Могут ли быть перебои в работе двигателя из за катушки зажигания

Как определить раннее или позднее зажигание у автомобиля?

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Техническое обслуживание системы зажигания

Военная Энциклопедия — историко-архивный военно-патриотический портал

главная☆советская военная энциклопедия☆военная техника☆военная наука☆военное обозрение☆история оружия☆форум

военная техника ☆ статьи по устройству ВАТ ☆



При ТО-1 очищают поверхности приборов зажигания от пыли и грязи, проверяют плотность крепления всех разъемов экранирующих шлангов проводов высокого напряжения и разъемов проводов низкого напряжения.

При ТО-2 смазывают валик и втулку ротора распределителя зажига­ния; осматривают распределитель и проверяют установку зажигания; вы­ворачивают свечи, проверяют и регулируют зазор между их электродами; протирают съемные детали свечей, проверяют состояние изоляции проводов и их крепление.

При четвертом ТО-2 снимают, осматривают и устраняют неисправ­ности распределителя зажигания.

При СТО проверяют систему зажигания, чтобы избежать затруднен­ного пуска холодного двигателя зимой.

Валик распределителя смазывают через колпачковую масленку, ввернутую в его корпус. С этой целью масленку поворачивают на 1/2…1 оборот; если требуется в масленку закладывают смазку Литол-24. Втулку ротора смазывают 4…5 каплями масла, применяемого для двигателя.

Зазор между электродами свечей проверяют с помощью специального круглого щупа. Установка нормального зазора производится подгибанием бокового электрода.

При снятии распределителя зажигания с двигателя его разбирают, осматривают все элементы, очищают от грязи и пыли, собирают и прове­ряют его работу на специальном стенде.

Рис. 76. Установка зажигания: 1 — указатель установки зажигания; 2 — шкив коленчатого вала; 3 -риска, на фланце корпуса привода распределителя; 4 — верхний фланец корпуса привода распределителя; 5 — паз на валу привода распределителя: 6 — нижний фланец корпуса распределителя.

Установку зажигания выполняют в случае снятия с двигателя рас­пределителя или при нарушении опережения зажигая. Порядок выполнения этой работы следующий:

1. устанавливают поршень первого цилиндра в положение за 4,5 до ВМТ. Для этого выворачивают свечу, закрывают отверстие бумажной пробкой и провертывают коленчатый вал до выталкивания пробки, после чего устанавливают метку на шкиве коленчатого вала (рис.76) между цифрами 3 и 6 на шкале указателя установки зажигания;
2. устанавливают паз 5 на верхнем торце вала распределителя так, чтобы он находился на одной линии с дисками 3 на верхнем фланце корпуса привода распределителя и был смещен влево и вверх от центра вала;
3. вставляют привод распределителя в гнездо блока, обеспечивая перед этим соосность отверстий под болты в нижнем фланце корпуса привода и резьбовых отверстий в блоке;
4. в установленном на место приводе распределителя располагают паз валика параллельно оси, соединяющей отверстия на верхнем фланце кор­пуса привода;
5. проворачивают коленчатый вал на два оборота при этом метка на шкиве должна быть между цифрами 3 и 6 на указателе зажигания; ставят на место распределитель так, чтобы пластины октан- корректора были направлены вверх, снимают крышку экрана, экран и крышку распределителя и поворотом корпуса распределителя совмещают красные метки на роторе и статоре датчика импульсов, при этом ротор отжимают против хода часовой стрелки для выбора зазоров. В этом положении закрепляют корпус распреде­лителя и затягивают болт крепления верхней пластины октан-корректора;
6. устанавливают крышку распределителя и экран, проверяют правиль­ность установки проводов, подведенных к крышке распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров (1-5-4-2-6-3-7-8).

Проверяют правильность установки зажигания пробегом. При движении на прямой передаче со скоростью 30 км/ч на ровной дороге резко нажимают на педаль дроссельных заслонок. Если при этом скорость возрас­тает до 50 км/ч и слышны слабые быстроисчезающие детонационные стуки, то зажигание установлено правильно. Если стуки «отсутствуют, то угол опережения зажигания увеличивают, если стуки, сильные — уменьшают. Кор­ректировку угла зажигания производят октан-корректором. Перед пробе­гом автомобиля двигатель должен быть прогрет до 75-80°.

Метки: техническое обслуживание ☆ устройство автомобиля ☆ электрооборудование автомобиля ☆

Устройство и работа приборов системы зажигания < Пред.

След. > Неисправности системы зажигания

Только качественная недорогая мебель производства России. Вся мебель проверена специалистами.

• Контакты:
• +7
• с 9:00 до 20:00 ежедневно
• Москва

Военная Энциклопедия. Карта сайта.

Почему мотор не глохнет после его остановки

Хотя калильное зажигание не является детонацией топлива, появление КЗ часто становится последствием детонации двигателя и результатом перегрева силового агрегата. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания по двум основным причинам:

• одной из них является так называемый дизелинг;
• другой выступает КЗ (калильное зажигание);

Отметим, что многие автолюбители ошибочно путают понятия калильного зажигание, дизелинга и детонации. В случае продолжения работы мотора после выключения зажигания причиной может оказаться как КЗ, так и дизелинг. Указанное явление несколько отличается по своей природе от калильного зажигания, хотя имеет схожие симптомы.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Для нейтрализации эффекта, когда двигатель не глохнет после выключения зажигания, на карбюраторные автомобили устанавливаются специальные устройства. Такими решениями являются электромагнитные клапаны в системе холостого хода, которые отключают подачу бензина.

Дальнейшее развитие системы привело к появлению на авто с карбюратором экономайзеров принудительного холостого хода. Решение создано для экономии топлива, которая достигается путем отключения подачи топливно-воздушной смеси в тот момент, когда происходит торможение двигателем. Указанный клапан также выполняет отключение подачи смеси после выключения зажигания, что препятствует дальнейшей работе силового агрегата в результате самостоятельного воспламенения горючего. В том случае, если подобная система установлена на автомобиле и двигатель работает после выключения зажигания, потребуется диагностика экономайзера. Клапан ЭПХХ может подклинивать, наблюдается разрыв мембраны и т.д.

Такая настройка предполагает уменьшение объема подаваемой смеси, в результате чего температура и давление в цилиндрах понизятся. При учете использование соответствующей марки бензина самовоспламенение смеси исключается.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Одним из последствий детонации и продолжительной езды на топливе с низким октановым числом выступает усиленное нагарообразование в камере сгорания. Обильный слой нагара может вызвать эффект калильного зажигания. Двигатель в подобных условиях продолжает работать даже после выключения зажигания.

Это происходит по причине того, что воспламенение топливной смеси происходит не в результате образования искры, а от контакта с горячими электродами свечи зажигания. Также возможен эффект самопроизвольного воспламенения в результате тления нагара или контакта с раскаленной головкой выпускного клапана.

Для удаления нагара без серьезного вмешательства активно применяются различные присадки в топливо, которые добавляются прямо в горючее. Дополнительно можно «почистить» двигатель, двигаясь 5-10 минут на повышенной передаче и максимальных оборотах. Отметим, что указанные решения действенны только при условии легких форм закоксовки. При более серьезных загрязнениях камеры сгорания необходимо воспользоваться способом раскоксовки двигателя при помощи активных реагентов или осуществить разборку ДВС для механической очистки.

Калильное зажигание и свечи

Зачастую КЗ возникает в результате избыточного нагрева изолятора или электрода свечи зажигания. Температура указанных элементов напрямую зависит от размера поверхности юбки изолятора свечи. Большая поверхность будет означать, что такие свечи являются «горячими».

Высокофорсированные агрегаты (атмосферные, малообъемные с большой мощностью или оснащенные турбонаддувом), а также моторы с высокой рабочей температурой требуют установки так называемых «холодных» свечей зажигания. Добавим, что для исключения появления калильного зажигания и нормальной работы ДВС в обязательном порядке нужно устанавливать свечи, калильное число которых рекомендуется производителем для установки на конкретный тип двигателя.

Другие причины появления КЗ

Вмешательство в конструкцию (тюнинг двигателя) или проведение ремонтных работ может являться причиной, которая влияет на калильное зажигание. Наиболее часто КЗ возникает в результате изменения степени сжатия в большую сторону. Увеличение степени сжатия может произойти после проведения капитального ремонта двигателя. Расточка цилиндров, фрезеровка прилегающей плоскости головки блока цилиндров и другие манипуляции могут привести к фактическому увеличению степени сжатия, КЗ на работающем моторе и дизелингу после его остановки.

Что нужно знать о поломках бесконтактной СЗ?

Если говорить о неполадках системы зажигания бесконтактного вида, то первостепенным признаком сбоев в ее функционировании считается некорректная работа мотора. Если нет зажигания, ДВС может вовсе не завестись либо заводиться через раз, кроме того, мотор, вероятнее всего, будет менее стабильно функционировать на нейтральной передаче. Также одним из основных признаков является невозможность автомобиля развивать должным образом мощность. Бывает и такое, что при попытке включить зажигание, водитель видит, что контрольные лампы на панели не горят. Если контрольные лампы перестали гореть, то причина, вероятнее всего, кроется в самом замке, поскольку это может быть связано с отсутствием контакта в результате поворота ключа.

Что касается основных причин, то для бесконтактной СЗ характерны такие неисправности:

1. Пробой крышки распределительного устройства — одна из самых частых проблем, обычно происходит в результате неправильной эксплуатации распределителя или при его износе.
2. Обрыв в цепи высоковольтных проводов, как правило, такая неполадка связана с пробоем изоляции, что, в свою очередь, чревато утечкой тока. Также причина может крыться и в плохом контакте высоковольтников со свечами.
3. Выход из строя или износ свечей, катушки, контроллера либо транзисторного коммутатора. Эти элементы также могут выйти из строя в результате износа или по причине неправильной эксплуатации. Что касается непосредственно свечей, то они могут некорректно работать из-за постоянного использования некачественного топлива при заправке.
4. Еще одна распространенная неисправность — обрыв от контроллера обмотки статора.
5. На выходе распределительного устройства отсутствует контакт.
6. Менее распространенной неисправностью является отсутствие либо нарушение контакта подключения проводов с аппаратными элементами СЗ. Если проявляется такая проблема, то водитель, скорей всего, сможет услышать нехарактерные выстрелы из выхлопной трубы.
7. Увеличенный зазор в свечах (автор видео — Вячеслав Чистов).

Как показывает практика, зачастую неисправности в работе бесконтактной СЗ можно выявить по увеличенному расходу горючего. В данном случае причина обычно заключается в выходе из строя или некорректной работе центробежного либо вакуумного регуляторов либо обоих сразу, или же выходом из строя свечей.

Что будет если включить зажигание при работающем двигателе

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Плин люди, а вы вообще здоровы? Вы что серьезно думаете о таких вещах? Полный пипец.

Я даже ни разу не брал в голову подобные мысли. а уж если подумать что может сломаться во время ЗАВЕДЕННОГО двигателя . Вообще моск взорвется.

«Вы что серьезно думаете о таких вещах?»

На карбюраторных легко сгорали катушки зажигания при незаведенном двигателе.

В жару подъехал к заправке , оставил ключи в замке зажигания ,в машине были люди , пошёл на заправку , заправил , сел в машину , тыр тыр , стартер не крутит , с заправки уехал после прикуривания . Вентилятор охлаждения радиатора добил слабенький аккумулятор . Если бы ключи не оставил ,было бы всё ОК. С тех пор ключи не оставляю … мало ли …

anmar Нету там нагревательного элемента.

В карбе было вредно — КЗ горела, и то на поздних коммутаторных и это устранили.

В инжекторе всё самоотключается, только ЭБУ немного будет жрать ток, и карлосон может молотить если прогретый мотор заглушить — температура на датчике будет расти т.к. циркуляции тосола нет и датчик ещё долго будет «показывать» повышенную температуру, а карлосон соответственно также долго пытаться эту температуру сбить

Тоже задавался этим вопросом.

То есть при контактном зажигании может что то полететь? А при бесконтактной системе зажигания нет? и на Инже тоже нет?

просто впервые слышу что катушки летят

_________________УУУ. товарищ, да вам надо на сайт «Drova Pizdtets.ru».

собственно сабж — стоянка при включенном зажигании — вредно? Аккумулятор не в счет. Форсунки отключатся секреткой. А как с МЗ и другой электрикой?

Бензонасос отключается, импульсы на катушки и форсунки не подаются, шаговый двигатель стоит на месте, лямбда без вращения колена не подогревается, мозги в режиме ожидания — т.е. считывания информации с датчиков. Если несколько раз подряд включать зажигание и не крутить стартер, то потом мозги даже не будут пытаться включить бензонасос. Включат только когда закрутится стартер. Первый запуск после таких манипуляций может быть долгим.

КАРОЧЕ : ничего «страшного» не будет — система в этом случае «рассчитана на дурака».

В контактной системе если контакты остановились в замкнутом положении, то катушка будет постоянно под током и будет греться т.к. не будет «перерыва» в работе (грубо говоря она на переменный ток рассчитана а не на постоянный — сильно греется). Высадит быстро АКБ током около 5А или сгорит катушка что скорее всего. Может быть повезет если контакты остановились разомкнутыми — 50/50. В коммутаторах это устранено — нет вращения — нет импульса на катушку.

Выключение зажигания

Легкие причины закончились, переходим к грустным. Грустные они оттого, что их починка доступна только энтузиастам-электрикам. Остальным придется прогуляться в автосервис на эвакуаторе или тросе. Тут кому что ближе.

Проверить работоспособность выключения зажигания можно двумя способами:

• вставьте ключ в замок, поверните во второе положение. Подождите несколько секунд: если на приборной панели загорятся красные лампочки, с выключением зажигания все в порядке. В обратном случае оно неисправно ;
• попытайтесь завести мотор и одновременно включите фары. Если они тускнеют, волноваться не нужно – выключение зажигания рабочее.

Позовите друга, чтобы он помог проверить стартер. Действуйте по инструкции:

Подключите тестер к проводу от стартера

Одновременно попросите товарища завести двигатель.
Обратите внимание на показания прибора. Если ток поступает, но стартер изображает из себя мертвого павиана, его придется менять.

Чтобы вас не постигла участь стартера, работайте в диэлектрических перчатках.

Если предыдущие действия не дали толка, переходите к проверке зажигания. Самая частая неполадка возникает из-за скопления влаги в крышке распределения. Делайте следующее:

1. Снимите крышку, осмотрите на наличие конденсата.
2. Если он есть, протрите сухой салфеткой. Перед протиркой проверьте крышку на трещины – если они есть, просто выкиньте ее и приобретите новую.

Если с крышкой все хорошо, проверьте провода на проводимость электрического тока. Поднесите тестер к изоляции и замрите в ожидании благополучного исхода. Он будет таковым в случае, если вы не обнаружите тока: при нормальных проводах, изоляция его не пропустит.

Принцип работы системы зажигания

Многим может показаться, что обеспечить поджиг ТВС – задача тривиальная. В действительности система зажигания состоит из множества взаимосвязанных узлов. Основная проблема заключается в том, что обеспечить воспламенение горючей смеси необходимо при очень высоких скоростях движения поршней, то есть требуется очень высокая точность синхронизации работы всех компонентов, входящих в систему зажигания.

Современные бесконтактные СЗ работают по классической схеме, когда момент поджига сжатой смеси определяется положением коленвала. Хотя скорость распространения огня в камере сгорания достаточно велика – порядка 30 м/сек (для прохождения 3 см достаточно одной тысячной секунды), она конечна, то есть между подачей искры и полным сгоранием очередной порчи топлива происходит некоторая задержка. Вот почему эта искра должна инициироваться в строго определённый момент времени, отслеживаемый датчиком.

Но что будет, если срабатывание свечи зажигания будет происходить чуть раньше или позже?

Рассмотрим сначала первый вариант. Допустим, смесь была воспламенена ранее положенного времени. Тогда максимальное значение давления отработанных газов будет достигнуто до момента поднятия поршня в ВМТ. А значит, часть пути сила давления отработанных газов будет направлена против хода поршня, тормозя его, что становится причиной падения номинальной мощности перегреву силового агрегата.

При позднем возгорании ТВС максимальное давление газов возникает, когда поршень уже миновал верхнюю мёртвую точку, двигаясь вниз к выпускному тракту. Мощность силового агрегата тоже окажется сниженной, поскольку часть энергии будет тратиться впустую, приходясь на такт выпуска отработанных газов, а не на такт расширения.

Другими словами, поджиг смеси должен происходит в строго определённый момент времени, когда поршень не дошёл до ВМТ примерно 10-12º поворота коленвала. Вот эта величина и называется углом опережения зажигания. Отметим, что УОЗ – величина не постоянная, поскольку зависит от скорости горения ТВС и скорости вращения коленвала. За динамическое изменение угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор.

В идеале работа всех узлов системы зажигания должна обеспечивать «правильный» поджиг смеси, но на практике изменение параметров горючего (например, заливка в бензобак топлива плохого качества) оказывает существенное влияние на скорость сгорания смеси, поэтому для корректировки УОЗ требуется применение октан-корректора.

На современных автомобилях всё это выполняется под управлением ЭБУ, которое получает всю необходимую информацию от датчиков.

Что касается ответа на вопрос, какое зажигание лучше для мотора, раннее или позднее, то вы уже, наверное, поняли, что оба варианта плохи. Лучшим будет оптимальное зажигание, хотя его можно назвать ранним, ибо поджиг ТВС осуществляется до достижения поршнем ВМТ, и именно на его установке мы остановимся подробнее, но чуть позже.

Последовательность экстренных действий при заклинивании ключа

Под экстренными мерами следует понимать последовательность действий, если заклинивание ключа случилось во время, когда автомобиль находится вдали от места стоянки или ремонта (например, во время загородного путешествия).

Чем особенно плоха такая ситуация: без открытого замка зажигания блокируются колеса, автомобиль невозможно буксировать, можно только эвакуировать, а это — время и деньги.

Видео — если сломался замок зажигания как завести машину и доехать до дома:

Что можно попытаться предпринять:

1. Повторить попытки провернуть замок. Это самое рациональное решение. При этом процесс проворота можно сопровождать движениями ключа вперед-назад, вверх-вниз. Не лишним в место установки ключа впрыснуть силиконовую смазку, вэдэшку, незамерзайку, даже воду в теплое время года, если нет другой жидкости. Можно постучать по корпусу замка чем-нибудь металлическим.

2. Если попытки ни к чему не приводят, проверьте геометрию ключа, возможно, она повреждена (согнута в портмоне или кармане). Если есть подозрение на изменение геометрии, немного изогните ключ, но не сильно, чтобы не сломать. Если ключ загрязнен, удалите грязь, можно влажной салфеткой.

Если предыдущие действия не принесли результата, можно перейти к более кардинальным. В том случае, когда есть время и деньги, лучше эти действия не производить, а дождаться эвакуатора.

Для того, чтобы завести автомобиль, в большинстве моделей авто достаточно добраться до контактной группы замка зажигания. Для этого необходимо снять пластмассовую конструкцию защиты рулевой колонки. Для этого требуется крестообразная отвертка или биты-звездочки.

Контактная группа находится с обратной стороны замка зажигания. Её обычно закрепляют на защелки или контрят винтами. Можно найти в интернете, как она демонтируется. Если контактная группа снята, в ее торце можно найти прорезь, в которую вставляется штырь из замка зажигания, Вставив в него плоскую отвертку, можно завести автомобиль.

Ключ в этом случае должен обязательно находиться в замке зажигания, так как с него считывается информация с чипа иммобилайзера, находящегося в ключе.

Можно завести авто, не снимая контактную группу, методом угонщиков. Для этого необходимо зачистить провода, ведущие к контактной группе (можно просто снять разъем, если он есть). Далее потребуется профессиональное чутьё угонщика. Красный толстый провод надо соединить с оранжевым, желтым или красным менее тонкими проводами, при этом засветится панель зажигания. В момент «псевдоугона» рычаг коробки переключения передач должен быть в нейтральном положении. Далее попытаться подать сигнал на стартер, кратковременно замыкая толстый красный провод с синим или другим проводом, подбираемым опытным путем.

В достаточно новых авто такой дедовский метод запуска не поможет: в них установлено электронное управление замком. Но и проблемы с его заклиниванием вряд ли возникнут.

Если удастся завести двигатель, еще не значит, что проблема устранена. В том случае, когда авто оборудован электрической системой блокиратора руля, возможно, она «отпустит» руль, и его можно будет вращать, соответственно, ехать своим ходом. Если стоит механический блокиратор — придется еще повозиться.

Видео — как завести машину, если не работает замок зажигания:

В старых Жигулях угонщики делали просто: с огромным усилием проворачивали руль, сбивая механический «зуб» блокиратора. В некоторых современных авто можно поступить таким же образом, возможно, поможет.

Если есть набор инструмента, можно попробовать демонтировать конструкцию замка зажигания с рулевой колонки вместе с механическим блокиратором. Возможно, при этом придется снимать руль, электронный блок на рулевом управлении, спиральный шлейф к кнопкам и подушке безопасности на руле. При этом обязательно надо снимать клеммы аккумуляторной батареи. Это сложнотехническая задача, поэтому лучше вызвать специалиста.

Во многих автомобилях с целью большей защищенности замок к рулевой колонке крепится не на болтах, а мощными заклепками. Требуется их срезать. В общем, задача не из простых, но решаемых.

Если удалось завести авто и доехать до места стоянки, необходимо приступить к ремонту замка. Прежде всего, необходимо заменить личинку замка.

Замена катушки зажигания

Починить вышедшую из строя бобину не получится, потребуется замена катушки зажигания. Перед началом работы подготавливают саму деталь, торцевые ключи. Замену выполняют так:

1. Сбрасывают минусовую клемму аккумулятора. Извлекают центральный кабель вывода катушек. Для этого подтягивают его вверх, прикладывая минимальные усилия.
2. Ключом на 8 мм отвинчивают крепежные гайки клемм кабелей, идущих к контактам катушки.
3. Демонтируют бобину, откручивая 2 болта. Устанавливают новый модуль. Выполняют сборку в обратном порядке.

Если определить неисправность и заменить деталь самостоятельно не удается, обращаются к автомеханику.

Алгоритм проверки элементов для устранения ошибки P0300

Поскольку возможна масса причин возникновения ошибки P0300, необходимо придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Приведем последовательность действий для наиболее быстрого обнаружения причины пропусков зажигания:

1. Начать диагностику следует с проверки высоковольтных проводов. Для этого потребуется обзавестись мультиметром, выставить его в измерение сопротивления (Ом) и замерить значения проводов. Если изоляция высоковольтных проводов не пробита, в результате проверки сопротивление составит порядка 4-10 кОм;
2. Далее проверяются катушки зажигания (или модуль). Для тестирования модуля используется специальный диагностический стенд или мультиметр. Чтобы проверить катушку зажигания, достаточно переставить ее на стопроцентно рабочий цилиндр, дать некоторое время поработать двигателю и вновь снять ошибки сканером. Если код ошибки не изменился (например, был P0302 и остался P0302), значит, проблема не в катушке;

3. Если проблему не удалось выявить, следующим шагом необходимо проверить свечи зажигания. Скрутите их и осмотрите на наличие масляного нагара или повреждение электрода. Также убедитесь, что у свечи выставлен правильный зазор;

4. Следующий шаг при поиске причины ошибки P0300 – это проверка компрессии в цилиндре. Если компрессия слишком низкая или вовсе отсутствует, это приведет к сложностям воспламенения топливовоздушной смеси из-за низкого сжатия;
5. Еще одной распространенной причиной возникновения ошибки P0300 является засорение форсунки. Однако если вы проводите работы по поиску неисправности в гараже, то с проверкой форсунок возникнут проблемы, поскольку для этого необходим диагностический стенд. Как вариант, можно попробовать заправить в автомобиль топливо с повышенным октановым числом и проездить на нем несколько километров при повышенных оборотах;
6. Обязательно в ходе поиска неисправности нужно проверить топливный фильтр, а лучше заменить его. Засоренный топливный фильтр или некачественное топливо приводят к проблемам с форсунками;
7. Осмотрите прокладку впускного коллектора. Если она сильно изношена, потребуется заменить;
8. Также возможной причиной ошибки P0300 является заклинивший клапан системы рециркуляции выхлопных газов. Диагностируя автомобиль, проверьте значение долгосрочной коррекции топлива для конкретного цилиндра. Оно должно отличаться от идеального значения (которое можно узнать из литературы по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля) не более чем на 1-3% в любую из сторон. Если отклонение составляет 7% и более, то имеет место быть дополнительный забор воздуха.

Выше приведены основные действия, которые чаще всего помогаю обнаружить причину ошибки P0300

При проверке указанных выше элементов, обращайте внимание на их состояние – наличие нагара, следов механических повреждений и так далее

Другие возможные причины возникновения ошибки P0300 нужно определять, в зависимости от того, на какие еще ошибки указывает сканер при диагностике. То есть, если вышел из строя датчик кислорода, то помимо P0300 может возникнуть ошибка P0134 или P0130. Попробуйте устранить другие ошибки, которые диагностируются совместно с P0300, возможно, это сразу устранит и ее.

(413 голос., средний: 4,49 из 5)

Симптомы неисправности катушки зажигания

Признаки неисправности катушки зажигания заключаются в том двигатель периодически «троит» (актуально троение в дождливую погоду, и при запуске мотора, «на холодную»), имеют место «провалы» при разгоне машины, при визуальном осмотре катушки наблюдаются «дорожки» электрического пробоя, подгорание контактов, следы термического перегрева, наличие большого количества грязи и мусора в корпусе катушки и другие, более мелкие, неисправности. Чаще всего причинами неисправности катушки является обрыв ее первичной или вторичной обмоток. В некоторых случаях просто повреждение их изоляции. На начальном этапе катушка будет работать более-менее нормально, однако со временем проблемы будут усугубляться, и описанные выше признаки будут проявляться в большей мере.

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

• Двигатель начинает «троить». И с течением времени ситуация все усугубляется, то есть «подтраивание» выражается все четче, теряется мощность и динамика двигателя.
• При попытке быстрого разгона имеет место «провал», а при работе на холостом ходу аналогично резко не повышаются обороты двигателя. Также имеет место потеря мощности под нагрузкой (при перевозе тяжелых грузов, езде в гору и так далее).
• «Троение» двигателя чаще возникает в дождливую (влажную) погоду и при запуске двигателя «на холодную» (особенно характерно для низких температур окружающего воздуха).
• В некоторых случаях (на более старых машинах) возможно появление в салоне запаха несгоревшего бензина. На более новых автомобилях аналогичная ситуация может быть, когда вместо более-менее чистых выхлопных газов к ним добавляется запах несгоревшего бензина.

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

• Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины.
• Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания.
• Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорания.
• Следы перегрева на корпусе катушки. Обычно они выражаются в неких «потеках» или изменении геометрии корпуса в некоторых местах. В «тяжелых» случаях они могут иметь горелый запах.
• Высокая загрязненность на корпусе катушки. Особенно вблизи электрических контактов. Дело в том, что электрический пробой может происходить именно по поверхности пыли или грязи. Поэтому желательно не допускать такого состояния.

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).