Проверка системы охлаждения двигателя: диагностика возможных неисправностей

Термостат

Следующий важный элемент любой системы охлаждения – термостат, в зависимости от количества контуров охлаждения этот узел иногда ставится и не один. Основная задача термостата регулировать и перенаправлять поток охлаждающей жидкости в зависимости от текущей температуры двигателя. По крайне мере один контур охлаждения включает большой и малый круг. Когда двигатель холодный тот же антифриз циркулирует по малому кругу. Как только температура охлаждающей жидкости повышаются до определенной отметки, срабатывает клапан термостата, и она начинает циркулировать по большому кругу, который включает радиатор охлаждения. Если термостат неисправен, то силовой агрегат либо перегревается, к чему это приводит уже неоднократно говорили, либо не может прогреться до рабочей температуры. Во втором случае как итог растет расход топлива, моторное масло имеет повышенную вязкость (чем ниже температура масла, тем выше его вязкость) и не может обеспечить эффективную смазку деталей в парах трения, а дальше износ и поломки ДВС.

Характер неисправностей и способы их устранения напрямую зависят от конструкционных особенностей того термостата, который установлен на определенной марке и модели автомобиля.

Прежде всего речь идет о корпусе. Есть термостаты бескорпусные, которые устанавливаются непосредственно в блок цилиндров силового агрегата. А есть и корпусные варианты, причем материал корпуса может отличаться, наиболее часто встречаются латунь, медь, алюминий и термостойкие полимеры. Основной вид поломок корпуса – его механическая деформация, причем сами понимаете, что прочность пластикового и металлического корпуса разные.

Второй важный компонент – термоэлемент, его содержит любой термостат. В преобладающем числе случаев технический воск в гранулах с добавление графита или меди в виде порошка. Но иногда используются и гелевые термоэлементы. Со временем оба типа термоэлементов теряют свои свойства (физические и химические, в результате изменяется коэффициент теплового расширения и термостат работает неправильно), период эксплуатации зависит именно от вида используемого состава. Также может произойти утечка термоэлемента. Особенно если он жидкий, гелиевый, а не твердый гранулированный. В результате термостат не работает, либо работает неправильно.

Следующий, третий важный компонент, который может выйти из строя – клапан. Тут также два варианта. Термостат бывает одноклапанным, традиционная схема, и двухклапанным (каждый из двух клапанов отвечает за свой круг). Механические поломки клапанов приводят к неисправности термостата. Речь идет, прежде всего, о таких деталях как шток, пружина и тарелка, причем тарелок на один клапан бывает и две (такие узлы называются двухступенчатыми), которые могут выходить из строя не только из-за механической деформации, но также из-за износа, влияния других факторов, например, содержания в антифризе посторонних примесей. В целом характерные повреждения клапанов заключаются в их «заклинивании», считайте, повезло, поломку легко диагностировать, или «залипании», вот тут не повезло, такая неисправность может попить крови и стоить нервов, диагностировать ее трудно, нужна комплексная диагностика, опыт, квалификация и интуиция.

Если и более сложные термостаты, управление которых осуществляется с использованием ЭСУД двигателя. Эти устройства, как правило, одноклапанные, с резистором (нагревательным сопротивлением). Им характерна поломка электронной части.

Если обобщать все поломки, характерные термостатам, то они приводят к одной из трех ситуаций. Первая – термостат постоянно открыт, антифриз циркулирует и по большому, и по малому кругу постоянно, двигатель не может набрать свою рабочую температуру. Ситуация вторая – термостат постоянно закрыт. Антифриз циркулирует только по малому кругу, как итог – перегрев двигателя и выход его из строя. Ситуация третья – термостат частично приоткрыт, тогда мотор будет прогреваться дольше, а затем произойдет его перегрев, из-за недостаточной циркуляции антифриза в системе охлаждения. В любой из трех ситуаций нарушается температурный режим работы двигателя.

Если неисправен термостат, то выход из создавшейся ситуации один – замена. Узел неремонтопригодный и восстановлению не подлежит. Главное подобрать новый термостат правильно, установить, а если потребуется, то настроить работу системы. С этим могут справиться только опытные специалисты в специализированных автосервисах. Их в Казани предлагаем подобрать на нашем автопортале.

Причины некачественной работы печки

Исходя из сложного устройства печки, становится понятно, что она может работать неправильно по многим причинам. Неисправность хотя бы одного из узлов и составных частей отопительной системы может привести к сбою работы печки. При этом неисправность может возникнуть по вине водителя, а может быть следствием устаревания или некорректной работы других систем автомобиля.

Проблемы с печкой могут проявляться в следующем виде:

  1. Плохое нагревание салона.
  2. Холодный воздух из печки.
  3. Переменная температура воздуха, подаваемого из печки.
  4. Слабый поток горячего воздуха из печки.
  5. Печка в автомобиле не включается.

Знание устройства самой печки и возможных поломок даст возможность избежать крупных расходов при ремонте автомобиля. Рассмотрим ниже наиболее распространенные причины некачественной работы печки.

Не работает вентилятор

Неисправность вентилятора часто может являться одной из проблем с обогревом салона. Причиной такой поломки обычно является повреждение подшипников или графитовых щеток, что может потребовать полной замены вентилятора. Также вентилятор может быть неисправен за счет перегорания его предохранителя или реле в электрической цепи питания, что тоже является поводом для обращения в автосервис.

Если при работе вентилятор издает свист, а скорость его вращения меняется от минимальной к максимальной и наоборот, то причиной проблемы может являться выход из строя моторчика вентилятора. В таких условиях радиатор может оставаться горячим, но согреть салон до нужной степени не получится.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Неисправность печки может быть вызвана утечкой охлаждающей жидкости, в результате чего тепло перестает поступать в салонный радиатор в нужном объеме. Это в свою очередь приводит к уменьшению объема антифриза в расширительном баке. Для устранения проблемы необходимо найти место утечки, добавить антифриз в расширительный бак, иногда может потребоваться замена крана подачи охлаждающей жидкости.

Неисправна помпа двигателя

Работа помпы используется для циркуляции антифриза и для обеспечения исправного функционирования печки. При поломке такого насоса может произойти сбой во многих узлах двигателя, в том числе и в устройстве обогреве салона автомобиля.

Неисправность данной детали может быть вызвана изношенностью внутренней части крыльчатки, обрывом ремня коленвала и даже заклиниванием самой помпы. Такого рода проблемы лучше устранять путем полной замены помпы, а во избежание подобных поломок рекомендуется регулярно проверять шланг, ведущий к насосу, а также прислушиваться к звукам под капотом.

Пробита прокладка головки двигателя

Прокладка головки предназначена для соединения блока и самой головки мотора автомобиля, обеспечения герметичности и недопущения смешивания охлаждающей жидкости и топлива между собой. Прогорание прокладки в рубашке охлаждения двигателя приводит к возникновению выхлопных газов, которые могут попасть в систему охлаждения через патрубки. При этом происходит завоздушивание теплообменника и снижение КПД в его работе, охлаждающая жидкость может нагреваться, а в работе печки наблюдаются сбои.

Неисправность термостата

Термостат является устройством, непосредственно участвующим в циркуляции охлаждающей жидкости, поэтому его неисправность будет влиять на температуру воздуха в салоне. Так как термостат может находиться в открытом и закрытом положении, его поломка характеризуется заклиниванием в одном из этих положений.

В случае заклинивания термостата в закрытом положении при езде в городском трафике возможно повышение температуры антифриза, а в дальнейшем – и перегрев двигателя. При заклинивании в открытом положении температура в салоне будет низкой при езде на высоких передачах, в то время как при низкой скорости температура останется нормальной.

Засор радиатора отопителя

Радиатор печки может засориться по разным причинам, причем это может произойти как снаружи, так и изнутри. Например, снаружи радиатор может засориться за счет попадания пыли, листьев, насекомых через защитный кожух. Изнутри засорение происходит из-за грязи и отложений, которые могут появиться в системе охлаждения двигателя.

Засорение салонного фильтра

Сильно загрязненный салонный фильтр – одна из частых причин сбоев в работе печки. Многие водители относятся к нему довольно пренебрежительно, и долго не заменяют и не выбрасывают старый.

При этом следует помнить, что забитый фильтр является препятствием для поступления нагретого воздуха в салон. Кроме того, при засорении фильтра в салон может проникать пыль, споры плесени, которые скапливаются в самом фильтре.

Бестолковые слухи и «мнение»

1. Нельзя доливать воду в охлаждающую жидкость. Это неправда. Когда у вас в дороге начало протекать, и вам надо как-то доехать домой, не бойтесь долить воды. Дома отремонтируете, и поменяете жидкость в системе охлаждения.

2. Нельзя смешивать «тосол» и «антифриз», а особенно различные виды «антифриза». Это неправда, но здесь придется объяснить немного подробнее. «Антифриз» — это английское слово «anti freeze» (замерзания). Это жидкость, которая при наших температурах не замерзает. Традиционный антифриз, то есть охлаждающая жидкость для двигателя, изготавливается на основе этиленгликоля или диэтиленгликоля или пропиленгликоля. Эти три химических соединения, так сказать, «родные сестры», они как-то переживут, если их зачем смешать. «Тосол» — это лишь техническое название популярного антифриза на основе диэтиленгликоля. Он является устаревшим, ухудшенным вариантом современных жидкостей для охлаждения. Антифриз также некоторые полезные добавки против накипи. Они не ликвидируют накипь, но уменьшают его. Итак! Если поломка в дороге заставила вас доливать в систему охлаждения какой-то неизвестный антифриз, или даже воду, не бойтесь. Главное — доехать до точки ремонта.

3. Крысы и мыши могут погрызть резиновые трубки в системе охлаждения. Это неправда. Крысы могут грызть изоляцию в электрооборудовании, но они не грызут бензостойк, высокотемпературную резину.

4. В старом двигателе система охлаждения всегда перегревается. Это неправда. Даже в плохо отрегулированном двигателе с низкой компрессией система охлаждения держит нормальную температуру. Надо только хороший радиатор и нормально работающий термостат, и чтобы помпа крутилась нормально, ремень не пробуксовывал.

5. В старом двигателе накипь полностью забивает водяную рубашку блока цилиндров, двигатель отремонтировать невозможно. Это спради возможно, но такая поломка — не про вашу честь. Для этого придется поездить этим двигателем лет 500. Каналы водяной рубашки блока цилиндров в несколько раз шире, чем каналы радиатора. Но система охлаждения может быть забитой черным, густым маслянистым грязью, который попадает в систему охлаждения, если через прогорела прокладка блока головок цилиндров у вас масло попадает в систему охолодення. Но отмыть эту грязь — не проблема.

Система охлаждения — конструкция, которая очень нужна в двигателе. И она очень проста.

ПАЙ­КА И CВАР­КА

Пай­ка ла­тун­ных де­та­лей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся лег­ко­плав­ки­ми при­по­я­ми, на­при­мер, ПОС­Су 25-2, ПОС­Су 30-0,5 и т.д. Тре­щи­ны за­чи­ща­ют и за­па­и­ва­ют, а про­бо­и­ны за­кры­ва­ют под­хо­дя­щи­ми за­пла­та­ми из ли­с­то­вой ла­ту­ни (на­при­мер вы­ре­зан­ны­ми из от­слу­жив­ше­го ра­ди­а­то­ра) и опа­и­ва­ют по пе­ри­мет­ру. Пов­ре­ж­ден­ные труб­ки за­па­и­ва­ют или ме­ня­ют 8 . Уда­ле­ние де­фект­ной труб­ки или ее ча­с­тей мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в сле­ду­ю­щем по­ряд­ке:

  • внутрь труб­ки вво­дят на­гре­тый стер­жень со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го диа­мет­ра;
  • по­с­ле раз­мяг­че­ния при­поя труб­ку из­вле­ка­ют из бач­ка вме­сте со стерж­нем;
  • ус­та­на­в­ли­ва­ют и за­па­и­ва­ют но­вую труб­ку.

Ар­го­но­ду­го­вая элек­т­ро­свар­ка де­та­лей про­из­во­дит­ся с при­ме­не­ни­ем в ка­че­ст­ве при­са­доч­но­го ма­те­ри­а­ла спе­ци­аль­ной алю­ми­ни­е­вой сва­роч­ной про­во­ло­ки, на­при­мер Св-АК12 или Св-АК10. Та­кая свар­ка име­ет осо­бен­но­сти и про­во­дит­ся в сре­де инерт­но­го га­за, так как эти ма­те­ри­а­лы:

  • име­ют плохую сва­ри­ва­е­мость из-за об­ра­зо­ва­ния ту­го­плав­кой оки­си алю­ми­ния на по­верх­но­сти де­та­лей;
  • при на­гре­ве скач­ком пе­ре­хо­дят из твер­до­го со­сто­я­ния в жид­кое, ми­нуя пла­стич­ное;
  • име­ют боль­шой ко­эф­фи­ци­ент тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния, что при на­гре­ве вы­зы­ва­ет де­фор­ма­ции и силь­ные вну­т­рен­ние на­пря­же­ния, по­э­то­му пе­ред свар­кой де­та­ли про­гре­ва­ют, а по­с­ле свар­ки мед­лен­но ох­ла­ж­да­ют;
  • при пе­ре­гре­ве свы­ше 400°С проч­ность алю­ми­ния рез­ко умень­ша­ет­ся и мо­жет про­изой­ти раз­ру­ше­ние да­же от не­боль­шо­го уда­ра.

В зо­ну свар­ки по­да­ет­ся ар­гон, ко­то­рый на­деж­но за­щи­ща­ет рас­пла­в­лен­ный ме­талл от окис­ле­ния ки­с­ло­ро­дом воз­ду­ха, и свар­ной шов об­ра­зу­ет­ся без пор и ра­ко­вин. Свар­ка пла­ст­мас­со­вых бач­ков вы­пол­ня­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве при­сад­ки ку­соч­ков пла­ст­мас­сы, ана­ло­гич­ной по свой­ст­вам ма­те­ри­а­лу ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли. На­г­рев и рас­пла­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ют на­пра­в­лен­ной стру­ей го­ря­че­го воз­ду­ха или с по­мо­щью па­яль­ни­ка. Края тре­щин пред­ва­ри­тель­но за­свер­ли­ва­ют для пре­дот­вра­ще­ния их даль­ней­ше­го раз­ви­тия. Га­зо­ди­на­ми­че­ское на­пы­ле­ние на­хо­дит все бо­лее ши­ро­кое при­ме­не­ние для тон­ко­стен­ных де­та­лей из алю­ми­ния. В от­ли­чие от га­зо­пла­мен­но­го и плаз­мен­но­го на­пы­ле­ния, а так­же свар­ки этот спо­соб не при­во­дит к пе­ре­гре­ву об­ра­ба­ты­ва­е­мой по­верх­но­сти. По­кры­тие тол­щи­ной 1,0–1,5 мм по­лу­ча­ет­ся за счет то­го, что об­ра­зу­ю­щие его спе­ци­аль­ные по­рош­ки раз­го­ня­ют­ся вме­сте с го­ря­чи­ми га­за­ми до сверх­зву­ко­вой ско­ро­сти, на­пра­в­ля­ют­ся на ре­мон­ти­ру­е­мую де­таль и на­пла­в­ля­ют­ся на ее по­верх­ность.

Проблемы с радиатором и вентилятором

Недостаточное охлаждение двигателя может быть связано с проблемами работы радиатора и вентилятора. В первую очередь стоит помнить, что слишком сильно забитый пылью и насекомыми радиатор неспособен полноценно охлаждаться как встречным потоком воздуха, так и вентилятором. Нередко его чистка решает проблему с охлаждением.

Устройство «классического» радиатора охлаждения двигателя. Во многих современных двигателях, охлаждающая жидкость заливается не через горловину радиатора, а в расширительный бачок

И всё же, возможны и более серьёзные ситуации — трещины радиатора, которые могут возникнуть, как при ДТП, так и в результате коррозии. Радиатор в большинстве случаев можно восстановить. Латунные и медные ремонтируются с помощью пайки, а алюминиевые специальными герметиками.

Перед началом пайки места повреждения тщательно зачищаются наждачной шкуркой, до появления металлического блеска. После, трещина обрабатывается паяльным флюсом и с помощью мощного паяльника наносится равномерный слой припоя (см. видео).

Алюминиевый радиатор запаять не получиться, однако для их ремонта предлагаются специальные герметики или же можно использовать обычную «холодную сварку»

Перед началом заделывания трещин важно хорошо зачистить дефектные места. Клеящая масса хорошо разминается до однородного состояния и наносится на проблемный участок

Стоит помнить о том, что эксплуатировать автомобиль можно только на следующие сутки после ремонта – эпоксидный клей высыхает довольно долго.

Что касается вентилятора охлаждения, его поломка может быть связана с обрывом электропроводки или нарушением привода от коленчатого вала, если вращение передаётся от силового агрегата.

В первом случае, стоит визуально оценить состояние проводов идущих к мотору вентилятора, при обнаружении обрыва нужно заново соединить повреждённые контакты. Если состояние проводов нормальное, а вентилятор всё равно не работает, возможно, поломался сам двигатель или датчик, отвечающий за его своевременное включение. При этом лучше обратиться в автосервис, где определят причину, по которой вентилятор не включается. При проблемах с датчиком обдув может как беспрерывно, так и не включаться вовсе.

В автомобилях, где вентилятор начинает вращаться при передаче крутящего момента от двигателя, поломка чаще всего связана с обрывом приводного ремня. Его замена довольно проста: необходимо ослабить натяг шкива и поставить новый ремень.

Промывка системы охлаждения и замена жидкости

Гидравлическая система охлаждения требует своевременного промывания магистралей, в противном случае на стенках каналов может образоваться коррозия, солевые отложения, и другие загрязнения.

Основные неисправности системы

Условно можно выделить несколько основных групп поломок, связанных с эксплуатацией именно комбинированной системы охлаждения ДВС современного автотранспорта, выделим основные:

  • разгерметизация;
  • нарушение температурного режима эксплуатации двигателя;
  • выход из строя взаимосвязанных компонентов других систем, в том числе выхлопной, отопления и вентиляции.

Проблема разгерметизации связана с тем, что система охлаждения состоит из замкнутого контура. Таких контуров бывает не один, порой два, иногда и три. Нарушение герметичности приводит к утечке охлаждающей жидкости. Ее отсутствие или низкий уровень в системе ведет к отказу других компонентов и нарушению температурного режима работы двигателя. Он банально перегревается, что приводит к очень серьезным поломкам. Причины разгерметизации контуров охлаждения бывают различными. В целом это повреждения в рубашке охлаждения головки и блока цилиндров, патрубках и уплотнителях (среди них особое место занимает прокладка ГБЦ), расширительном бачке, других компонентах системы охлаждения и взаимосвязанных, например, отопления, то есть с общим контуром.

Причиной перегрева ДВС может служить не только отсутствие антифриза в системе охлаждения, но и неисправности ее основных компонентов. К этому приводят поломки радиатора, помпы (водяного насоса), термостата, вентилятора и его привода. Иногда проблемы в электронной части (выходят из строя ЭСУД (электронная система управления двигателем), датчики и ряд исполнительных устройств). Еще одна из поломок – выход из строя устройств контроля, например, индикаторов температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.

Среди поломок, приводящих к перегреву ДВС, стоит еще отметить:

  • завоздушивание системы, попадание в нее воздуха по самым разным причинам;
  • загрязнение патрубков из-за наличия посторонних примесей;
  • отсутствие циркуляции (принудительной, под определенным давлением) охлаждающей жидкости (сейчас антифриза, его еще называют промежуточным теплоносителем).

Помимо того что поломки системы приводят к перегреву ДВС, может складываться и обратная ситуация, когда неисправности ведут к тому, что двигатель не может набрать свою рабочую температуру. Это также ведет к снижению эксплуатационных характеристик ДВС, повышению расхода топлива и другим негативным последствиям.

Что касается взаимосвязанных компонентов, то, прежде всего, речь о моторе и системе смазки. Деформация прокладки головки блока цилиндров (далее будем использовать термин ГБЦ), коробление поверхности ГБЦ приводят не только к разгерметизации замкнутого контура системы охлаждения. Зачастую из-за этого моторное масло попадает в систему охлаждения и приводит к ее выходу из строя, а антифриз попадает в систему смазки, далее проблемы возникают еще у самого двигателя, выхлопной системы, системы зажигания, ряда других.

Во-вторых, в преобладающем числе современных легковых автомобилей отопитель не используется обособленно (автономные системы есть, но ставятся редко). А это значит, и на это указывали выше, что неисправности системы охлаждения приводят к поломкам системы отопления, по крайней мере, утере ею своей функциональности (воздух в салоне не сможет нагреваться до заданной температуры). Это обусловлено тем, что данные системы тесно взаимосвязаны и контур, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, у них общий.

В-третьих, все зависит от используемых конструкционных решений. По причине поломки компонентов системы охлаждения могут выйти из строя турбокомпрессор, компоненты системы рециркуляции выхлопных газов, порой и элементы автоматической коробки переключения передач, других взаимосвязанных узлов и агрегатов.

То есть все достаточно вариативно и взаимосвязано, а в случае поломок нужно не допустить перегрев двигателя, выход из строя связанных систем, вплоть до прекращения эксплуатации автомобиля. Затем выполнить комплексную диагностику, выявить причины неисправностей и оперативно их устранить.

Что заливать в систему охлаждения двигателя?

Для начала давайте вспомним, что залито в вашу систему охлаждения? Еще не так давно можно было довольно часто встретить автомобили с водой в системе охлаждения двигателя вместо антифриза. К счастью, в наши дни применение воды в качестве охлаждающей жидкости стало скорее исключением из правил. Обычно ее используют в аварийных ситуациях, когда что-то в систему залить нужно, а антифриза под рукой нет.

Если сравнивать характеристики воды и специальной охлаждающей жидкости (антифриза), то последняя имеет массу преимуществ – это и более высокая температура кипения, и низкая температура замерзания, и наличие в составе смягчающих и антикоррозионных присадок, предотвращающих образование накипи и ржавчины в системе охлаждения двигателя.

С этим вопросом мы определились – никакой воды в системе охлаждения двигателя! Но стоит иметь в виду, что долговечность работы системы во многом зависит и от качества охлаждающей жидкости. Не стоит покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Антифриз» или «Тосол», отдавать предпочтение нужно только продукции надежных производителей, имеющих все необходимые сертификаты.

Большинство поддельных жидкостей содержат в своем составе агрессивные кислоты, которые со временем разъедают не только детали охлаждающей системы, но и приводят к появлению «раковин» даже в головке блока цилиндров двигателя! Поэтому экономить на антифризе мы вам не советуем.

Очень подробно о видах автомобильных охлаждающих жидкостей, об их отличии друг от друга, и о том, как выбрать антифриз для своего автомобиля мы писали в этой статье, настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Также одним из важных критериев качества охлаждающей жидкости является наличие в её составе специальных флуоресцентных добавок, которые помогают обнаруживать течи в системе охлаждения двигателя. Так как система должна быть герметичной, то течи в ней недопустимы.

Как к нам добраться?

При движении от ул. Профсоюзная в сторону Ленинского проспекта. Вам необходимо пересечь перекресток с ул. Академика Волгина прямо и проехать до пешеходного светофора, за светофором через 50 метров будет поворот направо под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать!

При движении от Ленинского просп. по ул. Миклухо-Маклая в сторону ул. Профсоюзная. Перед пешеходным светофором (это первый светофор от Ленинского в сторону Профсоюзная) не доезжая до него 50 метров будет поворот налево под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать! Тел.

Снятие и установка жидкостного насоса

Неисправности жидкостного насоса:

  • утечка охлаждающей жидкости через сальник крыльчатки из-за износа текстолитовой уплотняющей шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника;
  • износ подшипников;
  • поломка лопастей;
  • растрескивание крыльчатки.

Для снятия насоса необходимо:

  • слить охлаждающую жидкость из двигателя;
  • расконтрить и ослабить гайки болтов крепления генератора к кронштейну;
  • отвернуть болт крепления лапы генератора к регулировочной планке;
  • подвинуть генератор к боку и снять ремень привода жидкостного насоса и генератора;
  • отвернуть болты крепления и снять шкив вентилятора;
  • отвернуть гайки болтов крепления насоса к нижней крышке звездочек привода распределительного вала и снять насос.

При установке насоса, которую производят в обратном порядке, проверяют состояние бумажной прокладки между торцом фланца насоса и плоскостью опорной площадки на нижней крышке звездочек. Поврежденную прокладку заменяют новой. Установив жидкостный насос и шкив, регулируют натяжение ремня.

Разборку насоса производят при износе подшипников и выходе из строя сальника.

При разборке:

  • отворачивают болт крепления крыльчатки;
  • снимают крыльчатку с конца валика при помощи съемника;
  • расконтривают гайку стопорного винта подшипника и выворачивают винт;
  • уперев передний торец жидкостного насоса, ударом молотка через оправку по концу валика выбивают его из корпуса в сборе с подшипником. 

Обычно эту операцию выполняют на ручном прессе. Далее в случае сильного износа спрессовывают подшипники с валика, промывают детали насоса в бензине (кроме уплотнительной шайбы и сальника); проверяют состояние поверхности торца втулки корпуса насоса. 

Поверхность должна быть гладкой, без выбоин и повреждений. Если необходимо, торец шлифуют. Затем осматривают детали манжеты (сальника) валика. Если насос разбирают из-за течи манжеты, то рекомендуется заменить его детали новыми. Осматривают подшипники и их уплотнения. При обнаружении дефектов подшипник заменяют.

Сборку насоса производят в обратном порядке. При напрессовке наружного подшипника на валик подшипник должен упираться в ступицу насоса. В собранном жидкостном насосе валик должен вращаться от руки без заеданий, плавно и легко.

При ремонте насоса утечку из него охлаждающей жидкости устраняют, заменяя текстолитовую шайбу и резиновую манжету или сальник. Перед установкой сальника часть вала насоса, сопряженного с ним, натирают мылом. Если применяют текстолитовую шайбу, на торец крыльчатки, который соприкасается с шайбой, наносят тонкий слой графитовой смазки. Прокладки жидкостного насоса, сальник, зубчатый ремень, если используют ременной привод, и ременной шкив при ремонте насоса заменяют.

Если в автомобилях ВАЗ жидкостный насос при снижении оборотов двигателя издает резкий скрипучий прерывистый звук, это свидетельствует об износе двигателя. Нагнетание в подшипник смазки лишь на время устраняет этот звук. Причина неисправности в том, что стопорящий винт ненадежно закрепляет подшипник в корпусе и он слегка покачивается, издавая резкий звук от трения наружной обоймы. Чтобы избавиться от звука, можно заменить стопорящий винт обычным болтом длиной 17 мм с резьбой М6, стержень болта расточить на конус, и тогда появится возможность подтягивать стопорящий винт ключом, не снимая крыльчатку и шкив ремня.

Ремонтируем радиатор своими руками

Произвести ремонт неисправного радиатора охлаждения двигателя можно методом пайки.

Пайка алюминиевого радиатора

Если требуется внешний ремонт, то для начала, нужно оценить характер повреждений. Это могут быть мелкие трещины и большие отверстия в одной или нескольких трубках.

Если повреждения большие, ремонт можно осуществить, запаяв радиатор. Это потребует специальных навыков пайки.

Основная проблема при пайке алюминиевых изделий состоит в том, что на материале образуется оксидная пленка. Её нужно снять при помощи флюса, специализированного припоя или механически.

Последовательность работ:

  1. Паяльником прогреть ремонтируемую поверхность.
  2. Покрыть поверхность канифолью, для предотвращения контакта с воздухом и образования оксидной пленки.
  3. Нанести на паяльник немного припоя, смешанного с опилками из металла.
  4. Лужение производить круговыми движениями.

Пайка медного радиатора

Процесс запаивания повреждений медного агрегата практически идентичен пайке алюминиевого. Разница лишь в применяемых химикатах.

Этапы пайки:

  • Обработать растворителем участок радиатора, подлежащий ремонту. Участок должен быть обязательно чистым.
  • Произвести прогрев ремонтируемой поверхности. Это можно сделать мощным паяльником, или, при помощи фена, лучше строительного.
  • Протравить места ремонта паяльной кислотой, используя кисточку.
  • На паяльник нанести канифоль и начать лудить место повреждения, используя припой.

В случае очень большой площади повреждения, припоя будет мало. Можно наложить заплатку из соответствующего материала и припаять ее.

Заклеиваем радиатор (народный метод)

Кроме общеизвестных способов ремонтировать охладитель своими руками, народом были придуманы другие методы. Существуют специальные жидкие герметики, которые можно применить экстренно. Однако, специализированные автомобильные магазины не всегда доступны.

Можно применить народный способ восстановления герметичности – заклеить повреждения.

  • Перед нанесением клея необходимо хорошо подготовить поверхность, очистив и обезжирив её.
  • Далее, нужно приготовить состав из эпоксидной смолы и отвердителя.
  • Затем, получившуюся субстанцию залить в поврежденные части, или нанести на трещины и небольшие прорехи охладителя.

Ремонт радиатора охлаждения, в случае такой необходимости, можно выполнить самостоятельно. Своими руками можно применить холодную сварку, пайку или заклеить агрегат. Другие способы очень трудоемкие и требуют специфических знаний и оборудования.

В следующих видео также описаны все особенности ремонта радиатора охлаждения двигателя.

Система охлаждения для инжекторных двигателей.

Вообще, работа стандартной системы основана на данных, которые дает датчик температуры. Схематически она состоит из следующих элементов:

  • Радиатор. Там содержится охлаждающая жидкость. В зимнее время радиатор работает еще и как отопительный прибор.
  • Множество шлангов отводящих и подводящих охлаждающую жидкость.
  • Датчик температуры, уровня жидкости вентилятора.
  • Расширительный и радиаторный бачки.
  • Кожух.
  • Ремень.
  • Жидкостная и пусковая камеры.

Также особо стоит отметить в системе охлаждения ВАЗ 2110 еще два шланга, один подходит к дроссельному патрубку, а другой служит для отвода жидкости.

В самом дроссельном патрубке к тому же имеется жидкостный датчик, который следит за температурой и уровнем тосола. Примечательно, что в самых последних моделях двигателя десятки датчик температуры помещен в специальный литой алюминиевый корпус, а емкость расширительного бачка значительно увеличена.

Теперь, когда с устройством системы все понятно можно поговорить и о том, как она работает на практике.

— Система охлаждения на ВАЗ 2110: принцип работы и характерные неисправности

Вообще, в системах охлаждения российских автомобилей является тосол – это смесь воды с этиленгликолем или еще некоторыми присадками. Замерзает такая жидкость только при экстремально низких температурах и ей не страшны даже самые лютые сибирские морозы.

Чтобы полностью наполнить систему охлаждения десятки потребуется почти 8 литров тосола. В дальнейшем жидкость нужно будет только доливать и изредка не чаще чем каждые 75 тысяч километров пробега в профилактических целях производить ее полную замену.

Если же говорить именно о том, как работает система, то весь процесс можно для простоты восприятия поделить на несколько этапов:

  • Изначально движение жидкости по всей системе обеспечивается в результате работы центробежного насоса. Он расположен в блоке цилиндров и приходит в действие от ремня ГРМ.
  • Во время циркуляции по системе жидкость от соприкосновения с раскаленными узлами двигателя нагревается. Тут в работу и включается датчик температуры. До тех пор, пока температура жидкости приемлема она двигается по малому кругу. Когда тосол нагревается уже слишком сильно, циркуляция для обеспечения большего охлаждения переходит на большой круг. То есть фактически, когда открыть дорогу на большой круг решает именно датчик температуры, который путем открытия перепускного клапана может менять направление жидкости.

А вот когда тосол разогревается до 102 градусов – жидкость переходит на циркуляцию только по большому кругу. Таким образом, поток воздуха извне и обеспечивает ее охлаждение.

Проверка системы

Схема СО

Огромной части поломок можно избежать, если соответствующим образом относиться к собственному автомобилю. Да, никто не исключает непредвиденных ситуаций, однако простые меры профилактики обязательно должны стать для вас нормой обращения с машиной:

  • Проверяйте постоянно показатель уровня жидкости охлаждения в бачке, при необходимости доливайте;
  • Для своего ВАЗ 2110 не поскупитесь на качественную охлаждающую жидкость;
  • Не применяйте простую воду в качестве охладителя, поскольку она обладает меньшей температурой кипения, способствует образованию накипи и коррозии внутри системы охлаждения;
  • Всегда смотрите на показания датчика температуры ОЖ, расположенные в салоне. Избегайте ситуаций, когда стрелка переходит красную границу.

Очевидно, что СО — это важнейший узел в подкапотном пространстве, от эффективности работы которого зависит состояние, работоспособность двигателя и не только

Потому крайне важно бережно относиться к системе охлаждения, следить за ее состоянием, своевременно предпринимать действия по устранению возникающих неисправностей

Система охлаждения (ВАЗ-2110 в том числе) выполняет сразу несколько важных функций. Она снижает температуру масла, детали двигателя, газа, а также нагревает воздух, который поступает в салон.

Существует несколько вариантов реализации СОД. Различают закрытые системы с применением жидкостей, а также воздушные. Антифриз более эффективно отводит тепло от деталей трения и других горячих элементов. Воздушный вариант работает посредством обдува воздухом. Существуют также комбинированные типы, однако они не слишком распространены.

Чаще всего в большинстве современных автомобилей применяется именно жидкостная система. Она позволяет эффективно охлаждать детали мотора. Она не издает шума, если сравнивать ее с воздушным типом. Ее гораздо легче обслуживать и ремонтировать.

Именно по этой причине система охлаждения ВАЗ-2110 разделена на два контура. Так мотор может гораздо быстрее выйти на свои рабочие температуры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector