Ремонт тормозной системы ваз своими руками

Содержание

Ремонт подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.

Сложность ремонта определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.

В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.

Определить неисправность передней подвески позволит наличие нехарактерного звукового сопровождения в ходе эксплуатации авто. В случае если при вождении автомобиля, передняя подвеска авто издает различные шуму в виде стука или скрипа, необходимо приостановить эксплуатацию машины и заняться подвеской.

Рабочая (основная) тормозная система

Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки.

Основная тормозная система состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. На легковых автомобилях применяется преимущественно гидравлический привод.

Схема тормозной системы автомобиля

Гидропривод состоит из:

  • главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
  • вакуумного усилителя;
  • регулятора давления в задних тормозных механизмах (при отсутствии АВS);
  • блока ABS (при наличии);
  • рабочих тормозных цилиндров;
  • рабочих контуров.

Главный тормозной цилиндр преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление рабочей жидкости в системе и распределяет его по рабочим контурам.

Для увеличения силы, создающей давление в тормозной системе, гидропривод оснащается вакуумным усилителем.

Регулятор давления предназначен для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задних колес, что способствует более эффективному торможению.

Виды контуров тормозной системы

Контуры тормозной системы, представляющие собой систему замкнутых трубопроводов, соединяют между собой главный тормозной цилиндр и тормозные механизмы колес.

Контуры могут дублировать друг друга или осуществлять только свои функции. Наиболее востребована двухконтурная схема тормозного привода, при которой пара контуров работает диагонально.

Как научиться читать электрические схемы автомобиля

Здравствуйте любители авторемонта своими руками. Сегодня я хочу поделится с вами простым способом, как читать электрические схемы автомобиля.

На самом деле чтение электросхем автомобиля не такое уж и сложное занятие. Но, как всегда повторюсь если у вас нет желания то лучше не лезьте в электросхемы автомобилей.

Вообще то в интернете хватает и статей и даже видеообзоров о том, как читать электрические схемы автомобиля.

Поэтому особого смысла повторятся я не вижу если только, конечно не попытаться объяснить, как это сделать самым простым способом.

И так, чтобы принципиальная электрическая схема автомобиля была вам понятна, или как говорят прочитана, необходимо просто представить самую простую электрическую схему, например:

Так вот, что вы будете делать если в этой схеме перегорел предохранитель? Ну конечно по условию задачи вы не будете знать, что предохранитель перегорел.

Так вот сейчас мы и попытаемся узнать, как научиться читать электрические схемы автомобиля.

Правильный ответ будет такой – если у вас не имеется ни каких приборов, инструментов и приспособлений, проще говоря инструмент автоэлектрика, и у вас при этом нет даже минимального опыта в ремонте подобных вещей, то вы ни когда не обнаружите причину неисправности, ну если только случайно.

А на самом деле приборы для этого необходимы самые простые, например самая обычная контролька.

Теперь давайте добавим в нашу схему реле, мы же хотим понять, как читать схему электрооборудования автомобиля, так вот и сделаем самую простую схему, как в настоящем автомобиле.

Теперь при помощи кнопки включим лампочку.

Ну, а теперь, как и определились — у нас перегорел предохранитель, но мы об этом не знаем. Теперь нам понадобиться проверить электрические цепи для того, чтобы определить участок схемы, который вышел из строя.

Как вы видите кнопка включена но из за того, что предохранитель перегорел, ток на лампочку больше не идет хотя контакты реле замкнуты.

Первое, что надо проверить так это саму лампочку — очень часто проблема именно в ней.

Затем, как правило проверяют предохранитель.

А вот если лампочка и предохранитель исправны, то следующее, что надо проверять — это реле, затем контакты кнопки, которые проверяются с помощью обычной перемычки.

На примере выше видно, что лампочка горит в первом случаи и не горит во втором, потому что предохранитель не исправлен.

Заменим предохранитель и лампочка снова загорится.

Иными словами один контакт контрольки ставите жестко на минусовую клемму или корпус автомобиля, что одно и тоже, а вот вторым концом надо проверить предохранитель с обоих сторон.

Если он целый то напряжение будет с обоих сторон, а если нет то только с одной.

Все, что нарисовано на схемах это и есть идущие в жгутах автомобиля проводки.

И идут они именно так, как нарисовано на этих схемах, ну по крайней мере, так должно быть.

Вот вам и ответ, как читать электрические схемы автомобиля, а заодно, как выявлять неисправности.

Электрические схемы автомобилей практически во всех автомобилях одинаковые.

Ну конечно небольшие отличия будут, некоторые производители автомобилей используют больше защиты электрики автомобиля, какие то меньше, суть от этого не меняется.

Все электросхемы автомобилей идентичны.

Хотелось бы немного остановится на том, какой инструмент автоэлектрика вам понадобиться для изучения электросхемы автомобилей.

Все просто — контролька, кусачки, плоскогубцы, перемычка, мультиметр, изолента, может быть термо — кембрик (на любителя).

Вот такой вот не хитрый набор инструментов для автоэлектрика будет вам очень полезен.

Небольшое видео по нашей теме: «Как научиться читать электрические схемы автомобиля»

Ну вот я думаю вы и разобрались хоть чуть — чуть, в том как читать электрические схемы автомобиля.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

На основе компьютерного БП

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками нетрудно смастерить, задействовав блок питания для старой модели типа АТХ, действующий на основе контроллера типа TL494 . Работа потребует от мастера понимания основ радиотехники.

Схема поможет понять принцип монтажа цепи.

Потребуется выполнить определенные действия:

  1. Оставляют лишь провода в желтой и черной изоляции, соединяют их. При этом желтые провода образуют «плюс», а провода черного цвета «минус».
  2. Ликвидируют дорожки с номерами 1, 14, 15, 16.
  3. Для корректировки показателей заряда на блок питания потребуется поместить резистор переменного тока (10 и 4,4 кОм).
  4. Монтируют в точном соответствии с чертежом.

Замена колодок задних механизмов:

Работа проводится после того, как был снят тормозной барабан. Для этого снимают две шпильки тормозного барабана, и далее выполняют такие операции:

  • Снимают верхнюю пружину и нижнюю стяжку.
  • Демонтируют разжимную планку.
  • Освобождают заднюю колодку от лапки крепления троса ручника.
  • Вынимают шплинт крепления рычага передней колодки, и освобождают его.
  • Утапливают поршни тормозного цилиндра (может потребоваться выкручивание штуцера прокачки, для чего потребуется помощник).

Перед обратной сборкой обязательно проводят очистку барабана, корпуса тормозного цилиндра, неподвижный щиток тормозного механизма. Контролируют герметичность патрубков системы и отсутствие подтеков тормозной жидкости. Сборку механизма проводят в обратной последовательности, при этом тормозные колодки должны попасть в прорези поршеньков. Для установки стяжных пружин может потребоваться помощь напарника.

Среди операций обслуживания необходимо назвать замену тормозной жидкости. Делать это стоит каждый 60 тысяч пробега. Это связано со свойством впитывания тормозной жидкостью влаги из окружающей среды, и потерей основного её свойства – кипение при высокой температуре. Выполнить работу по замене тормозной жидкости удобнее, используя специальную установку, которая выкачает жидкость под действием вакуума. Такая замена будет более скорой и менее трудоёмкой.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

  1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
  2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
  3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
  4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

  1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
  2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
  3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Замена колодок задних механизмов:

Работа проводится после того, как был снят тормозной барабан. Для этого снимают две шпильки тормозного барабана, и далее выполняют такие операции:

  • Снимают верхнюю пружину и нижнюю стяжку.
  • Демонтируют разжимную планку.
  • Освобождают заднюю колодку от лапки крепления троса ручника.
  • Вынимают шплинт крепления рычага передней колодки, и освобождают его.
  • Утапливают поршни тормозного цилиндра (может потребоваться выкручивание штуцера прокачки, для чего потребуется помощник).

Перед обратной сборкой обязательно проводят очистку барабана, корпуса тормозного цилиндра, неподвижный щиток тормозного механизма. Контролируют герметичность патрубков системы и отсутствие подтеков тормозной жидкости. Сборку механизма проводят в обратной последовательности, при этом тормозные колодки должны попасть в прорези поршеньков. Для установки стяжных пружин может потребоваться помощь напарника.

Среди операций обслуживания необходимо назвать замену тормозной жидкости. Делать это стоит каждый 60 тысяч пробега. Это связано со свойством впитывания тормозной жидкостью влаги из окружающей среды, и потерей основного её свойства – кипение при высокой температуре. Выполнить работу по замене тормозной жидкости удобнее, используя специальную установку, которая выкачает жидкость под действием вакуума. Такая замена будет более скорой и менее трудоёмкой.

Технология и технологический процесс ремонта тормозной системы

Хорошая тормозная способность гарантирует безопасность движения, позволяя регулировать скорость и производить остановки автомобиля.Последовательность операций:

1. Технологический процесс ремонта тормозной системы начинается с осмотра и измерения толщины тормозных колодок, диска. При наличии механических или электрических датчиков износа сигнал о пределе изношенности накладок поступает на приборную доску. Не дожидаясь сигнала, опытный водитель с помощью штангенциркуля определит толщину фрикционной накладки, тормозного диска. В случае достижения минимально допустимого значения, – произведет их замену до выезда из гаража.

2. Разборка Операция включает:

  • разборку колесного цилиндра (снятие чехла и цилиндра с поршнем); -снятие главного цилиндра (вынуть поршень, манжету, клапан, пружину);
  • разборку усилителя, разделителя тормозов.

3. Очистка, промывка запчастей.Механическая очистка от грязи, пыли, частиц спекшегося масла, заусенцев производится перед промывкой. Моют детали тринатрийфосфатом (0,4%), кальцинированной содой 3,5% концентрации, горячей водой. После – обдув сжатым воздухом.

4. Определение пригодности Дефектация проводится с целью отсортировки невосстанавливаемых деталей и проводится в несколько стадий (включающих визуальный контроль, неразрушающий и измерительный контроль).

5. Замена, восстановление

  • Кроме замены расходных материалов (тормозных колодок и дисков) замене подлежат невосстанавливаемые детали:
  • тормозной цилиндр;
  • суппорт;
  • шланги;
  • тормозные трубки;
  • трос ручного тормоза.

6. Сборка Производится в последовательности, обратной демонтажу.Технология ремонта тормозной системы заканчивается регулировочными работами.В тормозной системе регулируют ручной тормоз, ножной тормоз, привод и приборы. Полная регулировка тормозного механизма включает установку положения оси тормозной колодки и зазора между ней и барабаном.Вращением эксцентриков оси достигают тесного прилегания между элементами тормозной системы. Герметичность тормозных камер проверяют под давлением 0,9 МПа, места соединений проверяют с использованием мыльной пены.

Источник

Барабанные тормоза

На большинстве бюджетных автомобилей они установлены на задней оси. Но если взять, например, 21-ю «Волгу», то у нее все четыре колеса имеют барабанные тормозные механизмы.

Встречаются схемы, которые полностью состоят из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используют при тюнинге отечественных автомобилей, так как при увеличении мощности и крутящего момента двигателя необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормозной. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десяток», и у «девяток», и у остальных моделей этого производителя. Различаются только качество и надежность. «Нива» — это внедорожник, а поэтому он подвергается куда большим нагрузкам, нежели обычная легковушка.

Барабанные механизмы имеют меньшую эффективность, но все равно способны выполнить основное свое предназначение — остановить автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и рабочей поверхностью ее. В таком случае используют специальные регуляторы механического типа. С их помощью осуществляется подводка колодок. Происходит это во время резкого выжимания педали тормоза

Обратите внимание, какова тормозная система ВАЗ-2114, схема ее приведена в статье. На задней оси колодки можно разжать и ручником

В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в контур включается дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Но это очень дорогостоящее «удовольствие», особенно если требует ремонта передняя и задняя подвески. Поэтому, обладая руками и доступом в интернет, можно попробовать заменить поврежденные детали подвески самостоятельно. Это требует временных расходов, однако в финансовом плане будет намного выгоднее.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

  • компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;

ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Типы тормозных систем автомобиля

  • рабочая;
  • запасная;
  • стояночная;
  • вспомогательная.

Рассмотрим каждый из этих типов более подробно.

Рабочая

Под рабочей тормозной системой понимается совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают штатную остановку транспортного средства. Ее устройство и схема работы описаны выше.

Запасная

Запасная система предусмотрена на тот случай, если откажет рабочая. Ее главное назначение – выполнение аварийного торможения и предотвращение дорожно-транспортного происшествия. Она может быть реализована по-разному, но чаще всего встречаются 2 варианта.

  • Контур рабочей. В этом случае она представляет собой отдельный замкнутый контур рабочей системы, который активизируется при отказе тормозов. Для такой системы используют название двухконтурная.
  • Отдельная подсистема. В данном случае запасная система выполняется в виде отдельной подсистемы, которая никак не связана с основной. Подобная конструкция считается более надежной, так как позволяет выполнить торможение даже в случае серьезных неисправностей.

Стояночная

Используется для того, чтобы удерживать транспортное средство на одном месте в течение длительного времени. Срабатывает при включении ручного тормоза. В подавляющем большинстве случаев является механической и не использует для усиления гидравлику или пневматику.

Вспомогательная

Предназначена для поддержания постоянной скорости машины в течение продолжительного времени (например, при длительных спусках, или там, где нужно долго ехать на холостом ходу). Устанавливается на грузовых автомобилях с пневматической системой торможения. Подразумевает подачу в цилиндры не топливной смеси, а воздуха под давлением. В результате силовой агрегат не только не приводит транспортное средство в движение, но и препятствует такому движению.

Воздух в цилиндры подается непосредственно из пневмосистемы – она связана с ними посредством специальной заслонки, которая открывается после нажатия соответствующей кнопки, установленной в салоне автомобиля.

Использование вспомогательной системы значительно снижает нагрузку на рабочую, тем самым предотвращая ее преждевременный износ и возникновение неисправностей. Кроме того, подобное передвижение гораздо безопаснее – если один из узлов выйдет из строя, то его функции выполнит второй. Это особенно актуально для большегрузных авто.

Регулятор давления

Он крепится на задней части автомобиля, так как имеет специфическое назначение. А стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения происходит передними колесами. Остальные 25 процентов — задними. При этом нужно учитывать, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, которая стремится опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассмотрена в статье, содержит регулятор давления.

Он способен уменьшить давление, поступающее к приводам механизмов задних колес. Причём изменение данного показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть машины начинает проседать, а задняя же — приподниматься. В результате происходит блокировка задних колес и неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью либо сделать так, чтобы она наступала позже.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Разборка тормозных механизмов

Тормозной механизм с гидравлическим приводом (автомобиль ГАЗ-51) необходимо разбирать в следующем порядке:

  1. отъединить шланги от колесных цилиндров;
  2. снять тормозной барабан;
  3. снять стяжную пружину колодок;
  4. отвернуть гайки, удалить опорные пальцы с эксцентричными втулками и снять колодки;
  5. отвернуть болты и снять колесный цилиндр в сборе;
  6. разобрать колесный цилиндр, вынув из него упорные штифты 1 колодок, уплотняющие чехлы 2, поршни 3, манжеты 8 и пружину 7;
  7. отвернуть гайки, снять пружины и вынуть регулировочные эксцентрики.

Для разборки тормозного механизма с пневматическим приводом (автомобиль ЗИС-150) необходимо:

  1. отъединить штоки тормозных камер от тормозных рычагов 6;
  2. вынуть шплинт и снять тормозной рычаг с вала разжимного кулака 3 вместе с червячным регулировочным устройством 4 и 5;
  3. снять тормозной барабан;
  4. снять стяжную пружину 2 колодок;
  5. отвернуть гайки, снять замочные скобы 14. вынуть эксцентричные опорные пальцы 10 и снять колодки;
  6. вынуть вал с разжимным кулаком 1.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Она не должна терять свои свойства при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки во время торможения, равно как и остальные элементы. О том, какие требования предъявляются к жидкости, будет рассказано немного ниже. Давление в трубках приводит в движение суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Тем самым автомобиль постепенно останавливается.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector