Проблемы с подвеской лады веста: скрипы, шумы, стуки

Ударные и структурные шумы

Сложнее всего убрать ударные и структурные шумы. Здесь всё зависит от соседей и управляющей компании.

«Со стороны своей квартиры ударные шумы от соседей погасить сложно. Можно, конечно, приглушить его специальными панелями, но особо это не поможет — звук пойдет по стенам. Придется только договариваться с соседями. Поэтому каждый жилец должен хорошо обдумывать звукоизоляцию при ремонте. Хорошими материалами, поглощающими ударный шум, являются линолеум и ковровое покрытие. Если вы хотите сделать пол из керамической плитки или ламината, то нужно устраивать „плавающие полы“. Сначала делается звукоизоляционная подложка в 3-10 мм из вспененного полиэтилена, стенофона или плит шуманет и шумостоп. Далее укладывается стяжка толщиной не менее 30 мм, и вдоль стен выполняется акустический шов шириной от 15 до 30 мм. Лишь после стяжки раскладывается ламинат по штатной подложке или керамическая плитка», — говорит Юлия Леонтьева.

Много шума, а для чего? Как лишние децибелы влияют на наше здоровье
Подробнее

Со структурными шумами нужно бороться непосредственно в излучающих их конструкциях. Так, если «шумят» батареи, необходимо выполнить регулировку системы отопления или, например, заменить насосы.

«Проблема может быть связана и с трубами. Они должны проходить через перекрытия в гильзе, а пространство между ней и трубой должно быть заполнено мягким пористым материалом, чаще всего герметиком-мастикой. В креплениях труб должны применяться хомуты с виброзвукогасящими прокладками. Если взять встроенные или крышные котельные, то инженерное оборудование по правилам устанавливается на виброгасящие опоры. Если квартира находится на первом или последнем этаже жилого дома, когда в подвале или на чердаке располагаются системы отопления, то там можно сделать звукопоглощающую облицовку помещений, а сами конструкции зашиваются в чехлы из минеральной ваты или вспененного материала. В любом случае всё решается только после обследования и выявления источника шума», — сообщила Юлия Леонтьева.

Статья по теме

Почему ночью в квартире раздаются странные звуки?

Для жилых помещений днем эквивалентный уровень звукового давления не должен быть выше 40 дБ, а ночью — 30 дБ. Если шум от инженерного оборудования с 7.00 до 23.00 в жилых помещениях превышает 35 дБ, а с 23.00 до 7.00 — 25 дБ, то нужно обращаться в управляющую компанию или Роспотребнадзор. Если жалобы не возымели действия, то вызвать независимую аккредитованную лабораторию, которая замерит уровень шума, и с полученным протоколом идти в суд.

Контуры заземления и рекомендации по установке

Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;

Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;

  • Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
  • Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на  перегородке кузова между двигателем и салоном.

Стандартная процедура удаления шумов при записи вокала или «живого инструмента» с использованием аудиоредакторов

С простейшими проблемами ясность вроде бы внесена. Теперь давайте разберемся с методиками устранения побочных эффектов и шумов при записи инструмента или голоса в студии или в домашних условиях. Для записи вокала в любой студии должно быть оборудовано специальное помещение с соответствующей звукоизоляцией. Это не обсуждается. Но при записи той же электрогитары от шума просто так не избавишься. Для удаления побочных эффектов можно воспользоваться специальными приложениями в виде аудиоредакторов и убрать шумы их встроенными средствами. Применять можно пакеты вроде Sound Forge, Adobe Audition, Audacity и им подобные. Неплохо подойдет и виртуальная студия Pro Tools, но для рядового пользователя она может оказаться слишком сложной в освоении, поэтому ограничимся редакторами аудио и попробуем удалить шумы в уже записанном материале. Для примера возьмем программу Cool Edit Pro, которая был выкуплена у компании Syntrillium корпорацией Adobe и переименована в Audition (действия в обоих приложениях практически не отличаются).

В самой программе можно воспользоваться двумя методами, но одним из самых простых считается применение собственного встроенного фильтра.

Автоматическое удаление можно задействовать через меню эффектов с выбором инструментов редактирования шумов, которые находятся в соответствующем разделе. Однако это хоть и простой, но далеко не самый лучший способ. Избавиться с его использованием можно только от стандартных помех вроде наводок электросети, скрипа виниловых пластинок при оцифровке звука или чего-то еще. А что делать, если вы записывали голос дома, а микрофон уловил посторонние звуки с улицы?

Шумоизоляция двигателя автомобиля

Как уже было сказано, что касается бюджетных автомобилей и представителей среднего класса, штатной защиты от проникновения посторонних шумов в салон зачастую оказывается недостаточно. На практике владелец такого авто при движении, особенно на высокой скорости, отчетливо слышит характерное «шуршание» шин по дорожному покрытию. Также явно прослушиваются удары мелких камней в области колесных арок и т.п.

При этом если машина эксплуатируется в городе на малых скоростях, тогда описанные выше шумы досаждают не особенно. Однако этого не скажешь о ДВС. Как правило, кроме вибраций после 3-4 тыс. об/мин в салоне многих авто отчетливо различим еще и звук работающего на повышенных оборотах двигателя, причем такой звук зачастую не самый приятный и вызывает акустический дискомфорт.

Итак, для сведения таких шумов к минимуму необходима дополнительная изоляция моторного отсека. Данную операцию можно проводить как в комплексе, то есть в рамках полной шумоизоляции автомобиля, так и отдельно. Главной задачей является качественный монтаж соответствующих шумо и вибороизоляционных материалов в области моторного щита. В результате удается уменьшить или убрать шум двигателя автомобиля.

При этом необходимо соблюдать определенную технологию при нанесении указанных материалов. Как правило, используются два основных материала: вибропоглотитель и шумоизоляция. Данные материалы монтируют на перегородку между моторным отсеком и салоном. Еще в ряде случаев изолируется внутренняя поверхность капота. Добавим, что сегодня также практикуется монтаж изоляции на защиту двигателя, что также снижает общий уровень шумов.

Чем изолировать потолок?

С тем, что высота потолков при этом уменьшится, придется смириться сразу: по-другому не получится, причем сокращать ее придется значительно. Дело в том, что большинство современных звукоизолирующих конструкций для потолка толщиной 7-8 см снизит уровень ударного шума лишь на 10 дБ (для сравнения: конструкция подобной же толщины, но размещенная на полу, поглотит в 4 раза больше звуков), а для акустического комфорта стоит попытаться уменьшить шум хотя бы на 20 дБ. С другой стороны – слишком массивной звукоизоляцию потолка тоже делать нельзя, поскольку это может привести к чрезмерным нагрузкам на перекрытие и потолок в самом буквальном смысле этого слова может свалиться на голову. Поэтому начинать звуковую изоляцию стоит с тщательного изучения технической документации дома в целом.

Чтобы конструкцию несколько облегчить, но при этом не снизить эффект, есть она хитрость: напрямую с потолком она сама не должна соприкасаться, все крепления должны быть сделаны через виброподвесы. Во-первых, они сами по себе отчасти погасят уровень звуковых колебаний, а во-вторых, то же самое произойдет и в образовавшемся слое воздуха. Так что на саму подвесную потолочную конструкцию звуков поступит меньше, справиться с ними будет проще.

Как и в случае со стенами, самый недорогой способ звукоизоляции потолка – заполнить профиль звукоизолирующей минеральной ватой. Для усиления эффекта над этим слоем, непосредственно на потолок, крепят так называемый акустический войлок или любую его современную разновидность (например, особое стекловолокно в большим количеством пор), на который, в свою очередь, наносят, упругую звукоизоляционную мембрану. По затратам на материалы получится примерно следующее. Прилегающий к потолку слой (например, «Термозвукоизол») обойдется в 250-300 руб. за каждый кв.м. Следующий за ним слой, например, Tecsound 70, потянет на  600-700 руб. за кв.м, а плита из минеральной ваты толщиной 10 см и плотностью от 60 гк/куб. м – от 100 руб. Плюс – профиль для каркас, герметики, гипоскартон или натяжной потолок.. Есть и готовые потолочные решения, но они еще более дорогие. Так что потратиться в любом случае придется существенно: тишина нынче обходится очень не дешево.

Распространенные методы проведения шумоизоляции

Существуют методы, которые получили широкое распространение:

  • Применение материалов для кровли со специальными параметрами. К таким относятся металлочерепица, которая имеет свойство поглощать шумные звуки.
  • Укладка дополнительного слоя звукоизоляции. Он укладывается на слой гидроизоляции или на покрытие из обрешетин для настила кровли (обрешетка). В качестве дополнительного звукоизолирующего слоя может выступать полистирол.
  • Звукоизоляция металлочерепицы крыши с внутренней части. Между опорами для устройства кровли устанавливают плиты материала для шумопоглощения, а слой изоляции дополнительно покрывают узкими, хорошо обработанными, плотно подгоняемыми досками (вагонка), гипсокартонными листами, плиткой потолочной.
  • Верхнюю часть металлочерепицы покрывают специально предназначенной смесью, которая состоит их бесцветного лака и минераловатной базальтовой пыли. Внутреннюю часть металлочерепицы начинают промазывать этой смесью. Затем ее необходимо за короткий промежуток времени зафиксировать, чтобы она не успела засохнуть.
  • В конце, делают жилой чердак, который располагается между домом и кровлей.

Стоит ли жаловаться на шумных соседей?

Первый вариант решения проблемы –  вступить в неравный бой за тишину с теми, кто производит шум, то есть, с соседями. Законы (и федеральные, и местные) такой путь одобряют и время, когда шуметь разрешается, строго регламентируют. В большинстве таких документов говорится, что в будни с 21:00 до 8:00, в выходные с 22:00 до 10:00, а также ежедневно с 13:00 до 15:00 шуметь строго запрещается. Список того, что относится к шуму, масштабный: проведение ремонтных работ, перепланировки жилых помещений, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах… Танцы и прочий топот, правда, отдельно не прописаны, но они могут предполагаться в пункте «иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан».

Тех, кто требования законов не соблюдает, могут оштрафовать на 1-5 тыс. руб. Но не все так просто. Протокол о правонарушении должен составить инспектор, которого, едва заслышав шум от соседей, нужно оперативно разыскать и столь же оперативно переместить поближе к источнику звука. Получится ли это сделать, особенно по ночам и в выходные, спрогнозировать не сложно. Еще один интересный вопрос: будет ли инспектору достаточно самого факта шума или потребуется акустические измерения, ведь согласно санитарным нормам шум ниже 45 дБ считается допустимым.

Но самое главное все же не в этом: даже если штраф будет наложен, это вовсе не означает, что соседи утихомирятся и в дальнейшем перестанут досаждать громкими звуками. А ведь цель заключается именно в том, чтобы оградить себя от чужого шума, а вовсе не разорить соседа. Иными словами, хоть закон право на тишину и защищает, но главной проблемы он не снимает, и звукоизоляцию делать придется.

Чтобы не ошибиться

Зачастую водители с тревогой прислушиваются к звукам внутренностей своего авто, а после выясняют, что гремело что-то в багажнике или салоне. Чтобы зря не мучиться с поисками, перед проверкой и прослушиванием, надо убрать все катающееся по полу или простелить его (и дно бардачка) чем-нибудь мягким, что будет глушить звук незакрепленных предметов.

Помимо этого, прежде, чем пытаться определить характер звука и место его происхождения, нужно проверить все прокладки. Зачастую неприятный шум вызван прохудившимися резинками. Многие автомеханики советуют перед диагностикой передней подвески прозвонить заднюю: ее проверка занимает меньше времени, а звук легко передается по корпусу, и создается впечатление, что стучит спереди.

Проблема с настройками драйвера

Продвигаясь далее в борьбе с шумами, прибегнем к проверке конфигурации устройства записи аудио или звуковой платы.

Если проблема кроется в аудио плате, скорее всего, придется загрузить свежий драйвер для нее с официального ресурса и выполнить переустановку программного обеспечения.

Когда неполадка касается драйвера (рассмотрим на примере самого распространенного — Realtek), здесь делаем следующее.

1. Открываем «Диспетчер Realtek HD» через иконку в трее или Панель управления.

2. Выбираем используемый по умолчанию микрофон.

3. Отмечаем флажками опции «Подавление шума» и «Подавление эхо» для устранения соответствующих эффектов, отрицательно отражающихся на качестве аудио.

При необходимости усилить звук коэффициент усиления устанавливаем не более 10 децибел.

Источник

Удаляем шумы из аудио онлайн

В удалении шумов нет ничего сложного, особенно если они не сильно проявляются или находятся только на небольших отрезках записи. Интернет-ресурсов, предоставляющих инструменты для очистки, очень мало, но нам удалось найти два подходящих. Давайте рассмотрим их более детально.

Способ 1: Online Audio Noise Reduction

Сайт Online Audio Noise Reduction полностью сделан на английском языке. Однако не стоит переживать — разобраться в управлении сможет даже неопытный пользователь, да и функций здесь не так уж и много. Очищение композиции от шума происходит следующим образом:

  1. Откройте Online Audio Noise Reduction, воспользовавшись указанной выше ссылкой, и сразу переходите к загрузке музыки или выберите один из готовых примеров, чтобы проверить работу сервиса.

Из всплывающего меню выберите модель шума, это позволит программе осуществить лучшее удаление. Чтобы выбрать максимально верный вариант, вам нужно обладать базовыми знаниями звука в области физики. Выберите пункт «Mean» (среднее значение), если не удается самостоятельно определить тип модели шума. Тип «Adapted distribution» отвечает за распределение шумов на разных каналах воспроизведения, а «Autoregressive model» — каждый последующий шум линейно зависит от предыдущего.

Укажите размер блоков для анализа. Определите на слух или замерьте примерную длительность одной единицы шума, чтобы выбрать правильный вариант. Если не получается определиться, ставьте минимальное значение. Далее определяется сложность модели шума, то есть, насколько продолжительным он будет. Пункт «Enhancement spectral domain» можно оставить без изменений, а сглаживание настраивается индивидуально, обычно достаточно переместить ползунок наполовину.

Если надо, поставьте галочку возле пункта «Fix these settings for another file» — это позволит сохранить текущие настройки, и они будут автоматически применяться к другим загруженным трекам.

На этом работа с Online Audio Noise Reduction окончена. Как видите, в его функциональность входит детальная настройка удаления шумов, где пользователю предлагают выбрать модель помех, задать параметры анализа и выставить сглаживание.

Способ 2: MP3cutFoxcom

К сожалению, достойных онлайн-сервисов, которые были бы похожи на рассмотренный выше, нет. Его можно считать единственным интернет-ресурсом, позволяющим убрать шум из всей композиции. Однако такая потребность бывает не всегда, поскольку шум может проявиться только в тихой области определенного участка трека. В таком случае подойдет сайт, позволяющий обрезать часть аудио, например, MP3cutFoxcom. Данный процесс выполняется следующим образом:

  1. Откройте главную страницу MP3cutFoxcom и приступайте к загрузке дорожки.

Переместите ножницы с двух сторон в необходимый участок таймлайна, выделив ненужный кусок записи, а затем нажмите на кнопку «Инверсия», чтобы вырезать фрагмент.

Далее кликните на кнопку «Обрезать», чтобы завершить обработку и перейти к сохранению файла.

Введите название композиции и щелкните на кнопку «Сохранить».

Выберите подходящее место на компьютере и сохраните запись.

Мы постарались отобрать для вас лучшие сайты по очищению композиции от шумов, однако сделать это было достаточно трудно, поскольку такую функциональность предоставляют крайне мало сайтов. Надеемся, представленные сегодня сервисы помогут вам решить проблему.

Для начала о том, что и почему скрипит

Торпедо, «приборка», как только не называют приборную панель, которая располагается в салоне под лобовым стеклом, непосредственно перед водителем и пассажирским сидением. Задача у панели приборов, как правило, чисто эстетическая, она скрывает большое количество проводов и агрегатов, расположенных в салоне, делая его более привлекательным. Также на панели приборов нередко располагаются различные гаджеты, пассажирская подушка безопасности и непосредственно электронная панель приборов (спидометр, тахометр и другие индикаторы и контрольные лампочки).

В большинстве случаев торпедо изготавливают из упругих, но не твердых материалов, изначально такое решение преследовало одну цель — обеспечение безопасности в случае ДТП

Однако с появлением Airbag или проще говоря «подушек безопасности», панель приборов стала не более чем просто красивой полкой, дизайном которой занимаются целые креативные студии, дабы привлечь внимание привередливого покупателя. В основном «приборку» изготавливают из мягких пенистых составов, на основе пенополиуретана или полиолефина, которые плохо переносят перепады температур и повышенные вибрации

Последнее очень актуально для наших дорог, которые больше напоминают испытательную трассу или стиральную доску, и уж никак не дорогу общего пользования…

Устройство передней подвески

Конструкция узла заметно изменилась. Даже к ремонту новых Вест, техцентрам приходилось обучаться по новой модели. Передняя ходовка стоит на подрамнике, что на более ранних моделях ВАЗа не встречалось. Как итог, верхняя часть над ним (моторный отсек, рулевая рейка и т.д.) получила защиту, а нижняя часть подвески – статичный крепеж. Рулевая рейка, которая располагается над подрамником, все же располагается чуть ниже, чем это было на предыдущих моделях. Это значит, что теперь тяга руля работает непосредственно с поворотным кулаком.

Вал рулевого управления дополнен электроусилителем руля, который передаёт поворотные усилия руля к колесам. Рейка передает усилие на тяги, а они работают со ступицами – они позволяют управлять движением колес подконтрольно. Ступица прижимается также к дисковому тормозу, контролируя равномерность его касания с колесом.

Сама ходовка независимая, на Лада Веста рычаги переднего механизма имеют L-образную форму. Правый и левый рычаг передней подвески, работают независимо друг от друга. Поперечный стабилизатор претерпел доработку, которая подарила автомобилю большую маневренность, а также лучшее удержание в поворотах. Его стойки больше походят на спорткары, они сглаживают эффект при таких манёврах на скорости.

Как устранить сверчки в салоне: общая технология

Убрать сверчки в салоне можно разными способами. Кто-то выбирает метод самостоятельной проклейки проблемных мест уплотнителями, однако чаще всего это даёт краткосрочный результат.

Профессиональное устранение сверчков в салоне автомобиля предполагает выполнение следующих этапов работ:

  • выявление источника посторонних звуков;
  • демонтаж элемента, вызвавшего скрип в салоне;
  • оценка изъятого элемента и места его крепления для наиболее точного определения материалов и методики устранения проблемы;
  • организация звукоизоляции, выправление повреждённых деталей;
  • аккуратный монтаж элементов конструкции на место.

Наши специалисты работают с профессиональными материалами, смазками глубокого проникновения, благодаря чему нам удаётся убирать скрипы в салоне быстро, качественно и максимально эффективно. Применяемые составы не растекаются по поверхности ремонтируемого участка, не источают неприятных запахов.

Устранение шума в салоне автомобиля занимает от нескольких часов до пары дней в зависимости от количества источников шума, марки и степени изношенности транспортного средства.

Так ли страшен скрип?


Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.

Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте

Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.

  • Наконечники рулевых тяг. Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.
  • Пружина амортизатора. Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.

    Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.

    Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.

  • Стойка амортизатора. Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.

    К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.

  • Пластиковый подкрылок. В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.

    Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.

    Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.

  • Ступичный подшипник. Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.

    Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.

  • ШРУСы. Износ шарнира равных угловых плоскостей является частой проблемой всей линейки автомобилей ВАЗ. Обычно он выявляется на поворотах, так как руль необходимо выворачивать полностью. В основном изнашиваются сразу обе «гранаты». Для проверки необходимо повернуть руль сначала в одну, затем в другую сторону и по звуку понять, в каком состоянии находятся детали.

    Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.

Какой материал для шумоизоляции двигателя выбрать, подготовка автомобиля к шумоизоляции

Прежде всего, от качества выбранного материала напрямую зависит конечный результат

Также важно учитывать, на каком автомобиле необходимо избавиться от лишних шумов, (бензиновая машина или дизельная). Например, если машина с дизелем, который сам по себе более шумный и вибронагруженный, тогда нужно не только знать, как уменьшить шум дизельного двигателя, но и учитывать особенности работы такого агрегата

Еще следует уделять внимание тому, как реализован моторный отсек на конкретном ТС, в каком состоянии находится двигатель и его системы. На практике в основе многих материалов для изоляции лежит слой поролона, который разрушается в случае попадания на него моторного масла, горючего, тосола или антифриза и т.д

Учитывая данную особенность, для изоляции моторного отсека со стороны двигателя нужны материалы, которые отличаются устойчивостью к воздействию перепадов температур и технических жидкостей. При этом нужно понимать, что не всегда заявленные свойства материала полностью соответствуют действительности.

По этой причине специалисты по шумоизоляции рекомендуют наносить непосредственно на поверхность шумоизоляционного слоя  мастику, жидкий антигравий или другие похожие составы. Также перед тем, как начать наносить материалы, необходимо устранить все неполадки двигателя и навесного оборудования.

Затем производится осмотр подкапотного пространства с целью выявления щелей, увеличенных зазоров и т.д. В случае обнаружения таких участков в определенных местах ставятся заглушки, капот также тщательно выставляется, чтобы добиться максимально плотного прилегания.

Что касается самих материалов, все зависит от финансовых возможностей покупателя. При этом не рекомендуется отдавать предпочтение самым дешевым решениям неизвестных производителей. На практике хорошо зарекомендовали себя материалы StP,  Butyplast, Izolon Auto, СПЛЕН, Sylomer.

Что в итоге

Результатом проделанной работы становится шумоизоляция перегородки моторного отсека и капота, которая позволяет значительно уменьшить или даже избавиться от шума работающего двигателя в салоне при достижении средних оборотов (около 3.5 — 4 тыс. об/мин), на которых автомобиль обычно эксплуатируется чаще всего. Также уместно говорить об определенном снижении уровня вибраций.

При этом следует понимать, что частичная шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя и/или со стороны водителя не убирает шум колесных арок. Другим словами, для достижения наилучшего акустического комфорта потребуется изолировать не только моторный щит и передние арки колес, но и двери, пол, крышу и т.д.

Если же говорить о подкапотном пространстве, следует учесть, что во время нанесения шумоизоляции необходимо принимать в расчет и тот факт, что двигатель или отдельные элементы под капотом могут хуже охлаждаться. Другими словами, нельзя без разбора перекрывать буквально все щели, так как может потребоваться оставить возможность для притока воздуха. Также следует обязательно проверить систему охлаждения, которая должна быть абсолютно исправной.

Напоследок еще раз отметим, что повышение шума во время работы двигателя не всегда связано с плохой шумоизоляцией. Двигатель может работать шумно и по ряду других причин: низкий уровень, несоответствие или плохое качество/состояние моторного масла, некорректная работа системы охлаждения, шум от подшипников и приводов в подкапотном пространстве, стук гидрокомпенсаторов или клапанов и т.д.

Получается, для максимально тихой работы ДВС под нагрузкой и на ХХ силовой агрегат должен быть исправен, все системы и узлы должны работать в штатном режиме. Только в этом случае после проведение частичной шумоизоляции следует рассчитывать на заметное снижение шума работы двигателя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector