Восстановление пластика салона автомобиля своими руками

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом

Под электрохимическим способом удаления ржавчины имеется в виду проведение окислительно-восстановительных реакций на поврежденных участках кузова в растворе электролита под воздействием электрического тока.

На первый взгляд кажется, что это очень сложно. Но на самом деле, данный процесс является наиболее простым и надежным способом избавиться от ржавчины и защитить кузов от коррозии на долгие годы.

Для удаления ржавчины электрохимическим способом существуют специальные готовые наборы, такие, как «Цинкор-Авто». Следуя инструкции, самостоятельно убрать ржавчину сможет практически любой автолюбитель.

Достоинства электрохимического способа:

  1. Полное удаление ржавчины на поврежденных участках кузова;
  2. Нанесение или восстановление защитного слоя цинка электролитическим методом;
  3. Безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, благодаря отсутствию ортофосфорной кислоты в составе растворов;
  4. Результат достигается за короткий промежуток времени – на всё про всё не более часа;
  5. Простота в использовании.

Из недостатков можем отметить, что технология электрохимической очистки металла не позволяет справляться с большими участками сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодной сварки, пайки и т.д.).

В состав набора входят:

  • Раствор №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
  • Раствор №2 для нанесения защитного цинкового покрытия;
  • Электрод №1 из нержавеющей стали для подготовки поверхности;
  • Электрод №2 с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия;
  • Соединительный провод;
  • Инструкция.

Комплект рассчитан на обработку до 1 квадратного метра поверхности.

Процесс удаления ржавчины электрохимическим способом прост (смотрите видео ниже):

  1. Подключаем соединительный провод «крокодилом» к автомобильному аккумулятору, а вторым концом к электроду №1 из комплекта;
  2. Смачиваем подключенный электрод №1 в растворе №1 для обезжиривания и удаления ржавчины;
  3. Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины, после чего смываем остатки раствора обильным количеством воды;
  4. Подключаем к проводу электрод №2 и смачиваем тампон электрода в растворе №2;
  5. Легкими равномерными движениями электрода наносим раствор №2 по всей рабочей поверхности до тех пор, пока поверхность зачищенного металла потемнеет и станет более матовой.

Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 минут. Весь процесс хорошо показан на видео ниже.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: необходимые материалы, устройства, инструменты

Как отмечено выше, водитель, затевая ремонт автомобиля своими руками, должен располагать гаражным помещением. Требуется наличие достаточного освещения: стационарного и переносного.

Если автовладелец планирует заниматься капитальным ремонтом, полезным устройством станет стапель, посредством которого восстанавливается геометрия кузова, но стоит такое оборудование заводского производства недёшево. Не лишним будет гидроинструмент. В обязательном порядке потребуется оборудование для сварки. Хорошо, если средства позволяют приобрести аппарат, которым проводится УЗ дефектоскопия. Высокий уровень работ обеспечит установка, оснащённая лазером, служащая для тестирования кузовной геометрии.

Поскольку на современном рынке найти необходимые материалы несложно, лучше их не складировать, а держать только расходники.

Способ восстановления деталей наплавкой

Данный метод является наиболее распространенным при восстановлении исходных размеров детали. Причина тому – относительная дешевизна и простота. Для восстановления геометрии изделия понадобится лишь сварочный аппарат и необходимый материал для наплавки.

В том случае, если размер очень сильно разбит, то применяется так называемая комбинированная наплавка. Сущность ее заключается в следующем: сначала посредством газопламенного или электродугового нагрева производится нанесение обычной стали или чугуна. А уже затем осуществляется электродуговая наплавка прочного сплава, обладающего хорошим комплексом механических и физических свойств. Качество поверхности после наплавки можно охарактеризовать как неудовлетворительное, поэтому необходимо припуск. Данная операция может проводиться на токарном, фрезерном или на расточном станке. Допускается также использование долбления и абразивного инструмента (если наплавленный материал очень твердый).

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

Способы сварного ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей

Для сварки кузова как легковых авто, так и грузовозов используют самые различные технологии. Принципиально все они сводятся к электрической дуге либо раскаленной струе газа, но при этом нередко имеют существенные технологические отличия.

Ручной дуговой

Для работы применяют аппараты как переменного, так и постоянного тока. К первым относятся сварочные трансформаторы различны типов. Вторые представлены сварочными машинами и генераторами.

Трансформатор дает неустойчивую дугу, требует значительной силы тока на диаметре электрода (эта характеристика называется плотностью тока). При этом растет температура дуги, что чревато прожогом и перекаливанием.

Эта опасность для старых сварочных трансформаторов была актуальной, да и сейчас на вопрос: можно ли варить машину электросваркой, не всегда дают положительный ответ. Как минимум, если речь идет о самодельных устройствах либо обычных сварочных трансформаторах.

Ситуация изменилась с появлением инверторных аппаратов, но для соединения элементов из тонкого металла этот тип соединения применяют ограничено.

Как правило таким способом делают ремонт  массивных деталей, наподобие станин или узлов из толстого металла, например — глушителей.

А. Тархомов сварщик со стажем 20 лет: Современным инвертором кузов заварить можно в большинстве поломок. Разумеется, аппаратом профессионального уровня. Все от сварщика зависит. Не спецу заниматься подобными вещами не стоит категорически».

Автоматическая наплавка под флюсом

Используется достаточно широко для ремонта промышленного оборудования, особенно уникального. Для автомобильных ремонтов распространение невелико обычно, для восстановления путем наплавки деталей вращения (к примеру — распредвала).

Смысл метода заключается в том, что сварочная дуга горит не открыто, а под слоем специального порошка — флюса. Он защищает металл от окисления и соединения с азотом воздуха. Шов или слой наплавки по качеству не уступает исходному металлу, а при использовании специальных электродов может превосходить его по твердости и износостойкости.

Вибродуговой метод

Как и наплавка под флюсом применяется исключительно в заводских условиях, поскольку требует громоздких установок, обеспечивающих точное позиционирование детали.

Смысл заключается в колебательных движениях плавящегося электрода с частотой 100-120Гц, при напряжении 12-18 Вольт. При этом наплавка выполняется крохотными частичками металла с одновременным охлаждением.

В газовых защитных средах

Метод дающий наиболее качественный результат в условиях станций технического обслуживания и ремонтных мастерских.

Сварка либо наплавка ведется в среде инертного газа с помощью неплавящегося электрода (TIG), либо плавким электродом в окружении инертного, либо активного газа (MIG/MAG сварка соответственно).

Позволяет получать соединение, не уступающее выполненному в заводских условиях. Но главное с помощью этого метода автомобилистам впервые стал доступен текущий ремонт деталей, изготовленных из титановых и алюминиевых сплавов, высокопрочных легированных сталей.

Полуавтоматические способы

Один из наиболее популярных на сегодня методов, используемых небольшими мастерскими и частными мастерами

Процесс ведется на воздухе либо под углекислым газом. В качестве плавящегося электрода используется сварочная проволока нужного состава. Подается она, сматываясь с катушки, по мере необходимости.

При этом даже устройства бытового уровня способны автоматически подстраивать скорость подачи проволоки в зависимости от силы дуги.

Альтернативная технология восстановления под давлением

Для восстановления деталей под давлением наплавка либо сварка не требуется. Деталь лишь предварительно нагревают до пластичности.

Смысл метода в изменении геометрических размеров деталей при их деформации. Различают три основных способа:

  • осадка;
  • обжатие;
  • обсадка.

В первом случае при сжатии цилиндрических деталей типа втулок, с уменьшением высоты уменьшается внутренний диаметр. Обжатием деталь уменьшаю боковыми деформациями, а при обсадке наоборот — увеличивают (см. рисунок фото 8)

В некоторых случаях такие операции дополняют либо предваряют наплавкой.

Восстановление сильных деформаций

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается

Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким

Молотковый паяльник

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;
  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Восстановление изношенных деталей давлением

Поврежденные и изношенные детали можно восстанавливать давлением. Этот способ основан на использовании пластичности металлов, т. е. их способности под действием внешних сил изменять свою геометрическую форму, не разрушаясь. Детали восстанавливают до номинальных размеров при помощи специальных приспособлений, путем перемещения части металла с нерабочих участков детали к ее изношенным поверхностям. При восстановлении деталей давлением изменяется не только их внешняя форма, но также структура и механические свойства металла. Применяя обработку давлением, можно восстанавливать детали, материал которых обладает пластичностью в холодном или нагретом состоянии. Изменение формы детали и некоторых ее размеров в результате перераспределения металла не должно ухудшать их работоспособность и снижать срока службы. Механическая прочность восстановленной детали должна быть не ниже, чем у новой детали.

К основным видам восстановления различных деталей давлением относятся:

  • осадка при восстановлении втулок, пальцев, зубчатых колес;
  • раздача при восстановлении пальцев поршней, роликов автоматов и т. п.;
  • обжатие при восстановлении вкладышей подшипников и втулок;
  • вдавливание при восстановлении зубчатых колес и шлицевых валиков;
  • правка для выправления гладких и коленчатых валов и рычагов;
  • накатка для увеличения диаметра шеек и цапф валов за счет поднятия гребешков металла при образовании канавок.

Метод пластического деформирования при ремонте деталей применяется не только для восстановления размеров изношенных деталей, но и с целью повышения их прочности и долговечности. Поверхностное упрочнение деталей повышает износостойкость и прочность деталей. Пластическое деформирование деталей производят также обработкой стальной или чугунной дробью, чеканкой, обкаткой роликами или шариками.

Механический способ

Даже при сильной ржавчине правильная обработка помогает надолго. Механический способ избавляет от пятен примерно на год или два.

Работа включает несколько шагов:

  1. Подготовку. Находят все необходимое.
  2. Очистку рыжего участка.
  3. Обезжиривание, грунтовку.
  4. Нанесение эмали, а потом лака.

Делают все вдумчиво и аккуратно. Стараются избегать царапин и заметных переходов.

Инструменты и материалы

Борются с коррозией разными средствами. Иногда применяют оборудование или делают все вручную.

Подходят следующие инструменты, средства:

  • пескоструйный аппарат;
  • болгарка с кругом для шлифования;
  • дрель с подходящей для зачистки насадкой;
  • наждачная бумага;
  • металлическая щетка;
  • шпатлевка с отвердителем;
  • преобразователь ржавчины;
  • грунтовка;
  • растворитель;
  • эмаль для покраски;
  • прозрачный лак.

Очистка поверхности

Сначала удаляют все лишнее механическими средствами. Подходит, например, обычная дрель с нужной насадкой. В неудобных местах хорошо зарекомендовал себя пескоструйный аппарат. Он экономит время и улучшает качество обработки. Маленькие участки или труднодоступные зачищают обычно вручную.

Ржавчину убирают вместе с кусками лакокрасочного покрытия. Зачищают качественно, до металла. Чем лучше это сделать, тем дольше не будет «рыжиков».

Выбирают средство по ситуации. Как правило, хватает мелкой наждачки (400, 600). В тяжелых случаях берут шкурку крупнее (120) или металлическую щетку.

После зачистки делают следующее:

  1. Наносят преобразователь ржавчины. Даже после хорошей очистки остаются мельчайшие следы коррозии. Иногда их нельзя заметить. Остатки ржавчины убирает преобразователь. Смотрят инструкцию на упаковке. Наносят и ждут. Обычно хватает получаса. Вытирают.
  2. Обезжиривают поврежденный участок, например, растворителем.
  3. После зачистки остаются царапины, впадинки. Даже мельчайшие поры заметны после покраски. Для нормального вида и дополнительной защиты их шпаклюют: заделывают, выравнивают. Универсальные средства на самом деле подходят не для любого кузова. Подбирают шпатлевку и наносят в несколько слоев. Каждый шлифуют. Ровности, гладкости добиваются даже с помощью обычной наждачной бумаги. Лучше взять с несколькими размерами зерна.

Грунтовка

Остается придать участку прежний вид. Снова обезжиривают. Дальше грунтуют, чтобы краска лучше легла.

Важно не испачкать остальные части автомобиля. Их укрывают, например, полиэтиленовой пленкой, простой газетой, малярным скотчем

Не жадничают. Защищают, как правило, все, что находится за полметра от ремонтируемого участка.

Часто грунтуют на улице. При защите газетой, пленкой желательно учесть направление ветра. На восстанавливаемый участок не должна попадать пыль и другие частицы.

Грунтовку берут антикоррозионную. Подбирают нужный цвет. Учитывают оттенок краски. Допустим, если эмаль белая, то черная, серая грунтовка не подходит. Получится более темный цвет.

Есть еще несколько правил:

  1. Распыляют грунтовку с 20–30 см. Так она ложится ровнее. Движения — плавные.
  2. Делают 2–3 слоя. Каждый сохнет 15–20 минут в теплый сезон.

Покраска и лакировка

К выбору эмали относятся особенно ответственно. Важен и цвет, и качество. Красят так:

  1. Делают 2–3 слоя. Каждый сушат по инструкции. Последний слой — дольше.
  2. Чтобы спрятать место перехода, применяют автомобильный полироль. Наносят его тряпкой из замши. Для работы подходит и шлифовальная насадка, только очень мягкая.

Покраска не требует особого мастерства. Важна аккуратность. Восстановленный участок сверху еще покрывают лаком. Наносят примерно по той же схеме, в 2–3 слоя. Лак делает покрытие более защищенным и красивым.

Восстановление хромированных деталей

Тема восстановления раритетных автомобилей и другой различной техник, становится все более актуальной с каждым днем. Чаще всего хромирование выполняется гальваническим способом, предполагающим осаждение на металлическую деталь хрома из раствора электролита с помощью воздействия электрического тока. Всем известно, что сам процесс хромирования деталей достаточно трудоемок и затратен.

Что же делать если на вашей детали появились жучки ржавчины,признаки коррозии и ваш хром попросту вздулся?и вы не имеете возможности заново нанести новое хромирование на деталь?

Мы разберем способы восстановления хромированных деталей своими руками и подручными средствами,а так же расскажем как необходимо ухаживать за хромом и не доводить его до это состояния.

  1. Если ваше покрытие не имеет ржавчины,но имеет потускневший вид, следы налета водного камня и т.д, то можно использовать пасту гои

Процесс нанесения очень прост,наносим пасту и полируем ветошью поверхность до полного блеска.

2. Если на вашей поверхности присутствуют жучки ржавчины, мелкие царапины, налет, то можно использовать различные полироли для хромированных поверхностей. Наиболее хорошими отзывами и соотношением цена/качество обладает полироль Doctor Wax.

Процесс полирования тоже достаточно прост,наносите пасту на поверхность,и полируете до появления нужного результата.

3. Если хромированная поверхность проржавела ,хром вздулся,то делать можно спасти несколькими дешевыми способами.

  • Первый из них, это полное вышкуривание и перекраска детали(зачастую в черный матовый цвет,или цвет кузова). При данном способе хром спасти не удается, но удается спасти саму деталь в целом.
  • Вышкуривание хромированной поверхности,покрытие грунтом и нанесение хромированной пленки

Данный процесс требует определенной сноровки оклейки пленки.Пленку лучше всего покупать у проверенных качеством производителей(почитав отзывы),так как дешевая пленка имеет сильное искажение при натяжки,плохо тянется и ресурс такой пленки будет невелик.

Хромирование с помощью хром-краски. Зеркального хрома вы не добьетесь,но в критической ситуации при минимальных затратах сможете предать детали хромированный вид.

Процесс нанесения хром-краски практически у всех производителей одинаков,деталь зачищается,покрывается грунтом,еще раз зачищается и покрывается хром краской в 3-5 слоев. Так же существуют хром краски которые необходимо обжигать огнем,для появления хромированного эффекта.

4. Полное перехромирование детали. Если ваш бюджет позволяет,и вы хотите добиться максимального эффекта, то конечно же ни один из выше перечисленных способов не сравнится с полностью новым хромированием детали.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector