Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (уоз)

Стробоскоп, принцип работы заводских стробоскопов

Многие знают, что большинство проблем, которые могут возникнуть в период эксплуатации автомобиля, можно легко устранить самостоятельно при помощи самодиагностики, а также определенных навыков и знаний устройства подобной техники. Даже несмотря на всю сложность устройства автомобиля, можно легко справиться самостоятельно с возникающими проблемами, без надобности обращения на станцию технического обслуживания.

Практически каждый автовладелец желает сэкономить некоторую сумму своих денежных средств, при приобретении заводского стробоскопа для выставления зажигания на автомобиле. Очень часто автовладельцы делают такое устройство самостоятельно, но в случае отсутствия уверенности в своих собственных силах, можно запросто приобрести качественный фирменный стробоскоп в ближайшем автомобильном магазине.

До того момента, пока автовладелец решит приобрести фирменный стробоскоп, требуется тщательно остановиться на изучении его основных особенностей, а также его принципе работы. Для этого в первую очередь следует определиться с областью применения этого автомобильного девайса. Это устройство, которое носит название стробоском, дает возможность владельцу автомобиля без особых трудностей осуществить регулировку и подстроку зажигания машины. Такой девайс позволяет значительно ускорить этот процесс, не требую излишнего времени на создание своего собственного самодельного аппарата.

Конструкцией этого аппарата предусмотрено наличие специальной сигнальной лампы, благодаря которой можно сразу же определить правильный момент появления искры и установить угол опережения зажигания. К основному преимуществу фирменного стробоскопа относится не только эффективность определения, но также и точность выполнения подобных задач за считанные минуты.

Однако, на ряду с таким весомым преимуществом, есть один большой недостаток такого аппарата. Высокая стоимость этого устройства приводит к тому, что большая часть владельцев автомобилей пытается сделать подобный аппарат самостоятельно, без надобности тратить значительно большую сумму на приобретение фирменного стробоскопа. Высокая стоимость обусловливается тем, что практически все заводские модели имеют в своей конструкции дорогостоящие газоразрядные лампы, при замене которых будет значительно проще приобрести новое устройство. Стоимость газоразрядных ламп сопоставима с ценой нового аппарата.

Простой стробоскоп своими руками, схема.

Устройство представляет собой стробоскоп с регулировкой частоты мерцания, работающий от АКБ, который вы можете собрать своими руками. Преимущества данной модели : – в схеме дана самая простая компоновка, однако вы можете разместить всё любым удобным образом. Например – вывести регулятор частоты мерцания в любое подходящее место, развести 16 светодиодов стробоскопа по 2-ум или 4-ём фарам.

Притом все эти изменения не требуют доработки схемы – достаточно просто собрать всё как есть, только вывести нужные элементы на проводах.

Резисторы :

Транзисторы:

Конденсаторы:

И ещё необходимо поставить стабилизатор напряжения, для того, чтобы наша “приблуда” служила нам долго…

Далее проверяем работоспособность каждого светодиода(если мультиметра у Вас нет, то можно мерить батарейкой).

Затем примеряем светодиоды к печатной плате для создания матрицы (можно не делать, нам показалось что так будет нагляднее и лучше в качестве примера) Если вы хотите установить стробоскопы в фары, то этот шаг вам нужно сделать по другому. Используйте лишь одну плату для схемы, а светодиоды выведите от неё на проводах в корпусы фар.

После начинаем монтаж матрицы светодиодов, загибая ножки для последовательного соединения в блоки по 4 штуки. Соблюдаем полярность, и внимательно следим за расположением светодиодов в матрице, оно должно быть одинаковым! Цоколевка светодиодов на всякий случай (просто полезная информация).

Вот что должно получится в итоге:

На фото плохо видно, но там оставлено по 4 ножки со стороны плюсового полюса блоков светодиодов и по 4 ножки с минусового, для дальнейшего крепления к плате схемы.

Следующим этапом мы приступаем к изготовлению самой схемы стробоскопа. Первым делом прикидываем примерное расположение деталей, их габариты. Для этого можно выложить их на напечатанную схему:

Далее монтируем подставку микросхемы в предполагаемое место расположения микросхемы, а саму микросхему откладываем в сторону (т.к. многие микросхемы очень чувствительны к статическому электричеству и перепаду температур, которые возникают при работе с паяльником).

Далее смотрим схему расположения ножек микросхемы (вид сверху!):

Затем смотрим цоколевку транзистора:

И начинаем монтаж элементов и проводов питания на плату. После окончания монтажа вставляем микросхему в панельку. Вот что должно получится:

Завершающим этапом в нашем случае является установка матрицы светодиодов на плату со схемой, конечно тут на ваше усмотрение, куда следует поставить светодиоды и в каком месте они будут у вас стоять. Вот мой конечный результат:

Устройство работает прекрасно (видео).

Подстроечный резистор меняет частоту мерцания (можно подобрать оптимальный для вас режим работы меняя номинал этого резистора). Элементы не перегреваются, для испытаний оставляли схему на час без перерывов включенной. Не забудьте подключать питание на схему через стабилизатор напряжения.

Конструкции самодельного стробоскопа для установки зажигания

Сейчас на рынке можно купить немало полезного для настройки и регулировки мотора, но принципиальных преимуществ красивые «игрушки» перед самоделками не имеют, стоят дороже и ломаются чаще. Значительно проще и дешевле изготовить схему стробоскопа для установки зажигания своими руками. Требуется совсем немного терпения, паяльник и с десяток деталей.

Стробоскоп для установки зажигания из двух транзисторов

Себестоимость подобной модели стробоскопа обойдется вам в пять сотен рублей, а используемая элементная база состоит из:

• пары КТ315 – самых распространенных советских транзисторов, которые легко отыскать в любой электронной игрушке;
• с десяток маломощных резисторов различного номинала, КУ112А;
• пару конденсаторов, один электролит на 47 мкФ, второй обычный, на 47 «пикушек»;
• диод серии КД
• с десяток светодиодов, лучше фонарных.

Также для подключения стробоскопа для зажигания своими руками понадобится медный провод, пара метров двужильного с зажимами.

Собираем конструкцию стробоскопа своими руками согласно раскладке схемы, можно даже навесным монтажом, но лучше на подготовленной плате. Особых премудростей в установке и подключении при налаживании УОЗ нет, поэтому при аккуратной пайке должно все заработать с первого толчка.

Можно провести проверку схемы. После подачи напряжения с аккумулятора замыкаем вывод с медным контактом для «броника» с плюсовой клеммой. Если релюха зажужжит – схема в порядке.

Подбором емкости электролита можно установить длительность горения светодиода, но лучше использовать рекомендованные номиналы. При слишком большой и яркой вспышке установить правильно угол не всегда удобно, потому как изображение меток слегка смазывается. Поэтому оптимальной будет емкость чуть менее рекомендованных 47 мкФ.

Подключение и установка стробоскопа-самоделки своими руками сводится к подаче питания от аккумулятора на контакты платы и закреплению медной жилы поверх высоковольтного «броневика» первой свечи. Не забудьте проверить полярность питания перед включением стробоскопа.

Схема проста и надежна, но насколько выдаваемые стробоскопом вспышки обладают точными временными характеристиками, зависит от многих факторов, в том числе от качества сборки и правильности установки схемы.

Вариант стробоскопа с улучшенными характеристиками

Если работа с радиодеталями не вызывает у вас раздражения и есть навык, можно попробовать изготовить и установить более сложный вариант стробоскопа

Схема использует сборку NE555, благодаря чему скважность импульса значительно лучше. Большинство аналогичных конструкций и схем используют КР1006ВИ1 с кучей дополнительной навески

В результате установка стробоскопа для зажигания получается дороже, хотя потенциально может использоваться для дополнительной настройки параметров регулятора. Если вам нужен надежный стробоскоп с точными и стабильными характеристиками – лучше использовать схему с NE555.

При более-менее точном соблюдении параметров деталей схема установки должна заработать сразу. Иногда требуется подстройка чувствительности схемы к разряду в бронепроводе. Для этого применяем переменное сопротивление №3.

Если есть задумка оформить схему стробоскопа в виде «фирменного» прибора с коробкой и фонарем, можно вместо медного отрезка проволоки, накручиваемого на высоковольтный «броник», дополнительно изготовить и установить медный зажим-прищепку с припаянным контактом.

В схеме стробоскопа выполнена установка светодиодов 5023VWC-M-15-cd в количестве 8 шт. Для ключа можно применить практически любой силовой биполярный транзистор.

Практика показала высокую эффективность подобных устройств, их живучесть и возможность установки даже при отсутствии навыков и квалификации. Купить равноценный экземпляр стробоскопа в любом случае будет дороже, и еще неизвестно, сколько он проработает.

На следующем видео наглядно показан один из вариантов изготовления стробоскопа своими руками:

Еще одна схема стробоскопа

Данный стробоскоп на светодиодах, своими руками изготовленный по такому принципу, также можно запитать от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят создать защиту от неправильной полярности. В качестве крепежа здесь применяется обычный крокодил. Его нужно прицепить на высоковольтный контакт первой свечи на моторе. Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и придет на вход триггера. К тому моменту этот вход уже будет включен одновибратором.

До импульса одновибратор находится в обычном режиме. Прямой выход триггера имеет низкий уровень. Инверсный вход, соответственно – высокий. Конденсатор, присоединенный плюсом к инверсному выходу, зарядится через резистор.

Высокоуровневый импульс запускает одновибратор, что переключает триггер и служит для заряда конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, а триггер переключится в обычный режим.

В итоге одновибратор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью примерно 15 мс. Длительность можно регулировать при помощи замены резистора и конденсатора.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, которые представляют собой электронный коммутатор. Затем через светодиоды протекает ток. По этому принципу работает стробоскоп для авто (своими руками изготовленный он был или нет, не имеет значения – оба устройства светят одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, гораздо больший, чем паспортный. Но, так как вспышки недолгие, то светодиоды не выйдут из строя. Яркости будет достаточно, чтобы использовать этот полезный прибор даже в дневное время.

Этот стробоскоп своими руками можно собрать в корпусе от все того же многострадального карманного фонарика.

Как собрать стробоскоп

Сборка начинается с изготовления платы управления. Те, кто знаком с домашними технологиями, могут разработать и вытравить плату самостоятельно. Остальным проще собрать схему на кусочке макетной платы. Беспаечную плату применять нельзя – тряска и толчки, неизбежно сопутствующие езде на автомобиле, будут приводить к нарушению контактов и выходу схемы из строя.

Пример монтажа на макетной плате.

Для ключевых транзисторов надо установить небольшие радиаторы или обеспечить возможность крепления внешнего теплоотвода. Для этого ключевые элементы надо расположить на краю платы теплоотводящими поверхностями наружу. После сборки надо определить место установки платы. Скорее всего, она будет смонтирована в подкапотном пространстве. Тогда надо подобрать или изготовить кожух, защищающий от попадания пыли, грязи и влаги. При этом надо обеспечить эффективный отвод тепла от транзисторов, поэтому затянуть плату в термоусадку – не лучшая идея. Потом надо выбрать место для установки управляющего тумблера или кнопки, найти резервный предохранитель или смонтировать дополнительный (удобно использовать плавкие элементы, которые можно установить в разрыв провода). После этого надо проложить проводники и выполнить подключение согласно электрической схеме.

Сборка стробоскопа

После того как схема стробоскопа спаяна, приступают к конечному этапу сборки. Для этого готовят корпус и органическое стекло, в котором предварительно делают несколько отверстий. Выключатель соединяют с держателем батареи. Чтобы мигалка работала и в выключенном состоянии, в разъем можно подключить DC-адаптер.

Необходимые инструменты и компоненты

Для монтажных работ понадобятся такие канцтовары, как маркер и линейка. Из инструментов подготавливают:

• плоскогубцы;
• отвертку;
• нож;
• сверла (1, 3, 6 и 7 мм);
• сверлильный станок;
• дрель;
• паяльник.

Кроме этого, на разных этапах работы понадобятся наждачная бумага, припой и флюс.

Самодельный стробоскоп собирают из:

• пластикового корпуса;
• диодов;
• проводов;
• микросхемы;
• оргстекла;
• блока питания;
• резистора.

Для крепления деталей между собой понадобятся:

• винты 8xM3;
• 2 маленьких винта для установки переключателя;
• металлические держатели 4×10 мм и 4×22 мм.

Дискотечный «карманный» стробоскоп можно использовать и для отлаживания момента УОЗ. Принцип сборки автомобильного прибора немного отличается от аппарата для вечеринок, но работает так же.

Сборка электроники

После пайки элементов микросхемы происходит установка электроники. Подключается выключатель и регулируется частота возникновения импульсов. Отрегулировать этот момент можно будет и в уже собранном приборе, покрутив ручку переменного резистора R3 или другой его разновидности.

Подготовка корпуса

Чтобы прикрепить необходимые детали к корпусу, его нужно подготовить. В пластике сверлятся 4 отверстия и делаются необходимые разъемы, а сама панель окрашивается в нужный цвет. Внутри корпуса закрепляются микросхема, блок питания и элементы переключателя.

Для закрепления светодиодов и оргстекла используются 10-миллиметровые держатели, а 22-миллиметровыми скрепляются все остальные элементы прибора. Чтобы к скрытым элементам мигалки был удобный доступ, в корпусе предусматривают замок, простой для открывания, но надежный, чтобы предотвратить выпадение электронных элементов.

В качестве источника энергии можно использовать блок питания 12 В, но подойдет и 6-вольтовый. В помещении используют более мощный, а на открытой местности – с меньшей силой создаваемых вспышек.

Завершение работ

Пользоваться самостоятельно собранным аппаратом можно как на улице, так и дома. При этом запитываться он может от всех предусмотренных систем снабжения. Некоторые умельцы создают универсальные стробоскопы, то есть такие, которые работают и от батареек, и от электросети.

Для питания аппарата от сети 220 В нужно предусмотреть гальваническую развязку для напряжения, чтобы пользователя не ударило током. Если она не предусмотрена, к прибору во время работы лучше не подходить и не прикасаться к нему.

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера

Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра

Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

https://youtube.com/watch?v=66UN9BAWN0A

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
Также используются конденсаторы

Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим

Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Схема стробоскоп для авто своими руками

Одним из важнейших условии исправной работе! автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опере­жения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания произво­дится по четырем меткам, — одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регули­ровки зажигания пользуются довольно громоздким прибором. -стробоскопом. По питанию стробо­скоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод. — к свечному проводу первого цилинд­ра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз. как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет пампы направляют на метки. В результате синхронною вспыхивания лампы мы видим четыре метки, — три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной По взаимному расположению этих моток опре­деляют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив сред­ней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).

Стандартный стробоскоп довольно громозд­кий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, бпагодаря имеющейся в нем газоразрядной пампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной пампы рабо­тает свсодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-пампы ста­ло модно устанавливать в подфарники вместо памп накаливания).

Рис. 2.

Подключается прибор к системам автомоби­ля тремя проводами с зажимами «Крокодил» Два — к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий «Крокодил» (подключае­мый к свечному проводу) немного переде­лан. — его «зубы» загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоми­нает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом «Крокодила-прищепки» всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента 01.1 (стабилитрон VD1 защищает вход эле-мента от перенапряжения) Одновибратор на элементах 01.1-D1.2 сформирует импульс, длительность которого около 1 mS. Этот импульс через буферный каскад на элемен­тах 01.3 и 01.4 поступает на базу транзисто­ра V11, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2.
Ключ открывается и вспыхи­вает светодиодная лампочка HL2-

Теперь о деталях схемы С1. R1 и R2 рас­паяны непосредственно в ручке «Крокоди­ла», подключаемого   на   свечной провод.

Соединительный кабепь. — мягкий экраниро­ванный, длиной не более ЬО см. Для подклю­чению к аккумулятору. — обычные провода, как для «переноски», любой длины (в разум­ных пределах). Диод V02 служит для заши­ты схемы от случайной переполюсовки пита­ния. Светодиод HL1 — индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндри­ческий китайский карманный фонарик. Все его «внутренности» (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отра­жателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную авто­мобильную лампочку. В корпусе размешена печатная плата (рис. 2) на которой смонти­ровано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой,

при которой метка на вращаюшемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен «Крокодил-прищепка», ипи реагировать начи­нает только при сильном сжатии «Крокоди­ла», нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий свето­диод, включив его через резистор сопротив­лением около 10 От. Но пользоваться стро­боскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Теги

Минусы заводских моделей

Не всегда изделия, выпущенные серийно, обладают достаточным количеством позитивных характеристик. Даже потратив на них немалые деньги, владелец может не получить желаемого результата. Одним из негативных факторов является существенно завышенный ценник для такого небольшого прибора.

Аппараты, оснащенные повышенным функционалом, обойдутся в сумму от 1700 руб. Водители, желающие стать владельцами продвинутых электроагрегатов, должны приготовиться отдать не менее 5500 руб. Собрать аналогичную самоделку с подобным функционалом обычно удастся за сумму, не превышающую двух сотен рублей.

Дорогостоящим элементом заводских моделей является газоразрядная лампа. Ее эксплуатационный ресурс не так велик, а замена данного элемента конструкции в некоторых установках сопоставима с покупкой нового аппарата.

Средняя цена фабричного изделия и его недостатки

Заводской вариант прибора имеет некоторые недостатки, которые значительно уменьшают полезность такого приобретения.

На карбюраторах выставлять зажигание всегда удобнее стробоскопом

Во-первых, стоимость фабричных стробоскопов весьма немала. Так цифровая модель Multitronics C2 обойдется покупателю в суму около 900-1000 р. Более функциональный стробоскоп AstroL5 будет стоить уже 1300 р. Focus F1 — модель, подходящая для обслуживания как бензиновых, так и дизельных двигателей — потребует 1700 р., ее более «продвинутый» собрат Focus F10 — 5600 р.

Во-вторых, зачастую производители используют в конструкции своей продукции дорогостоящую газоразрядную лампу. Она имеет ограниченный ресурс и может через непродолжительное время потребовать замены, что не просто ударит по карману, а окажется равносильным покупке нового стробоскопа.

Инструкция по изготовлению прибора для установки зажигания

Простой способ

В сети есть много разных схем, практически все из них легко собираются и не требуют больших затрат на материалы. Рассмотрим одну из наиболее популярных схем создания стробоскопа в домашних условиях. Из деталей нам понадобится:

• транзистор КТ315;
• тиристор КУ112А, резисторы на 0,125 Вт;
• любой фонарик на диодах (диодов должно 6 или больше);
• конденсаторы C1;
• низкочастотный диод V2;
• реле с индексом RWH-SH-112D;
• шнур питания длиною 1 метр;
• специальные зажимы;
• медный провод около 10 см.

Все детали можно приобрести на радиорынке или в специализированном магазине. В качестве корпуса для прибора можно использовать старый фонарик или вспышку от фотоаппарата.

Схема сборки автомобильного стробоскопа в корпусе от старого фонарика

1. Высверливаем на задней стенке отверстие, куда пропускаем шнур питания.
2. К концам проводов припаиваем зажимы разных цветов для обозначения «+» и «-».
3. Датчик будет размещаться на левой или правой стенке. Делаем отверстие сбоку корпуса и прокладываем через него шнур к контакту Х1.
4. К основной жиле провода припаиваем медную проволоку длиною 10 см. Он будет выполнять роль датчика стробоскопа.
5. Изолируем соединения.

Чтобы собрать самодельный автомобильный стробоскоп, можно использовать недорогие радиодетали и медный провод

Использовать такое устройство можно не только для установки зажигания. Им можно проверить свечу, настроить работу регулятора.

Самодельная приблуда с использованием таймера

Стробоскоп на основе таймерных устройств имеет более сложную схему. Его главное преимущество в стабильных световых импульсах, которые не зависят от напряжения батареи. Прибор также может работать в режиме тахометра, для этого необходимо просто изменить положение регулятора.

Таймерные стробоскопы также можно использовать в качестве тахометра

Схема изготовления прибора на светодиодах

В основе такого устройства лежит микросхема 155АГ1, она запускается импульсами с отрицательной полярностью. В схеме используются сопротивления R1, R2, R3, которые ограничивают амплитуду входного сигнала. Требуемая длительность импульсов устанавливается ёмкостью С4 и резистором R6. При стандартных настройках это 2 мс. В качестве источника питания будет использоваться аккумуляторная батарея автомобиля.

Светодиодные стробоскопы имеют высокую надежность и могут использоваться даже при ярком дневном освещении

tosha3692 › Блог › Регулировка зажигания с помощью стробоскопа

Первое и главное — для того, что бы грамотно разобраться с «зажиганием» необходим прибор, в народе называемый — «стробоскоп». Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля ). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — «стробоскоп». «Стробоскопов» сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс «лампового» — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и куда на каких машинах «светить» вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду. Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.

Любой распределитель зажигания ( «трамблёр» ) имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…

Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш «стробоскоп». Начнём…

1 — двигатель прогрет, «подсос» убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к «вакуумнику» трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( «классика» — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100см. — 6 град., 1300см. — 1 град., 1500см. — 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).

2 — При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс., угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма, чаще всего, из — за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.

3 — Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к «вакуумнику», быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с «вакуумника» трамблёра ). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.

При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова «светим стробоскопом» на метку. При увеличении оборотов метка должна «уходить» ещё выше, раза в два, чем она «уходила» с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором, плюс доп. опережение от «вакуумника». Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.