинчатой цепью

Сборка цепной передачи состоит из установки и закрепления звездочек на валах, надевании цепи и регулировании. Звездочки на валах устанавливают так же, как и зубчатые колеса. После закрепления звездочки на валу ее следует проверить на радиальное и торцовое биение (табл. 1).

Таблица 1. Допустимое биение звездочек для втулочно-роликовых цепей, мм

Диаметр Биение

радиальное торцовое

До 100 0,25 0,3
100-200 0,5 0,5
200-300 0,75 0,8
300-400 1,0 1,0

Для правильной работы цепной передачи оси звездочек должны быть параллельны. Параллельность осей звездочек проверяют линейкой, уровнем или другими средствами (рис. 7, а). При сборке проверяют также относительное смещение звездочек в плоскости их осей (табл. 2).

Таблица 2. Допустимое относительное смещение звездочек в плоскости их осей, мм

Межцентровое расстояние Смещение
До 500 1,0
500-1000 1,5
Свыше 1000 2,0

Допускается незначительный перекос (рис. 7, а) или смещение параллельно плоскости линейки (рис. 7, б), обеспечивающие плавное сбегание и набегание цепи.

Рис. 7. Схема проверки правильности установки звездочек: а – при перекосе; б – при параллельном смещении оси

Длину цепи выбирают в зависимости от расстояния между центрами звездочек.

Цепи не должны быть чрезмерно натянуты, но и не должны иметь большого провисания. Шаг цепи должен строго соответствовать шагу звездочки или зубчатого колеса, иначе звенья цепи будут набегать на зубья звездочек, а это вызовет поломку звездочки или обрыв цепи.

Валы, на которых расположены звездочки, должны быть параллельны между собой; средние линии звездочек должны лежать в одной плоскости.

Концы отрезка цепи соединяют при помощи соединительных или переходных звеньев. Для втулочно-роликовой цепи соединительное звено представляет собой два валика, скрепленных пластинками (рис. 8, а).

Рис. 8. Соединительные звенья цепи

Таким звеном можно соединить только цепь, имеющую четное число звеньев. Для соединения концов цепи одну пластину снимают, валики вставляют в отверстия втулок конечных звеньев, затем устанавливают снятую пластину и зашплинтовывают валики. Если требуется собрать цепь с нечетным числом шагов, то вводится переходное звено (рис. 8, б). По такой же схеме собираются другие типы цепей.

При монтаже на звездочках для стягивания цепи применяют специальные стяжки (рис. 9).

Рис. 9. Приспособления для соединения звеньев втулочно-роликовой и зубчатой цепи

Установленная на звездочки цепь должна иметь некоторое провисание. Для горизонтальных цепных передач минимальная стрела провисания (в мм):

fmin = 11, 4√A3 ;

максимально допустимая стрела провисания:

2.1. Технические требования, предъявляемые к сборке цепных передач

Оси валов, на которых расположены звездочки, должны быть взаимно параллельны (допустимое отклонение 0,1 мм на длине 1000 мм).

Звездочки не должны быть смещены одна относительно другой в плоскости движения цепи. Допустимое смещение звездочек составляет 1-2 мм на каждые 1000 мм.

Пластины цепи должны быть параллельны между собой. Цепи не должны быть чрезмерно натянутыми, но и не должны иметь большого провисания.

Шаг цепи должен строго соответствовать шагу звездочки, иначе звенья цепи будут набегать на зубья звездочки, а это вызовет поломку зубьев или обрыв цепи.

Передачи должны работать плавно, без рывков. Допустимое биение оговаривается в технических условиях.

Пригонка и посадка звездочек на валы и выверка их производятся так же, как и у зубчатых колес.

Просмотров:
2 226

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке

Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей

Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом

Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

6. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.

10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.

Рис. 4.16.

Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца

Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня

21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.

24

Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня)

Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Ремонт конических зубчатых передач

В станкостроении применяют конические зубчатые колеса с прямыми, косыми и криволинейными зубьями.

Пятно контакта на поверхностях зубьев является важнейшим критерием оценки качества конической передачи. При обкатке пятно контакта должно иметь длину, равную 1/2 длины зуба для прямозубых колес и 1/2 –1/4 длины зуба для спиральных конических колес. Пятно контакта должно иметь отрыв от головки и ножки зуба, а для бочкообразных и спиральных зубьев — от носка и от пятки зуба.

Пятно контакта влияет на плавность и бесшумность работы конических колес. Более целесообразно осуществлять так монтаж колес, чтобы они касались ближе к тонким концам зубьев. При этом тонкие концы зубьев более податливы к деформации, что увеличивает площадь контакта при взаимной приработке.

При подборе пары находят наилучшее положение шестерни и создают боковой зазор за счет изменения монтажного размера колеса. Фактический монтажный размер маркируют на торцах зубьев шестерни, а фактический боковой зазор — на зубьях колеса, кроме того, на зубьях колеса маркируется порядковый номер пары.

При монтаже колес шестерню устанавливают по маркированному монтажному расстоянию, а колесо — по боковому зазору.

Регулируемые колеса устанавливают путем пригонки компенсаторов или при помощи регулировочных гаек.

Для обеспечения правильной работы конической передачи необходимо выполнение следующих условий при сборке:

  • оси отверстий зубчатых колес должны совпадать с осью начальных конусов и не иметь перекосов;
  • оси отверстий в корпусе должны лежать в одной плоскости, пересекаться в определенной точке, под требуемым углом.

Если при регулировке осевого положения зубчатых колес в конической передаче также необходимо произвести регулировку осевого зазора у конических подшипников опор (рис. 2), то сначала регулируют осевой зазор у конических подшипников, используя набор прокладок 2 между стаканами 1 и 5 и корпусом в обеих опорах. Затем, оставляя общую толщину прокладок неизменной, перераспределением их числа между обеими опорами добиваются правильного положения колеса 4 относительно шестерни 3.

Рис. 2. Регулировка осевого положения колес конической передачи и подшипниковых опор

Для нерегулируемых передач большое значение имеет обеспечение совпадения вершин делительных конусов обоих колес. Значение смещения вершины определяется как осевое смещение колеса при монтаже в передаче относительного его положения, соответствующего наилучшим условиям его зацепления с парным колесом.

Затем необходимо проверить боковой зазор в зацеплении конических колес. Контроль осуществляется аналогично контролю цилиндрических колес.

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

  • двигатель заведен, но передачи не включаются;
  • трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
  • во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Ремонт КПП ВАЗ 2107

Самостоятельный ремонт коробки — задача, с которой под силу справиться только опытному владельцу авто, привыкшему своими силами обслуживать и ремонтировать машину.

Снимаем коробку

Ремонт коробки может быть проведён только после её демонтажа с машины, поэтому придётся загнать «семёрку» на эстакаду или смотровую яму и приступить к работе.

Для работы лучше заранее подготовить:

  • две отвёртки с тонким плоским лезвием;
  • пинцет;
  • отвёртку с крестообразным лезвием;
  • торцевой ключ на 10;
  • торцевой ключ на 19.

ВАЖНО! Демонтаж коробки необходимо проводить только после слива масла

Процедура снятия КПП проходит по следующему регламенту:

  1. После того как машина была установлена на яму, нужно отсоединить провод от клеммы «минус» на аккумуляторной батарее, после чего слить масло из коробки.
  2. Снять панель радиоприёмника.
  3. Нажать на рычаг, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки, вывести втулку наружу.
  4. Снять стержень с рычага.
  5. Взять пинцет и извлечь из рычага упругую резиновую вставку демпфера.
  6. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера и вывести их из рычага.
  7. Снять с рычага демпфер и все его втулки.
  8. Далее пододвинуть обивочный коврик на полу машины.
  9. Взять крестовую отвёртку и вывернуть четыре самореза на крышке коробки.
  10. Снять с рычага крышку коробки.
  11. Снять приёмную трубу глушителя.
  12. Отсоединить блок со сцеплением крестовой отвёрткой.
  13. Снять шлейф проводов.
  14. Снять карданную передачу.
  15. Отсоединить гибкий вал от прибора скорости.
  16. Взять торцевой ключ на 10 и отвернуть два болта крепления боковой крышки коробки.
  17. Под коробку необходимо установить прочную устойчивую опору.
  18. Взять торцевой ключ на 19 и отвернуть четыре болтовых соединения крепления картера к блоку цилиндров.
  19. Вставить плоскую отвёртку в щель между картером и блоком и отжать ею оба прибора.
  20. Демонтаж КПП на ВАЗ 2107 завершён.

Видео: инструкция демонтажных работ

Как разобрать КПП

Снятую коробку необходимо установить на ровное и чистое место. Для разборки устройства на запчасти потребуются следующие инструменты:

  • клеевой состав;
  • ударная отвёртка;
  • трёхзахватный съёмник подшипников (возможно, понадобятся и тиски);
  • новые сальники;
  • полный набор прокладок;
  • динамометрический ключ.

Важно соблюдать правила и очердёность работы, чтобы грамотно провести процедуру разборки

Видео: инструкция по разборке механической коробки

Меняем подшипники

Все три вала в КПП вращаются благодаря устройству подшипников. Однако опытные водители знают, что именно подшипники и приносят основной ворох проблем, так как в процессе эксплуатации рано или поздно начинают течь, стучать или вырабатывать свой ресурс.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector