Ремонт трещин пластиковых бамперов своими руками

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

  1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
  2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто

Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Порядок ремонта авто бампера

С помощью определенных методик в домашних условиях можно восстановить автобампер из различных видов пластика. Рассмотрим самые распространенные методы, как ремонтировать бампер своими руками.

Ремонт с помощью стекловолокна и жидкого полимера

Лучший способ для ремонта бампера из стеклопластика или полиуретана – восстановление при помощи заплатки из стеклоткани. Понадобится кусочек стекловолокнистой ткани, жидкий полимерный состав или эпоксидный клей (двухкомпонентный). Порядок действий таков:

  1. Подготовительные работы: удалите краску и тщательно зашкурьте и обезжирьте поверхность.
  2. После зачистки вырежьте кусочек стекловолокна по размеру поврежденного участка.
  3. Смешайте два компонента клея и перемешайте.
  4. Нанесите клей на поверхность и приклейте стекловолокно.
  5. Нанесите промакивающими движениями клей в несколько слоев, пока стеклоткань не побелеет.
  6. Пройдитесь по полученному слою стекловолокна валиком, двигаясь в разные стороны. Это нужно для уплотнения слоя.
  7. После высыхания тщательно зашкурьте поверхность наждачкой, двигаясь по кругу.
  8. Затем нанесите ровным слоем шпатлевку, чтобы выровнять бампер.
  9. Когда все просохнет, нанесите грунтовку в 2-3 слоя и просушите. Обработайте наждачной бумагой.
  10. Теперь можно приступить к окрашиванию.

Сваривание бампера термофеном и припоем

Перед тем, как отремонтировать бампер своими руками методом сварки или пайки, проведите его тщательную очистку и хорошенько просушите. Теперь необходимо подобрать пластиковый припой, подходящий к материалу бампера вашего автомобиля. На обратной стороне есть маркировка типа пластмассы – выберите пластиковые прутки с такими же обозначениями.

Как запаять бампер, порядок работ:

  1. Зачистите место повреждения наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Мощным паяльником (мощностью от 100 Ватт) выпаивайте равномерную канавку по всей протяженности трещины. Делать это нужно очень равномерно, старайтесь не перегревать пластик, чтобы не размазать и не повредить его.
  3. Возьмите сварочный пруток из пластика и приложите к получившемуся углублению с лицевой стороны детали. Прогревая высокотемпературным феном для лучшего соединения. Рекомендуется нагревать одновременно и припой, и саму канавку на всем протяжении трещины. Должен получиться надежный, крепкий шов.
  4. Когда наружный шов затвердеет, проделайте те же действия с внутренней стороной бампера.
  5. Чтобы сварной шов получился более крепким, сделайте над ним несколько поперечных “мостиков”. Для этого приваривайте поперек шва поочередно небольшие отрезки припоя размером 3-4 сантиметра. Не забудьте наложить такие мостики на концы трещина, чтобы она не расползалась дальше.
  6. Получившийся шов обработайте наждачной бумагой или шкуркой, чтобы выровнять поверхность.
  7. Теперь автобампер можно зашпатлевать, прогрунтовать и приступить к восстановлению лакокрасочного покрытия.

Как правильно сделать ремонт бампера автомобиля, заделать трещину своими руками при помощи пайки или сварки можно узнать из этого видео.

https://youtube.com/watch?v=ykVu-PAwnQ0

Заделываем дыры на авто без сварки

Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера. Сварка сегодня не из дешевых удовольствий, а самому поварить не всегда возможно, так как не все могут похвастаться наличием специального оборудования, да и опытом в данных делах. В связи с этим многие авто владельцы находят другие способы заделывания дыр и мы вам сегодня о них расскажем.

В первую очередь помните, что прежде чем заделывать дыры необходимо удалить всю ржавчину. Для этого все тщательно зашкуривают, обезжиривают и лишь, потом приступают к выполнению любого способа заделывания дыр.

Виды возможных заплаток.

1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная. Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой. Для этого тщательно зашкуриваем место нанесение клея, затем наносим эпоксидку и закрываем предварительно разрезанным квадратом стекловаты. Теперь выдерживаем в районе 20 минут данное место под светом лампы галогена, мощность которой достигает 500 ВТ. Выдерживайте расстояние. Теперь следующий слой клея и квадрат стекловаты, сушим, и так накладываем десять квадратов. Последний квадрат сушим, где то около часа. После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки. Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть. Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя. Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин. Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны. После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Заделываем трещины в блоке и головке двигателя

Трещины в головке и блоке двигателя появляются вследствие механических повреждений, а иногда из-за замерзания воды (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный или газовый.

Если блок двигателя вашего автомобиля чугунный, как например у ВАЗа, необходимо концы трещины засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать шлифовальным кругом по всей длине, под углом 90 градусов на глубину 4/5 от толщины стенки блока. Перед тем как приступить к сварке, блок необходимо нагреть до температуры 600…650°С. Используя нейтральное пламя газовой сварки, при помощи флюса и чугунно – медного присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной ровный слой

Обратите внимание, чтобы шов выступал над поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По окончанию сварочных работ, следует медленно охладить блок в томильной яме или в термошкафу

Заварку трещины также можно осуществлять без нагревания блока, используя при этом электросварку с постоянным током обратной полярности.

Как вариант можно использовать также электросварку с применением медных электродов, которые обернуты жестью, приварив заплатку из мягкой стали, которая имеет такую же толщину, как и стенка блока. После завершения, сварочные швы покрываются эпоксидной пастой.

Способ № 2 при помощи эпоксидной пасты.

Поверхность блока и трещины необходимо до блеска зачистить металлической щеткой с обеих сторон трещины. По концам трещины нужно просверлить отверстия Ø 3…4 мм, после нарезать в них резьбу и ввинтить заглушки из алюминиевой или медной проволоки, так чтобы они были заподлицо. Трещина обрабатывается по всему периметру абразивным кругом или зубилом на глубину до ¾ от толщины стенки, под углом примерно 60…90°. Затем необходимо вокруг трещины (30 мм), сделать насечки при помощи зубила, для придания поверхности шероховатости. Обезжирьте поверхность бензином или ацетоном. После этого аккуратно, при помощи шпателя, нанесите первый слой эпоксидной пасты, после этого — второй слой толщиной минимум 2 мм. Толщина всего слоя по всей поверхности трещины должна составлять от 3 до 4 мм. После этого нужно дать пасте затвердеть в течение суток. Если есть возможность обеспечить подогрев при температуре 100°С, шов затвердевает в течении 3 часов. Завершительная стадия — зачистка поверхности при помощи напильника или абразивного круга.

Способ № 3 с использованием эпоксидной пасты и заплаты из стеклоткани

Подготовка такая же, как и в предыдущем способе, только на этот раз слой пасты необходимо накладывать на заплатку из стеклоткани, после пропитать ее пастой и пройтись по ней роликом. От края трещины до края заплаты, или пробоины должно быть расстояние – не менее 15-20 мм. Следующим слоем заплаты можно перекрыть предыдущий на 10-15 мм с каждой стороны. Этих слоев можно сделать около 8, но не более. Как только нанесли последний слой, покройте его пастой.

Молотковый паяльник

Как научиться шпаклевке деталей кузова автомобиля своими руками

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет; После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия; После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться; Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом; Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой; На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Как заделать трещину в ГБЦ, блоке цилиндров?

Вне зависимости от того, какой сплав применяется для разработки блока цилиндров, рано или поздно могут возникнуть определенные проблемы, связанные с появлением трещины.

Конечно, если водители не обратят на это внимание, то появление трещины может обернуться достаточно серьезной проблемой, связанной со сложностями эксплуатации, а также дорогостоящим ремонтом автомобиля. Симптомы и причины

Далеко не всегда водители могут визуально сразу увидеть трещину на блоке цилиндров, поэтому лучше всего быть более ответственным и замечать второстепенные симптомы и причины, которые могут говорить о возникновении проблемы

Хотя важно отметить, что такие признаки могут означать и другие неисправности. Симптомы и причины

Далеко не всегда водители могут визуально сразу увидеть трещину на блоке цилиндров, поэтому лучше всего быть более ответственным и замечать второстепенные симптомы и причины, которые могут говорить о возникновении проблемы. Хотя важно отметить, что такие признаки могут означать и другие неисправности

Симптомы и причины. Далеко не всегда водители могут визуально сразу увидеть трещину на блоке цилиндров, поэтому лучше всего быть более ответственным и замечать второстепенные симптомы и причины, которые могут говорить о возникновении проблемы

Хотя важно отметить, что такие признаки могут означать и другие неисправности

При перегреве двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ

Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть

Неправильная работа прибора управления температурой также может говорить о том, что возникла трещина, которую нужно обязательно заделать в ближайшее время.

Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки. Этот симптом также достаточно легко заметить, но только опытным водителям, которые занимаются своим автомобилем и регулярно проводят необходимое техническое обслуживание.

Колебание температуры двигателя, наиболее часто заметное в холодное время года, также говорит о том, что могла возникнуть трещина на блоке цилиндров. Заметить этот симптом довольно легко, так как стрелка показателя постоянно отклоняется либо в сторону резкого увеличения, либо в сторону резкого уменьшения.

Вибрация двигателя или «троение» , особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Чтобы проверить есть ли трещины на блоке цилиндров нужно выкрутить свечу зажигания и провести визуальный осмотр блока.

Решение проблемы. Существует несколько способов заделать появившиеся трещины на блоке цилиндров. Так, можно использовать для работы электрическую сварку. Выполнить работы можно предварительно сняв блок цилиндров и очистив его от скопившихся загрязнений, которые явно будут мешать выполнению работы.

ГБЦ. Производится нагрев головки до 250 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Заплатка. Заделать трещину можно с помощью заплатки, которая приваривается либо электросваркой, либо электродуговой сваркой

Для выполнения работы также понадобится снять блок, так как все работы с заплаткой нужно проводить крайне осторожно и аккуратно, чтобы еще больше не повредить элемент

Эпоксидная паста может помочь заделать микротрещины, которые только только появляются и не требуют использования сварки. В зависимости от того, где появляются трещины использовать эпоксидную пасту можно и не снимая блок цилиндров. Однако, если водителю выполнить эти работы таким образом непросто, то лучше все же провести снятие элемента.

Заключение . Эксплуатация автомобиля после обнаружения трещин на блоке цилиндров может усложняться различными проблемами, которые в ближайшем будущем приведут к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому лучше всего, сразу же заделать трещины, тем более если они слишком большие.

Этапы ремонта скола лобового стекла

Ремонт сколов на лобовом стекле производить желательно в гараже и при соответствующей солнечной погоде. Хотя это и не аксиома. Нет погоды – есть фен жены или строительный фен соседа. Выход есть всегда.

Оценка степени дефекта. При помощи фонарика оцените площадь скола, и может быть от него уже пошли микротрещины, которые незаметны невооружённым глазом. Если, да, то края трещин необходимо засверлить для предотвращения разрастания трещины. Для этого нужно: электродрель и алмазное сверло.

Подготовка скола к ремонту. Если трещин нет, то продолжим ремонт скола лобового стекла при помощи набора. Тщательно очистите площадь дефекта: удалите, промойте пыль, грязь, микроосколки стекла из полости скола. Тщательно высушиваем место скола при помощи фена. Не рекомендуется мыть место ремонта при помощи химии – образовывается пленка, которая будет препятствовать полимеру, выполнить свою работу. Просто вода и кисточка или иголка из набора. Обезжириваем место скола спиртом.

Установка мини-инжектора. В ремонтном наборе есть самоклеющийся «кружок» и пластиковый «сосок» для шприца. Это и есть импровизированный разовый инжектор. Производим его монтаж согласно инструкции.

Подготовка полимера. Шприц из набора заполняем из двух емкостей (если полимер однокомпонентный, то это еще проще, не нужно смешивать).

Процесс полимеризации. Устанавливаем шприц в «сосок» и делаем несколько прокачек: разряжение – 4-6 минут, избыточное давление – 8-10 минут, снова разряжение. Каим образом проводятся эти процедуры производитель набора для ремонта сколов, подробно описывает в инструкции.

В комплекте существует специальная металлическая скоба для фиксации шприца к «соску» инжектора. После создания давления в шприце конструкция оставляется на время, указанное в инструкции. Как правило, 4-6 часов.

Заключительный этап – очистка места ремонта от излишков полимера. Снимаем инжектор и лезвием или строительным ножом убираем лишний клей. Но, окончательно полимер затвердеет в течение 8-10 часов.

Всё. Ремонт скола лобового стекла произведен, можно провести полировку места ремонта или, раз уж взялись, всего лобового стекла. Цель достигнута, скол устранен, опасность появления трещины на лобовом стекле сведена к минимуму. В путь. Пусть как можно реже вам придётся производить ремонт сколов на лобовом стекле.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Кто бы что ни говорил, но заделать трещину полностью и восстановить первоначальный вид стекла невозможно. На сегодняшний день таких технологий попросту ещё не существует. Можно лишь создать видимость целого стекла и при наличии сколов не допустить их расползание до трещин.
Даже если получения повреждения сразу остановиться и заклеить место удара, внутрь всё равно успеют попасть пыль и грязь, это не позволит полимеру полностью заполнить повреждённое пространство и вытеснить воздух. Трещина будет создавать блики из-за изменения угла преломления. Качество работы зависит не только от того насколько быстро удалось выполнить ремонт, но и от качества используемых материалов и уровня профессионализма мастеров.
Если после удара на стекле образовалась трещина, то в большинстве случаев такие повреждения сопровождаются отслоением пластикового слоя, расположенного внутри. Идеально исправить такие дефекты не сможет ни один специалист, на месте повреждения всё равно будете заметно помутнение и другие видимые признаки ремонта, степень которых зависит от давности трещины или скола, формы и других особенностей.
Полимер, которым заполняют повреждённые места, по своему составу схож со структурой стекла, но разница все же есть и при желании место обработки можно невооружённым глазом. Ремонт трещин на стекле по технологии ничем не отличается от ремонта сколов, разве что времени уходит больше из-за большей площади дефектов.
Как бы то ни было, после удара нужно немедленно остановиться и заклеить место повреждения, все-таки, чем меньше внутрь попадет пыли, тем лучше. Под скотч нужно обязательно положить лист бумаги, чтобы клей с ленты не попал внутрь. Чем чище будет место дефекта, тем качественнее будет ремонт и соответственно внешне будут минимальные отличия. Самое главное, что после ремонта можно не опасаться, что трещина не начнет расползаться и в скором времени на лобовом стекле не образуется так называемый «паук».

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Кузовные работы →

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector