Как снять шаровую опору без съемника

Замена шаровых опор

Стоимость замены шаровых опор в автосервисе обычно невелика – порядка 1000 рублей за одну. Но, в зависимости от конструкции подвески, эта цифра может быть, как уменьшена, так и увеличена. Даже снятие опоры с рычага может отличаться на разных авто. Дело в том, что опора может быть или прикручена к рычагу болтами, или запрессована в него. Есть ещё и вариант на заклёпках – при снятии шаровой их необходимо высверлить, заменив впоследствии болтами соответствующего диаметра (обычно продаются в комплекте с опорой). Очень удобно, когда шарнир уже прикручен болтами ранее – тогда снимать рычаг не придётся. Во всех остальных случаях этого не избежать. Сам палец шаровой опоры тоже может по-разному фиксироваться в сошке кулака. Он имеет либо коническую форму, либо цилиндрическую – с проточкой под болт. Если палец цилиндрический, то поворотный кулак имеет прорезь, которая позволяет сжать сошку винтом – для надёжной фиксации пальца. Если палец шаровой опоры конический, то при её замене иногда возникают затруднения с выпрессовкой последнего из кулака. В связи с этим автолюбители или изготавливают съёмники для снятия шаровых опор своими руками, либо покупают их. Но обычно удаётся снять шаровую опору без съёмника – просто нанося резкие и частые удары по сошке – в том месте, где запрессован палец. Нужно только лишь, чтобы сила удара не «гасилась» другими деталями, для чего необходимо развернуть соответствующим образом сошку.

Замена шаровой опоры

1. «Сорвите» ступичную гайку – если авто переднеприводное.
2. Если для замены шаровой опоры потребуется снять рычаг – сразу «сорвите» его крепёж – пока болты или гайки не будут откручиваться с малым усилием. Также «сорвите» гайки шаровой и рулевого наконечника, отсоедините стабилизатор.
3. Выверните руль таким образом, чтобы удобно было выпрессовать наконечник рулевой тяги. Ударами молотка по рулевой сошке выпрессуйте наконечник – теперь можете поворачивать кулак, как вам удобно.
4. Для того, чтобы суппорт не мешал – снимите его и подвесьте так, чтобы не повредить шланг. Можно также и «убрать» тормозной диск – если он снимется легко.
5. Перед тем, как выпрессовывать опору из кулака, сдвиньте наружный ШРУС по шлицам, утопив его в ступицу. И в дальнейшем – будьте осторожны, не «выдерните» привод из КПП при снятии кулака.
6. Разверните кулак, как вам удобно – и бейте, только не «зацепите» пыльник. На некоторых авто (на многих Ford) можно также снять рулевую сошку со стойки – удобнее будет работать.

При условии, если удары будут достаточно резкими, палец шаровой скоро выпрессуется из кулака. Такой способ ещё хорош и тем, что вы не повредите пыльники шаровой опоры и рулевого наконечника съёмником – ведь иногда шаровую нужно выпрессовать лишь затем, чтобы обеспечить проведение других работ. Для того, чтобы при работе молотком случайно не повредить резьбу, гайку до конца не скручивайте. После того, как рычаг снят, остаётся поменять шаровую опору. В том случае, если она запрессована в рычаг, старую можно выбить из него молотком. Но предварительно следует запомнить, на какую глубину следует запрессовывать новый шарнир. Не на всех авто есть упоры на корпусе опоры, поэтому будьте внимательны – не переусердствуйте, иначе можете запрессовать шаровую так, что она едва будет «цепляться» за рычаг. Например, при ремонте подвески Mazda 3 в «прошлом» кузове такой риск есть. Установка новой шаровой и сборка подвески, как правило, происходит быстрее и проще, чем разборочные работы. Для того, чтобы узнать, какие шаровые опоры для вашего авто лучше, никогда не ориентируйтесь на рекламу. Лучший способ избежать приобретения некачественных запчастей – покупать их у одного продавца. Никто не захочет терять постоянного клиента, продавая ему «левак». Кроме того, добросовестный продавец всегда интересуется тем, что он продаёт и ведёт своего рода личную статистику, ориентируясь на отзывы покупателей.

Альтернативный метод

Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

Замена шаровой опоры

Вам потребуются: ключи «на 19», на« 17», приспособление для снятия шаровой опоры.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

2. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

3. Выпрессуйте палец шаровой опоры из рычага с помощью съемника.

Так выглядит съемник для шарового шарнира рычага подвески.

4. Если съемника нет, не отворачивайте гайку до конца. Отожмите рычаг монтировкой и ударами молотка вдоль оси рычага выпрессуйте палец опоры из рычага. После этого окончательно отверните гайку.

5. Отверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

6. Отожмите рычаг вниз и снимите шаровую опору.

7. Покачайте шаровой палец в опоре. Палец не должен перемещаться от усилия руки (допускается люфт не более 0,7 мм).

8. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

9. Если защитный чехол был порван, удалите верхний грязный слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

10. Установите распорную втулку до упора.

11. Заложите в новый защитный чехол, наполовину его объема, консистентную смазку.

12. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

При установке не повредите защитный чехол шаровой опоры. Поврежденный чехол обязательно замените.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку крепления шаровой опоры к рычагу – 80 –96 Н·м (8,0–9,6 кгс·м), гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку – 50–63 Н·м (5,0–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Ответы на частые вопросы

Можно ли ездить на разбитой шаровой опоре? Можно, но недолго. Как говорилось выше, если она стучит, значит, появился люфт между «сухарем» и вкладышем. Со временем он будет увеличиваться. Как результат – поворотный кулак колеса «вырвет» шар из корпуса опоры, колесо «ляжет» набок, а машина на «пузо». Не стоит затягивать с заменой неисправных узлов, появились первые признаки неисправности шаровой опоры – едим на ее замену.

Что будет, если вылетит шаровая? Это происходит в движении, чаще всего при повороте. Колесо вылетает в сторону, машина теряет управляемость, ложится на «пузо» со всеми вытекающими последствиями. Можно попасть в ДТП или на серьезный ремонт, если повредятся другие элементы подвески, кузова или картер двигателя.

Видео по теме:

Как правильно выбрать новую шаровую опору:

Признаки неисправности шаровых опор

Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.

Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

При преодолении препятствий на дороге (лежачие полицейские, дефекты покрытия) на скорости до 30 километров в час слышится шум из подвески. Звук доносится из передней части автомобиля, и он указывает, что в шаровых опорах недостаточно смазки или, из-за повышенного механического износа, стучит палец

Обратите внимание: данный симптом зимой не является показателем неисправности шаровых опор. Дело в том, что в холодное время года смазке внутри шаровой опоры требуется некоторое время, чтобы разогреться и начать работать в нормальном режиме, из-за чего в начале движения может возникать стук

Однако если через несколько минут езды в мороз стук не прекращается, стоит задуматься о возможном наличии проблемы;
При движении автомобиля по дороге колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону. Это вызвано появлением люфта в опоре, что крайне опасно, поскольку при сильном наклоне автомобиля колесо может вывернуться, а машина завалиться на бок. Если имеется данный симптом, откладывать замену шаровой опоры крайне опасно;
Автомобильные шины на передней и задней оси изнашиваются неравномерно. Данный фактор может свидетельствовать не только о неисправностях шаровых опор, но и они способны приводить к такой проблеме;
Слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Приспособление для съема шаровых опор довольно сложное, но если следовать пошаговой инструкции можно выполнить его самостоятельно:

1. применив тиски и молоток необходимо согнуть прут или болт так, чтобы у него получилось одно плечо короче другого примерно в два раза (одна сторона – 5 см, а другая 10-12 см);
2. на длинной части прута нарезать резьбу при помощи плашки;
3. на металлической пластине вырезать отверстие, которое будет специально для пальца опоры;
4. согнуть деталь в виде клина, чтобы ее можно было надеть на него;
5. готовый клин надеть на прут и сверху закрутить гайку, но так, чтобы он мог передвигаться вдоль болта.

Готовое приспособление пригодно для экстренной и плановой замены шаровых опор на Жигулях и Ланосе, а также некоторых марок зарубежных производителей.

Изготовленный съемник не является универсальным и не может использоваться для разных узлов, но если в первый раз его удалось выполнить, то последующие варианты получатся гораздо легче.

Замена на классических моделях ВАЗ

Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками Далее рассмотрим, как производится замена шаровых опор на разных авто. В качестве примеров будут выступать разные модели автомобилей ВАЗ.

Первыми будут классические модели – ВАЗ 2106-07. По сути, во всех классических моделях, начиная от модели 2101 и заканчивая 2107, данная операция производится идентично.

Конструкция подвески у этих авто такова, что она включает две шаровые – верхнюю и нижнюю.

Следует указать, что при износе хоть одного элемента, придется заменять их все, с обеих сторон.

Но сама операция по замене не особо сложная. Из инструментов и приспособлений понадобиться:

1. Набор ключей накидных и рожковых (обязательно наличие ключей на 12, 13, 14, 22);
2. Съемник для шаровых опор и рулевых наконечников;
3. Молоток;
4. Монтировка;
5. Зубило;
6. WD-40.

Естественно, понадобятся и новые опоры как верхняя, так и нижняя. Имея все это можно приступать к работам.

Последовательность действий такова:

• Авто устанавливается на ровную площадку или в гараж. С той стороны, где будет производиться замена, машина выдомкрачивается и ставится на подпорки, затем снимается колесо.
• Чтобы обеспечить доступ к гайкам опор – нужно выкрутить руль в соответствующую сторону (если меняется слева, то руль выворачивается до упора влево, замена с правой стороны сопровождается выкручиванием вправо).
• Чтобы поменять верхнюю опору, вначале ключом на 22 откручивается гайка пальца.

Затем ключами на 13 откручиваются гайки крепления опоры к верхнему рычагу. Для облегчения их откручивания предварительно нужно обработать гайки WD-40.

• Далее используется съемник. С его помощью палец выпрессовывается из посадочного места в ступице.
• Монтировкой, упираясь в ступицу, верхний рычаг приподнимается, чтобы палец полностью вышел из посадочного места. Затем ступица аккуратно тянется на себя, чтобы высвободить деталь. Часто шаровая сильно прикипает к рычагу, поэтому потребуется выбивание ее молотком вниз.
• На место износившейся детали в рычаг устанавливается новая, и сразу же закрепляется крепежными болтами.
• Затем ступица приподнимается, снова устанавливается монтировка, чтобы приподнять рычаг и поставить ступицу в правильно положение.
• Далее палец загоняется в посадочное место и закрепляется гайкой.

Последовательность замены нижней опоры несколько иная. Из-за особенностей ступицы полностью выкрутить гайку пальца не получится. Поэтому она сначала откручивается насколько это возможно (ключ на 22).

Затем в работу вступает съемник, чтобы высвободить палец.

После этого пружина отожмет рычаг вниз. Для продолжения работ под рычаг нужно что-то подложить, чтобы он больше не перемещался вниз.

До конца отворачивается гайка крепления пальца. Затем откручиваются гайки крепления опоры к рычагу, и она выбивается.

На место снятой опоры устанавливается новая и производится обратная сборка.

Далее несколько нюансов при выполнении замены опор на этих авто.

Если нет съемника.

Палец можно выбить, но для этого нужна будет помощь. Из инструментов понадобиться молоток или небольшая кувалда, наставка и монтировка.

Помощник должен загнать монтировку между рычагом и ступицей, и создавать усилие на отрыв.

В это время нужно молотком и наставкой быть по специальным отливам в ступице возле посадочного места пальца.

Удары должны быть мощными и хлесткими. Обычно 3-4 ударов бывает достаточно, чтобы палец выскочил.

Не забываем про смазку.

Некоторые автомобилисты советуют перед установкой новой опоры снять с нее стопорное кольцо и пыльник, и внутрь его заложить смазку «Литол».

Также при сборке рекомендуется смазывать все болтовые соединения «Литолом», чтобы при будущих заменах данного элемента болты было легче открутить.

Восстановление полимером по технологии SJR

Диагностика выявила опасный зазор между шаром и вкладышем опоры? Возникает дилемма: менять или восстанавливать. Опишем вкратце устройство шаровой опоры.

В зонах, отмеченных красным, износ максимален

Узел состоит из двух частей, обоймы и поворотного шара. Между ними находится полимер, который демпфирует жёсткие удары и снижает трение между металлическими частями. Система работает по принципу суставной сумки в ногах человека. Именно этот полимер со временем изнашивается, и появляется опасный люфт.

Поскольку разобрать шаровую опору для замены вкладыша невозможно, остаётся одно — расплавить полимер и залить его внутрь. Это и есть суть метода sjr.

Полимеры для заливки могут быть разных видов

1. Во внешнем корпусе (обойме) шаровой опоры проделывается отверстие. Можно использовать готовый штуцер для пресс-маслёнки, если таковой имеется.
2. С помощью газовой горелки шаровая опора прогревается до температуры плавления полиамида.
3. Одновременно в специальном экструдере разогреваются заготовки (картриджи) из полиамида, аналогичного штатному.
4. С помощью экструдера под высоким давлением расплав впрыскивается в полость между обоймой и подвижным шаром. Причём заполняются все трещины, щели и выработки штатного вкладыша.
5. Полимер застывает, принимая форму зазора. Люфт устранён, шаровая опора восстановлена.

Преимущества данного способа:

• Универсальность и ценовая доступность.
• Компактность и мобильность оборудования.
• Возможность применения как на небольшой СТО, так и в условиях собственного гаража.
• Доступные расходные материалы.

Существуют ещё способы с применением стационарного оборудования. Технология ремонта близка к заводской, используемой при изготовлении новых шаровых опор. Стоимость ремонта приближается к цене нового узла, что делает процесс нерентабельным.

Как диагностировать тяги и наконечники самостоятельно?

В большинстве современных машин нет свободного доступа к данным узлам. Производители предусмотрительно устанавливают специальные пластиковые крышки на двигатель, которые не позволяют заглянуть в основные системы. Но на бюджетном транспорте можно легко найти место установки рулевой рейки, а также просмотреть работу наконечников, которые оказываются доступными под колесными арками. Несмотря на такой простой доступ, нужно знать, как стоит диагностировать данные изделия. Иначе процесс проверки не сможет пройти качественно.

Итак, основные особенности диагностики:

• нужно понимать, что в тягах выходят из строя две детали – резьба на месте прикручивания наконечника и сайлентблок, соединяющий тягу с рейкой, если таковой есть в вашей конструкции;
• нужно посадить помощника за руль, попросить его качать рулевым колесом от упора до упора, а самому рукой взяться за тягу, посмотрев, где проявляется небольшой стук, также визуально осмотрите сайлентблоки;
• далее нужно вывернуть колеса до упора влево и подойти к левой стороне, запустив руку под арку, нащупайте наконечник и подергайте за него, люфт может присутствовать только еле заметный;
• такую же операцию повторите с наконечником с правой стороны, повернув руль до упора вправо, обычно этого достаточно, чтобы получить сведения о состоянии данной системы, но это еще не все;
• также внимательно осмотрите все уплотнительные резинки, пыльники и крепежные детали, чтобы на них не было трещин, порывов, следов износа, в ином случае их следует сразу заменить.

Проверять так рулевую систему следует дважды в год. Обычно это делают перед зимним сезоном и после него. Именно зимой неточная работа руля станет причиной значительных проблем с вашим автомобилем и безопасностью поездки. Если же рулевая система работает качественно, то никаких проблем с ее эксплуатацией в любой сезон не будет

Очень важно выполнять диагностические работы внимательно. Вам понадобится качественный фонарик, чтобы увидеть скрытые в различных полостях детали

Вы потратите 10 минут, но зато будете точно знать, что с данными деталями все нормально.

Винтовые съемники.

Усилие в таких видах съемников создается за счет ввинчивания болта в их корпус: корпус инструмента надевается на проушину шаровой опоры, болт упирается в палец и при закручивании выпрессовывает тот из его посадочного места.

Данные виды съемников достаточно компактны, поэтому считаются универсальными, то есть подходящими к любому авто, хотя наиболее популярны такие механизмы среди обладателей ВАЗов.

Рассмотрим, как сделать съемник шаровых опор своими руками на примерах винтовых вариантов.

Вариант №1 – винтовой разжимной.

1. Возьмите 7-сантиметровый 4-х или 6-гранный прут с гранями под ключ на 17 либо 19.
2. С помощью сверлильного танка сделайте внутри его корпуса отверстие и нарежьте резьбу под болт М8.
3. Вкрутите данный болт в подготовленное для него отверстие. Съемник готов.

Как он работает, объясним на примере выпрессовки верхней шаровой опоры «семерки».

1. Выкручиваем стопорную гайку. Выкручиваем, но не снимаем.
2. Между пальцами опор устанавливаем сделанный съемник, болт в нем закручен до упора и упирается шляпкой в палец, который нужно выпрессовать.
3. Берем 2 ключа: одним удерживаем корпус съемника, вторым раскручиваем его болт. Раскручиваем до тех пор, пока палец опоры не выпрессуется с гнезда.

При необходимости демонтажа нижней шаровой, все действия проделываются аналогичным образом, только с перевернутым съемником.

Вариант №2 – винтовой Г-образный.

1. Возьмите 15-17-сантиметровый круглый металлический прут с диаметром 10 или более мм. С помощью тисков и молотка согните его буквой «Г» (длина короткого плеча должна ровняться 5 см).
2. На длинном плече заготовки нарежьте резьбу и подберите к ней гайку.
3. Возьмите металлическую пластину толщиной в полсантиметра и прорежьте в ней отверстие под палец опоры по технологии съемника-клина (она будет приведена ниже).
4. На утолщенной части клина, напротив прореза, сделайте отверстие под Г-образную заготовку и вденьте в нее длинную часть прута, только после этого накрутите на «усовершенствованный» прут гайку. Сильно не закручивайте – клиновидная пластина должна иметь хороший ход.

1. Вставьте пластину в щель между проушиной и опорой. Короткое плечо Г-образного элемента при этом должно упираться в палец.
2. Начните закручивать гайку и делайте это до тех пор, пока палец не будет выдавлен.

Вариант №3 – винтовой съемник шаровых опор, изготовленный из уголка.

1. Возьмите 7-8-сантиметровый металлический уголок, толщиной в полсантиметра, можно чуть меньше.
2. С одной из сторон сделайте распил, этим распилом инструмент будет крепиться к проушине.
3. Из пластин металла, равных по толщине металлу уголка, вырежьте 2 одинаковых треугольника и приварите их по бокам уголка.
4. Возьмите гайку на 17, подберите к ней длинный болт, приварите к этой гайке с двух сторон проставки, они в будущем помогут расположить болт съемника на одной оси с пальцем опоры.

Далее всю эту конструкцию приварите к уголку перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстие гайки находило прямо напротив пропила.

1. Вкрутите болт в зафиксированную гайку и осуществите отжим пальца по технологии, описанной выше (в других видах винтовых съемников).

Как видите, для создания съемника шаровых опор можно использовать практически все подручные материалы, главное, понять принцип работы, в помощь вам чертеж:

Съемник типа клин (или вилка)

На иллюстрации показан фабричный вариант. Работа с таким съемником требует физических усилий. Чем длиннее рычаг – тем легче демонтировать шарнир.

Принцип работы простой: загоняется клин между корпусом шаровой и рычагом подвески, затем с помощью рычага производится отрыв хвостовика от посадочного гнезда.

Серьезный недостаток приспособления – есть возможность повреждения рычага подвески. Пыльник шаровой опоры также рвется, поэтому использовать его повторно не получится.

Такой съемник можно изготовить из стального круга 12-16 мм. Понадобится сварочный аппарат и работа кузнеца. Клиновидную форму «вилки» лучше придать с помощью ковки: если вы просто сточите металл, утратится прочность.

После окончательной обработки самодельного съемника, его необходимо закалить. Сталь нагревается до малинового цвета, и погружается в воду или масло.

Ремонт шаровых опор путем полной замены — оптимальный вариант

Если вы ездите на дорогой элитной машине, то вряд ли захотите выполнять сомнительное восстановление шаровых опор. Особенно, если мастер на СТО расскажет вам, как это на самом деле опасно и ненадежно. Но вот владельцы бюджетных отечественных авто постоянно платят дважды, пытаясь восстановить старые детали, а потом все равно покупая новые. Следует больше уважать себя и свой автомобиль, чтобы отказаться от такого способа выполнения ремонтных работ. Существует множество преимуществ полноценной замены шаровых опор, которые вышли из строя и издают непонятные звуки. Если вы проведете качественную замену, вам гарантированы следующие особенности:

• сервис даст гарантию на проделанные работы, шаровая опора точно будет служить длительный срок;
• неприятные звуки от ходовой части автомобиля полностью исчезнут, останется лишь наслаждение естественной симфонией авто;
• установленная шаровая опора будет на сто процентов выполнять поставленные задачи, предусмотренные заводом-изготовителем;
• автомобиль будет демонстрировать комфорт и определенный уровень безопасности поездки без рисков;
• в процессе эксплуатации вы сможете длительное время не обращать внимания на работу этого узла автомобиля.

В случае, если вы решили полностью заменить шаровые опоры, вы получите качественную эксплуатацию вашего транспортного средства. Нужно выбрать качественные детали. Конечно, оптимальным вариантом будут шаровые от производителя вашего автомобиля, то есть оригинальные детали. Но даже аналоговые опоры будут служить намного лучше и дольше, чем восстановленные заводские. Поэтому трижды подумайте, прежде чем соглашаться на процесс восстановления шаровых опор или любых других механизмов ходовой части. Это поможет вам продлить жизнь автомобиля и приятно изменить его параметры поездки. Предлагаем посмотреть один из вариантов реставрации шаровой опоры на видео:

Рекомендуем: Ремонт колесных дисков