Что регулируют в швейных машинах
Ремонт электропривода швейной машины не единственное, чем можно заняться. Прижим пятки регулируется таким образом, чтобы ткань перестала елозить. Делается специальным винтом. Внутри стоит пружина, потому настройка может быть приблизительной, потребуется редко. Касается сказанное длины стежков. Для тонких тканей рекомендуются более частые, толстой — редкие. В механических машинах часто ручкой включается и реверс, неудобно, когда требуется нашить заплатку, про надписи лучше вовсе забыть.
Гораздо важнее правильно выставить натяг нижней и верхней нитки. Если сделать неправильно, произойдет ряд неприятных эффектов при пользовании швейной машинкой:
При ослабленном натяжении верхней нити снизу шва будут петли. Исправляется специальным механизмом регулировки, пока результат не станет удовлетворительным. Можно ослабить нижнюю нить винтиком шпульки
Важно знать: не допускается слишком слабое натяжение — шов не получится вовсе — слишком сильное — нить может порваться. Последние два случая являются неисправностями, возьмите на заметку.
Перетянете верхнюю нить слишком сильно – ткань начинает стягивать
Видно по неровным, вздымающимся краям. Можете отпустить верхнюю нитку, натянуть нижнюю
Обратите внимание: не стоит слишком усердствовать. Перетянутая нить рвется, о чем было сказано выше.
В идеале переплетение двух ниток происходит внутри материала. Когда иголка поднимается из нижнего положения, петелька захватывается челноком. Делается оборот, образуется переплетение. Иголка поднимается, затягивает стежок. Если нитка неправильно вставлена – рвется. Ютуб демонстрирует видео: исправную швейную машинку отнесли в ремонт, мастер ничего не сделал, взял 1000 рублей, вернул продукт. Затем ситуация выплыла наружу, недовольные клиенты побеспокоили гуру. Деньги вернули, сопровождая небольшими словесными напутствиями.
При тупой, тонкой игле происходит пропуск стежков. Номер нитки соответствует номеру иглы. В современных швейных машинах одна особенность, которую нужно учитывать. Для каждой иглы под поверхностью стола поставили направляющий ограничитель, не дающий уйти в сторону острию. Расстояние до него тем больше, чем толще ткань. К сожалению, не можем привести признаков неисправности, просто имейте в виду: замечена подобная настройка. Ремонт ножной швейной машины имеет особенность: включение привода дистанционное. За исключением кнопки разницы мало. Ремонт педали швейной машины больше сродни плотницкому, паяльному искусству.
Настройка швейной машины
Сразу вспомнились современные экономные лампочки. Довелось пообщаться со старенькой швейной машинкой, стало понятно, наверное, со времен изобретения технология сохранила принцип, настройки. Качество деталей стало не то. Хотя открыли гладкие поверхности (нанотехнологии), создали прочные сплавы. Внутрь введен главный вал с коленчатой передачей. От него работают движущиеся части швейной машинки. Что, будет указано ниже, затрагивает ремонт ручных швейных машин:
- Игла напрямую связана с валом. Чтобы обеспечить поступательное движение вверх-вниз, проведена внутри коленчатая передача. В игле проделано ушко, куда вдевается нитка. При движении вниз прокалывается ткань, петля захватывается челноком, движущимся по кругу, в одном направлении, в другом. За 1 оборот главного вала успевает сбегать туда-сюда.
- Челнок приводится в движение отдельным валом, соединенным с главным посредством колена. Фаза движения регулируется винтом. Можно вращать вспомогательный вал относительно основного. Достигается синхронность движения. Обсудим ремонт челнока швейной машины.
- Третьей составляющей, обеспечивающей движение ткани вдоль шва в нужном направлении, являются зубчатые планки. Сделаны стальными, движутся подобно ногам человека при ходьбе. Опускаются вниз, проходят вперед, поднимаются вверх, идут назад. На каждый стежок приходится один цикл.
В отличие от других устройств зубчатые планки приводятся в движение двумя валами. Один отвечает за горизонтальное движение, другой – за вертикальное. Способ регулировки прежний. Закрученный винт на оси соответствующего вала, меняющий положение сегмента относительно фазы главного вала. Достигается правильная настройка зубчатых планок.
Важно обеспечить правильное положение иглы относительно челнока. Запомните три ориентира, на которые и равняйтесь
Обратите внимание: касается современных моделей, старенькие устроены иначе, и настройка требуется раз в сто лет (дважды со времени изобретения)!
- При нижнем положении ушко иглы 4 – 6 мм ниже носика вертикального челнока.
- Носик челнока сравнивается с краешком иглы – расстояние верхний край отверстия-носика составляет 1 мм.
- Когда верхний край ушка совпадает с нижней каемкой носика челнока, последний должен выходить за иголку на 1 мм.
Приблизительные ориентиры, можно пользоваться, украсься горизонт необходимость произвести ремонт швейных машин своими руками.
Мудрая мама правильно инструктирует дочь
Профилактические меры и регулярное обслуживание
Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.
Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.
Устройство и особенности эксплуатации
С помощью насосной станции можно решить несколько задач, относящихся к водоснабжению:
- организовать автоматическое поступление воды из источника к водопроводной системе дома;
- отрегулировать напор воды в водопроводе, доведя его до приемлемого уровня;
- предохранить водопроводную систему от гидроударов;
- создать некоторый запас воды на случай проблем с водоснабжением.
Можно приобрести насосную станцию в уже готовом виде, что немного облегчит ее монтаж, или собрать самостоятельно, подобрав отдельные элементы в зависимости от собственной ситуации.
Например, если в качестве источника воды используется глубокая скважина, имеет смысл заменить поверхностный насос подходящей погружной моделью.
На этой схеме наглядно представлено устройство обычной насосной станции: гидроаккумулятор, соединенный с поверхностным насосом и реле давления
Понимание принципов работы насосной станции поможет понять особенности ремонта этого прибора. Ее немаловажная часть – гидробак – емкость со встроенным резиновым вкладышем. С помощью насоса в мембранную часть этой емкости поступает вода. По другую сторону от мембраны находится воздух (иногда в гидробаки подают чистый азот, но это бывает редко).
Такое сочетание создает определенное давление внутри емкости. С одной стороны емкости установлен обычный автомобильный ниппель, через который можно стравить избыточный воздух или подкачать недостающий.
Гидробак соединяют с водопроводом дома. Когда открывают воду, бак опустошается, и давление внутри емкости уменьшается. Когда оно достигает установленного значения, насос автоматически включается, и вода поступает в гидроаккумулятор до тех пор, пока он не заполнится, и значение давления не дойдет до установленного максимального уровня.
Эта подробная схема позволяет понять устройство и принцип работы гидробака. Давление воздуха в емкости следует поддерживать на уровне около 1,5 атм, чтобы предотвратить повреждение мембраны (+)
Включением и отключением насоса управляет реле давления. Это небольшое устройство, соединенное и с гидроаккумулятором, и с насосом. И на состоянии водопроводной системы, и на работе насоса наличие такой станции сказывается исключительно благоприятно.
Гидробак служит буфером, который защищает водопровод от внезапных гидроударов. Реле давления сводит количество включений и отключений насоса до нужного минимума, что продлевает срок работы техники.
Хотя небольшое количество воды внутри гидробака находится постоянно, не стоит рассматривать его как основное место для хранения большого запаса воды. Чем больше объем гидробака, тем выше его цена.
Если нужно запастись солидным объемом воды, лучше дополнить систему недорогой пластиковой емкостью подходящего объема. А с защитой от гидроударов и небольшой гидробак справится вполне удовлетворительно.
Кроме того, важно грамотно подобрать насосную станцию, ориентируясь на характеристики источника воды и местоположение точек водоразбора
Устройство типового дренажного насоса
Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.
Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.
Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой
Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.
Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.
Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.
Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.
Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним. При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата
Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.
Различия погружных и поверхностных моделей
Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.
Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м
В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.
Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).
Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.
Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.
Ремонт сабвуфера своими руками — без особых знаний
Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.
Искаженный звук и гул в динамиках
Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра. Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.
Ремонт активного сабвуфера своими руками и в процессе поиска причины, демонтируем теплоотвод и перед нами предстает такая картина: один из конденсаторов стал «беременным» (его видно на снимке). Помимо этого, была еще на текстолитовой печатной плате вырвана контактная площадка.
Для качественного ремонта усилителя, необходимо поменять сразу обе емкости. Так как второй кондер, тоже мог потерять часть своей емкости, а эта пара должна быть идентичной. Поэтому и меняем сразу пару, так будет надежнее и дольше прослужат. К тому же, как выяснилось, наружная оболочка конденсатора лопнула от внутреннего давления, а электролит вытек наружу и запачкал плату.
Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.
Далее необходимо очистить спиртом печатную плату от попавшего на нее электролита, поставить емкости на место, не забывая соблюдать полярность и запаять.
В моем случае пришлось немного отформатировать выводы новых конденсаторов, так как отверстия в плате были несколько шире по центрам. После формовки они прекрасно установились на свои места. Но все-таки для большей надежности, основание емкостей лучше обработать термо клеем или эпоксидным клеем, чтобы противостоять вибрации внутри сабвуфера.
Отсутствие звука
Что нужно предпринять, когда светодиоды для визуального контроля за работой устройства показывают, что все нормально, но один канал все-таки не работает. Такая проблема может свидетельствовать также о неисправности в усилителе. Тем не менее, вначале следует проверить визуально и путем прозвона сигнальный тракт идущий от источника звука к сабвуферу.
Кроме выше описанного ремонта печатной платы по замене вздутых конденсаторов, нужно проверить выходные транзисторы либо интегральные микросхемы. Также велика вероятность, что неисправность находится в блоке питания, который не обеспечивает схему нужным напряжением питания. Вообще-то, любую радиоаппаратуру начинать ремонтировать нужно всегда с проверки именно блока питания, то-есть с замера всех исходящих напряжений.
Ремонт своими руками
Замена гидроаккумулятора
- Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
- Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
- Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
- Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.
Регулировка реле давления
К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.
Реставрация или замена крыльчатки
- Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
- Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
- Откручиваем ее и снимаем диск.
- Сборку производим в обратном порядке.
Замена сальника
- Следуя пункту 3, разбираем насос.
- Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
- Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
- Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.
Замена подшипника
- Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
- Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
- На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
- Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.
Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Чтобы уменьшить количество проблем в работе насосной станции, важно правильно выполнить монтаж оборудования, а также соблюдать рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства. Необходимо отрегулировать насосную станцию в соответствии с техническими характеристиками источника и требующимся напором воды
Нормативы давления в системе водоснабжения частного дома и способы достижения необходимых параметров напора приведены в предложенной нами статье. Советуем ознакомиться с полезным материалом.
Вот несколько важных моментов:
- Чтобы предотвратить вакуумное сжатие водоподающей магистрали, рекомендуется использовать либо металлические трубы, либо достаточно жесткие трубы ПВХ, либо армированный на разрежение шланг.
- Все шланги и трубы следует монтировать ровно, избегая деформации и перекручивания.
- Все соединения необходимо уплотнить и загерметизировать, а также регулярно проверять их состояние во время профилактических осмотров.
- Не стоит пренебрегать установкой обратного клапана на водоподающий шланг.
- Насос следует защитить от загрязнения с помощью фильтра.
- Глубина погружения шланга, ведущего к насосу, должна точно соответствовать рекомендациям специалистов.
- Насосную станцию следует устанавливать на ровном и прочном основании, с использованием резиновых прокладок, чтобы погасить влияние вибрации при работе насоса.
- Чтобы предотвратить работу насоса без воды необходимо установить специальный автоматический выключатель.
- В помещении, где установлена насосная станция, следует поддерживать правильный режим температуры (5-40 градусов) и влажности (не более 80 %).
Проверку состояния насосной станции рекомендуется выполнять не реже раза в три месяца. Отдельно следует проверять показания и настройки реле давления.
Еще один важный профилактический шаг – стравливание воздуха, который выделяется из воды и заполняет часть объема вкладыша в гидробаке. На крупных емкостях для этого имеется отдельный краник. Чтобы удалить ненужный воздух из мембраны маленького бака, придется несколько раз подряд наполнить его и полностью слить воду.
Как правильно разобрать
Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:
Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.
- Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
- Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
- Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
- Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
- Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
- Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.
Второй этап. Снимаем крышку реле старта.
- Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
- Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
- Реле управления подачи энергии на блок.
- Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
- Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.
Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.
- Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
- Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.
Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.
Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.
- Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
- Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.
В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.
Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:
Особенности ремонта насоса Pedrollo:
Как починить дренажный насос Вихрь:
Разборка насоса Praktika DNG-400:
Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.
Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.
Выводы и полезное видео по теме
Интересный практический опыт ремонта насосной станции Pedrollo:
На этом видео наглядно продемонстрирована разборка насоса станции и процесс замены сальника:
Однако перед выполнением этой процедуры опытные мастера рекомендуют осмотреть расположенный под ним вал. Если металл чрезмерно изношен, новый сальник быстро испортится. Нужно либо восстановить вал (если есть такая возможность), либо полностью заменить двигатель.
Как видите, целый ряд проблем с насосной станцией можно устранить самостоятельно. При возникновении сложных поломок придется обратиться к специалистам. При правильном уходе количество поломок можно существенно уменьшить.
Если в ходе ознакомления с изложенным материалом возникли вопросы или появилось желание поделиться собственным опытом по восстановлению работоспособности насосной станции, размещайте, пожалуйста, комментарии.
