Локальный кузовной ремонт
Один из популярнейших вопросов по данному типу работы – как убрать ржавчину с кузова авто. Те, кто считают, что практически незаметный участок коррозии никак не влияет на машину, глубоко ошибаются.
Через некоторое время, она может разрастись и испортить металл, что влечет за собой дорогие сварочные работы. Поэтому, как только вы заметили даже небольшой участок ржавчины – его следует удалить.
Для начала вооружитесь перчатками и респиратором и очистите поврежденное место от загрязнений. «Ненужная» часть машины накрывается пленкой.
Наносить её нужно в несколько слоев, ожидая, пока высохнет предыдущий. Шпатлевка ложится до тех пор, пока не получится выровнять поверхность. Воспользуйтесь мощной лампой, поднесенной к участку ремонта – так вы заметите все неровности.
Затем, нужно нанести грунтовку, которая обезжиривается и шлифуется. По ней уже и происходит покраска в несколько слоев. Когда все высохнет, вскройте лаком и отполируйте.
Таким же образом происходит ремонт сколов на кузове своими руками, а после использования стекловолокна, используется почти такая же процедура.
Выправление небольших вмятин
Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.
Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.
Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.
Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.
Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.
Другие методы
Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.
Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.
Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.
Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.
Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.
Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.
Замена свечей зажигания
Совет не распространяется на владельцев Subaru, потому что на их оппозитных моторах свечи зажигания поменять труднее, чем на иных автомобилях заменить изношенный диск сцепления. Оппозитные двигатели в этом плане капризны. Нужно проделать немало непростой и в некотором смысле ювелирной работы, чтоб выкрутить все свечи, и что самое главное — правильно поставить новые. Таковы издержки конструкции «боксеров». В нашем случае лучше обратиться к профессионалам, которые при помощи специального инструмента и накопленного опыта поменяют вам старые детали на новые.
Но если вы не за рулем Subaru, тогда пора действовать! Для работы приобретите:
Ключ- трещотку с храповым механизмом
Удлинитель
Свечную головку (3/8 дюймовая двенадцатигранная)
1.Выверните свечи.
Аккуратно отсоедините провода от свечей зажигания. Возьмите торцевой гаечный ключ с удлинителем и трещоткой, неспешна начинайте выкручивать свечи против часовой стрелки.
2.Не перепутайте провода
Если у вас старый автомобиль, промаркируйте каждый провод с той целью, чтобы вы не перепутали порядок их подключения к свечам. Или меняйте свечи поочередно: выкручиваете, ставите новую, подключаете клемму.
3.Установка новой свечи
Очень важно подобрать необходимые свечи зажигания, подходящие конкретной марке, году выпуска и модели автомобиля. Обратитесь в руководство по эксплуатации или к брошюре из магазина автозапчастей
Что бы уж наверняка не ошибиться, нужно взять именно те модели свечей, которые уже стоят на вашем автомобиле.
При помощи свечной головки затяните свечу на 1/8 оборота, не с очень большим усилием или используйте динамометрический ключ, предварительно найдя данные по силе затяжки свечей. Перетяжка может привести к разрушению резьбы в двигателе, а это очень плохо.
Доработка штатного трамблера. Опыт. Много
Далее переходим к центробежному регулятору(ЦРОЗ). Для этого вал с ЦРОЗ надо вытащить из корпуса трамблера, и при этом постараться не сбить регулировку натяга пружинок. Далее, снимаем пружинки запомнив где какая была. Берем надфиль и начинаем стачивать ту сторону окошка в котором перемещается штырек ограничивающий величину максимального опережения зажигания. Сточить надо примерно 2 мм, и обязательно проконтролировать что бы грузики не цепляли в своём крайнем, максимальном ходе за стенки корпуса трамблера. Если же они цепляют, то необходимо слегка подточить сами грузики в местах зацепления до устранения этого. После этого собираем трамблер, не забыв смазать узел «вал-корпус» смазкой ЦИАТИМ, ШРУС,ЛИТОЛ, и устанавливаем его на двигатель.
Если вакуум подрегулирован, то и на низах больш Если вакуум подрегулирован, то и на низах больший угол. Вакуум-то не от оборотов, а от нагрузки работает
«Re: Здрасьте.» Причем тут обороты? Или я опять чего-то перепутал. :))Ваккум работает тогда, когда во впускном коллекторе увеличивается разрежение. Причем пофиг на каких оборотах. Зависит от нагрузки.Когда мы пытаемся на «холостых» тронуться с места, то рабоает в первую очередь вакуумник. А уж потоооом. при увеличении оборотов — центробежник.Если я не прав переубедите.C уважением,Владимир
Если смотреть на всю систему в целом, принимая во внимание тот факт, что изменение УОЗ нужно для обеспечения нахождения точки макисмального давления в цилиндре в строго определенном месте (всегда в районе 12-15 градусов после ВМТ) и тот факт, что состав смеси, которую готовит карб, непостоянен при разных знаечениях массовго расхода воздуха (эту зависимость можно посмотреть, например, у Ерохова в книжке «Карбюраторы легковых автомобилей»), то можно понять, что ЦБР обеспечивает коррекцию УОЗ по скорости движения поршня в цилиндре (точнее, времени от момента поджига до ВМТ), а ВР — коррекцию УОЗ по составу смеси (эта коррекция необходима т.к. бедная смесь сгорает медленнее чем богатая)
При экспериментах в трамблером, однако, не следует забывать, что превышение УОЗ на высоких оборотоах чревато возникновением калильного зажигания и перегревом отдельных деталей, в первую очередь тарелок клапанов и поршней, что чревато их програром.
Натурные эксперименты с Силычем в свое время показали, что без компенсационной задержки (там при установке трамблер сдвигается вперед на 6-8 градусов) при длительно движении по трассе на высоких оборотах двигатель начинает греться и хуже тянет, что привелок необходимости принудительно снижеть УОЗ на высоких оборотах.
Да, это так. Но делов том, что процесс горения несколько сложнее чем кажется с первого взгляда. Там есть две фазы — формирование фронта и его распостарнение от свечи к стенкам
И с некотрого момента уже становится неважно сколько времени оно распостраняется, все упирается во время формирования фронта. Кстати, зависимость оптимального УОЗ от оборотов нелинейна и выходит на некотрое насыщение
Причем, заметно раньше, чем двигатель достигает оборотв максимальной мощности.
Вобщем, ограничение УОЗ по оборотам обусловлено физикой процесса горения и, не разобравшись досконально, мудрить тут не следует.
Источник
Восстановление сильных деформаций
Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.
Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.
Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается
Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким
Методы восстановления жестянки авто
- Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
- Использовать наковальню и небольшую киянку.
- Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
- Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.
Выправление геометрии
При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.
Выправление вмятины без покраски
Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.
Напайка металла на вмятину
При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.
Метод точечной сварки
Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.
Приваривание заплатки на кузов
Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.
Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками
Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:
1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.
2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.
3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.
4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:
— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.
— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.
(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).
5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.
6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.
7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.
Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.
9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.
10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.
11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.
12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.
Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.
Порядок подготовки поверхности:
— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;
— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;
— Демонтировать мелкие элементы авто;
— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.
В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.
Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.
После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.
Необходимы следующие виды грунтовки:
— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;
— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.
Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.
Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.
Нейтрализация повреждения без последующей покраски.
Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.
По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.
Как исправить ситуацию
Поскольку в качестве причины неполадок после мойки выступает вода, необходимо предпринять все меры по ее удалению.
Для этого нужно поместить машину в сухое место и качественно протереть всю проводку или продуть ее при помощи компрессора. Эти же действия стоит применить и к бронепроводам свечей
Затем важно обратить внимание на клеммы аккумулятора и убедиться в том, что они надежно закреплены
Иногда на клеммах появляется налет серого цвета, который ухудшает контакт. Его (налет) можно без труда убрать при помощи воды. Когда водитель помыл клеммы, он должен обязательно их протереть до идеально сухого состояния и основательно подтянуть.
Клеммы аккумулятора должны быть надежно закреплены
Если вода во время мойки не попала в подкапотное пространство, то вышеупомянутых мер должно быть достаточно для того, чтобы привести двигатель в рабочее состояние.
В том случае, когда влага проникла под капот, придется приложить ряд дополнительных усилий для приведения агрегата в порядок.
Приводим в порядок подкапотное пространство
Начинать осмотр подкапотного пространства автомобиля, который упорно отказывается заводиться, нужно с проверки системы зажигания. Именно в этой части агрегата наиболее часто возникают проблемы после того, как владелец заботливо помыл силовую установку своего авто.
В тех автомобилях, которые оснащены трамблерной конструкцией, необходимо разобрать сам трамблер, а затем убрать остатки влаги под крышкой. И лишь когда все будет качественно продуто и протерто, можно перейти к бронепроводам, протерев их до сухого состояния
Важно помнить и о свечных колодцах – они должны быть основательно высушены
Фотография трамблера
Говоря о продувке свечных колодцев, стоит отметить следующее: часто при залитых во время мойки или при других обстоятельствах свечах водители пытаются завести автомобиль с помощью подсоса, но такая стратегия малоэффективна. Лучшее, что можно сделать для продувки свечей – это убрать подсос, вдавить педаль газа, и начать заводить мотор. Таким образом, осуществится качественная очистка, и агрегат заведется.
Если так случилось, что автомобиль имеет бестрамблерную систему зажигания, которая оснащена индивидуальной катушкой для каждого отдельного цилиндра, то придется запастись терпением. Выдержка понадобится для того, чтобы, снимая поочередно все катушки, продувать и протирать при этом свечные колодцы. В данной ситуации есть плюс и минус: крышку трамблера снимать сложнее, чем катушки, но некоторые из катушек могут быть труднодоступны, что также чревато немалыми затратами усилий и времени.
При очистке свечей необходимо убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Для этого нужно выкрутить их и внимательно осмотреть.
Свечи зажигания должны быть в рабочем состоянии
Когда все процедуры выполнены, можно пробовать заводить машину.
Чтобы избавить себя от созерцания того, как автомобиль дергается или не заводится, нужно, выполнив очистку от грязи и налета крышки трамблера, высоковольтных проводов, а также катушки зажигания, смазать их жидкостью WD-40 или силиконовой смазкой. Подобные меры помогут не только сохранить работоспособность мотора прошедшего мойку, но и позволят беспроблемно его эксплуатировать в сырую погоду.
Еще одной причиной постоянных проблем с двигателем может быть пробой в бронепроводах или корпусе трамблера. При таком состоянии агрегат троит и от того, что владелец авто всего лишь помыл кузов своей машины. Исправить ситуацию довольно просто – нужно найти деталь, которая имеет трещину (провода, трамблер), и заменить ее.
Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей
Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.
Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.
Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.
Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:
- Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
- Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
- Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
- Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.
https://youtube.com/watch?v=2TTJbDp8Goc
С чего начать, если хочется самостоятельно обслуживать автомобиль?
У вас есть желание научиться ремонтировать автомобиль самостоятельно? Вы представляете, как это будет классно, самому ликвидировать неисправность? Но при этом вы не уверены в своих силах, считаете, что не способны познать науку автомеханики? Отбросьте сомнения, если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобиль, вы сможете это сделать!
Начинать нужно поэтапно. Конечно же не нужно сразу пытаться снимать с машины двигатель или коробку переключения передач и пытаться их починить, ни к чему хорошему это не приведет. Это все равно, что в средних классах школы вам начнут преподавать вместо элементарной математики преобразования Лапласа. Нелогично, неразумно, вы просто ничего не поймете и потратите многие часы зря.
Если вы действительно хотите научиться ремонтировать автомобили, начните с элементарного.
Для начала вам потребуется:
Терпение и усидчивость. Изучите материал, с которым вам придется работать. Поэтапно, каждый шаг, один за другим.
Приобретите инструменты. Не обязательно дорогие профессиональные наборы, достаточно инструментов начального уровня (не откровенное барахло, конечно же, но приличные дешевые инструменты). Может вам в итоге не понравится лазить в промасленных внутренностях вашего железного друга. В таком случае зачем переплачивать?
И последнее, но при этом самое важное, с чего начинать? Предлагаем вам ознакомиться с пятью интересными и при этом легкими вариантами ремонта, который научит вас основам работы с автомобилем, в случае неправильных действий не нанесет серьезного урона машине и наверняка доставит моральное удовлетворение от того, что вы самостоятельно смогли сделать это. Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)
Все слабые стороны подержанной BMW 3 Series (Е90)
Если втянитесь в процесс и с постоянной практикой (например, у вас не новый автомобиль, требующий постоянного ремонта), то уже через пару лет вы будете достаточно неплохо знать устройство вашего автомобиля, осознавать, какой болт за что отвечает, какая контргайка какую функцию выполняет и из каких частей состоят те или иные системы.
И все это может начаться с пяти простых ремонтных работ.
Мелкие вмятины
Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.
С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.
Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.
