Toyota avensis какой двигатель выбрать

Какие обороты двигателя должны быть на холостом ходу тойота авенсис

Активный участник

Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 5.1.2013 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1654

Думаю будет многим полезна инфа. Итак .

Обучение дроссельной заслонки в Toyota Yaris (и в других)

Процедуру проводите на свой страх и риск.

Необходимые условия перед началом процедуры.

1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.3. Автомобиль установлен на ровной площадке.4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»

Описание процедуры обучения.

1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.2. Одеть клемму аккумулятора.3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.4. Ожидать примерно 30 секунд.5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.

Коробки передач

Из двух коробок передач механики или автомата лучше выбрать автоматическую коробку, так как МКПП оказалась очень ломучей. Все начинается с гула на 100 тысяч километров, вызванного проблемами с первым и вторичным валом. Если забыть про ремонт со временем коробка может заклинить в неподходящий момент. После 150 тысяч начинается закусывания первой, третьей и пятой передачи, что ненадолго решается заменой сцепления.

Несколько видов автоматической коробки передач Тойоты Авенсис Т25 доставляют проблемы редко, при правильном легком обслуживании конструкция будет жить долго. АКПП живут больше 300 тысяч километров, медленно изнашивая блокировки ГДТ. До переломов механической части дела не доходит.

Из проблем автомата можно выделить быстрый износ переднего планетарного ряда относительно других элементов. Проблема появляется при спортивном стиле вождения. Случается это на 4-ступенчатом автомате. Агрессивный стиль также негативно влияет на заднюю крышку, которая подтянет за собой пакет фрикционов. Если появляются сбои в работе гидроблока – первый признак проблем с крышкой.

«Гонщикам» лучше искать 5-ступенчатый автомат, правда тут быстро изнашиваются прокладки ГДТ.

В трансмиссии случаются переломы ШРУСов из-за коррозии под накладкой. Проблема легко решается заменой, правда только новой детали.

Установка турбины

Можно ли поставить турбину на автомобиль, зависит от конкретной модели авто. В некоторых случаях проще приобрести новую машину, чем подбирать запчасти. Если же вы решили это сделать, то найдите хорошего мастера, потому что самостоятельно справиться с установкой довольно сложно.

Процесс переоборудования начинается с того, что все детали в автомобиле, связанный со впуском и выпуском воздуха, снимают. Новый турбоколлектор соединяют с турбиной, которую разворачивают так, чтобы работа с присоединением патрубков была максимально упрощена.

Подшипники турбины, которая вращается с большой скоростью, постоянно нуждаются в смазке. Трубку подачи масла подключают к месту в двигателе, где масло идет под давлением.

Для подключения можно также использовать тройник датчика давления масла. Другой конец трубки подсоединяют к верхней части картриджа турбины. Сливаться масло будет уже под низким давлением в поддон через специальный сосок. Система охлаждения будет подключаться с другой стороны от водяной помпы.

Поскольку в двигатель будет поступать больше воздуха, ему потребуется больше топлива. Чтобы увеличить его подачу, устанавливают более производительные форсунки. Не помешает также установка нового топливного насоса, соответствующего форсункам. Но делать ли это, решают в каждом конкретном случае.

Избыточное давление воздуха в двигателе будет контролировать электроника. К ней подключают датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Контроллер должен быть откалиброван так, чтобы топливо впрыскивалось ровно в необходимый момент времени, связанный с состоянием двигателя.

Прошивкой мотора должен заниматься специалист с большим опытом за плечами. В противном случае, сбив заводские настройки, можно привести двигатель в нерабочее состояние, и затем тратить деньги на его ремонт.

Если на автомобиль будет установлен компрессор, то настройка пройдет значительно проще. Не потребуется такое количество дополнительных деталей. Он сможет работать на низких и на высоких оборотах.

В целом процесс переоборудования довольно трудоемкий и требует навыков. Соответственно и цена вопроса будет высокой. Нужно ли вам это, решайте сами. Зато при успешном монтаже турбины динамические характеристики автомобиля значительно улучшаются.

Необходимые элементы для установки турбины

На установку турбины решаются водители, которым не хватает мощности на своем авто. Благодаря турбированию атмосферного двигателя автомобиль становится более экономичным, поскольку мощность мотора возрастает, а объем остается неизменным. Так, после установки турбины на двигатель мощностью 1,4 литра, автомобиль ведет себя, как если бы у него стоял мотор 1,8 литра.

Однако к вопросу надо подходить с осторожностью, поскольку при техническом усовершенствовании автомобиля затрагиваются многие его важные части, применяются дополнительные запчасти. Вот перечень основных деталей, которые потребуются при установке турбины:

Вот перечень основных деталей, которые потребуются при установке турбины:

непосредственно сама турбина;
выпускной коллектор;
интеркулер, чтобы охлаждать воздух;
магистраль подачи воздуха, которую делают из алюминиевых трубок или нержавейки;
силиконовые патрубки для соединения трубок;
трубки под подачу охлаждающей жидкости и масла;
труба от выхода турбины до глушителя (называется пайп или даун-пайп);
форсунки высокой продуктивности;
электроника, которая будет контролировать подачу топлива.

Вместо обычного коллектора, нужен турбоколлектор, через который будут проходить выхлопные газы и направляться в турбину.

Чтобы турбина не перегревалась, устанавливают охлаждающую систему. В пайп надо будет встроить датчик лямбда-зонда (датчик кислорода).

Обороты крыльчатки турбины очень высокие. Чтобы она не вышла из строя, надо подвести масло, которое будет поступать из двигателя. Для сбрасывания лишнего давления нужен специальный клапан (блоу-офф).

Чип тюнинг Toyota Avensis в Нижнем Тагиле

Каждая тюнинг прошивка которую мы устанавливаем на Toyota Avensis является коммерческой, то есть приобретенной нами у лучших тюнинг ателье России. Вот некоторые известные авторы с которыми мы работаем: Паулюс, Ледакол, Адакт, Мотор-мастер, SVV, Армеев, Аяшев и другие. Программа откалибрована на основе заводской программы, благодаря этому совпадают контрольные суммы и идентификаторы заводской и тюнингованной программы. Это позволяет произвести чип-тюнинг Toyota безопасно и сохранив заводскую гарантию на автомобиль.

С помощью перепрошивки возможно:

Увеличить мощность бензинового двигателя до +10% л.с.
Увеличить мощность дизельного двигателя до +30% л.с.
Увеличить крутящий момент бензинового двигателя до +10% Нр
Увеличить крутящий момент дизельного двигателя до +30% Нр
Сократить время отклика на педаль акселератора
Отключить программно контроль катализатора и лямбда-зонда после него
Отключить программно клапан EGR
Отключить программно DPF (сажевый фильтр)
Внести индивидуальные корректировки
и другое. (уточняйте у специалиста)

Прайс лист на чип тюнинг Toyota Avensis

Модель	Двигатель	Цена
Toyota Avensis II (2003-2008)	1.8	8 000 руб.
Toyota Avensis II (2003-2008)	2.0	8 000 руб.
Toyota Avensis II (2003-2008)	2.0 D	10 000 руб.
Toyota Avensis II (2003-2008)	2.2 D	10 000 руб.
Toyota Avensis III (2009-2015)	1.8	8 000 руб.
Toyota Avensis III (2009-2015)	2.0	10 000 руб.
Toyota Avensis III (2009-2015)	2.0 D	12 000 руб.
Toyota Avensis III (2009-2015)	2.2 D	12 000 руб.

Компьютерная диагностика двигателя на наличие ошибок входит в стоимость работ. Цены указанные в каталоге могут отличаться как в большую так и меньшую сторону, все подробности уточняйте у специалиста связавшись по телефону или посредством социальных сетей.

Не нашли свой автомобиль? Свяжитесь с нами, уверен мы сможем Вам помочь!

Почему стоит выбрать именно нас?

Наша автомастерская уже более 6 лет профессионально занимается перепрошивкой и чип тюнингом автомобилей. Накопленный нами опыт позволяет предложить чип тюнинг большого количества марок и моделей автомобилей. Опыт нашей работы легко отследить по нашей группе в ВКонтакте в которой мы регулярно выкладываем фотоотчеты проделанной работы, наш опыт и достижения. Владельцы автомобилей сделавшие у нас чип тюнинг оставляют свои отзывы и рассказывают что поменялось у них после прошивки.
Мы используем качественное программное обеспечение от лучших авторов, таких как Паюлюс, Ледакол, Адакт. Работаем с лидирующими тюнинг ателье России и Европы, такие как LabSpeed (Санкт-Петербург), SEDOX (Норвегия), ChipAuto (Латвия) и другие.
Наш опыт оптимизации программ управления двигателем гарантирует Вам, что чип-тюнинг не повлияет на ресурс двигателя и коробки передач. Все настройки находятся в пределах безопасных параметров, и Вы можете быть уверены, что наши работы не навредят автомобилю.
Для перепрограммирования электронных блоков управления мы используем только оригинальное оборудование Российского и Европейского производства: — Kess v2 Master и K-Tag Master фирмы Alientech (Италия) — PCM Flasher, MMC Flasher, Combiloader (Россия) Количество оборудования позволяет нам предложить свои услуги на большой спектр марок и моделей автомобилей. На большинство автомобилей имеется возможность перепрограммирования через сервисный диагностический разъём OBD2
Все прошивки, с которыми мы работаем, настроены на базе заводских, с сохранением всех идентификаторов, заметных официальному дилеру, поэтому с нами Вы можете не переживать за то, что автомобиль снимут с гарантии после наших работ.
Мы уверены в себе и даем гарантию, возврата денег и заводской программы, в случае, если Вас не устроит результат нашей работы!

Комментирии

Вы можете задать здесь интересующий Вас вопрос, написать свой отзыв или мнение. Мы постараемся в максимально короткие сроки Вам ответить.

Коррозия кузова

Также как предшественник новое поколение выпускалось в трех кузовах: седан, лифтбек, универсал. Визуально нет каких-то уникальных решений, это простой автомобиль, не выделяющийся на дорогах. Тем не менее фанатам нравится дизайн, так что о вкусах не спорим.

Стойкость кузова слабенькая, первым страдает тонкое ЛКП, на котором быстро появляются сколы. Основные места потери краски – стойки второго Авенсиса, рамки лобового стекла и капот. Открытый металл быстро начинает цвести. Пороги после потери слоя краски ржавеют медленнее, правда сильно достается задней арке из-за отсутствия полноценного локера. Владельцы не вмешиваются в процесс, ведь коррозия распространяется изнутри, а виднеться начинает после сквозного проедания.

Низы дверей редко ржавые, потому что минимальная коррозия находится только под уплотнителями, что легко решается. Стоит отсмотреть днище, оно хорошо защищено, но очаг появляется в местах крепления задней подвески.

Откровенно гнилые машины свидетельствуют о серьезном ДТП. После покупки следует регулярно обрабатывать кузов антикором.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Особенности турбирования

Самое главное, что нужно понимать – при том, что турбированные моторы имеют схожесть с атмосферными ДВС, построены они на базе совершенно других принципов. Связано это с конкретными особенностями горения смеси топлива и воздуха в условии избыточных давлений и нагрузок. Чем больше воздуха, тем больше нужно топлива. Соответственно, динамика автомобиля будет более приемлемой.

На практике с одной стороны планируемый прирост мощности составляет 20-30 процентов, при этом объемы работ и вливание денежных средств — значительные. Поэтому выходит, что правильнее всего поднять результат до среднего уровня, чтобы затраты себя окупили и соответствовали желаемым требованиям.

Двигатели 4A-FE (4A-GE, 4A-GZE) 1.6 л.

Объем двигателя, л – 1,6.
Мощность, л.с. – От 90 до 170.
Используемое топливо – бензин.
Расход, л/100 км – 8 – 13.
Количество клапанов – 4.

Двигатель 4А является одним из самых удачных для своего времени. В самом начале, это был карбюраторный экономный движок, для которого корпус Avensis был тяжеловат. В дальнейшем производитель поставил головку с 16, через небольшой промежуток времени – с 20 клапанами, усовершенствованную поршневую, принудительный впрыск топлива.

Модификации:

4А-С – карбюраторный с восьмью клапанами мотор, мощностью 90 л.с. Ставился на автомобили для рынка Северной Америки в период с 1983 по 1986 год. Степень сжатия 9,3.
4А-L – аналогичный движок для стран Европы, мощностью 84 л.с.
4А-LC – специально для покупателей из Австралии, с уменьшенной мощностью до 78 л.с. Производился до 1988 года.
4А – Е – двигатель с инжектором. Мощность до 78 л.с. Выпускали до 1988 года.
4A-ELU – отличается от предыдущей модификации установленным катализатором и увеличенной мощностью, до 100 л.с.
4A-F — карбюраторный двигатель с 16 клапанной головкой. Мощность 95 л.с. Производилась аналогичная версия с уменьшенным рабочим объемом до 1.5 л — 5А. Годы производства: 1987 — 1990.

4A-FE – отличается от предыдущего варианта принудительным впрыском топлива:

4A-FE Gen 1 – электронное управление подачи бензина, мощность двигателя 102 л.с;
4A-FE Gen 2 – двигатель с улучшенными распредвалами, оребренной клапанной крышкой. Мощность до 110 л.с;
4A-FE Gen 3 – последний мод этой серии. Улучшен впускной коллектор. Мощность повышена до 115 л.с. Двигатель выпускался до 2001 года. Этой силовой установкой комплектовались авто для Японии.

4A-GE – двигатель с впрыском MPFI:

4A-GE Gen 1 «Big Port» — установка выпускалась с 1983 по 1987 г. Комплектовалась впускным коллектором T-VIS. Мощность составляла до 124 л.с. Для стран с жесткими требованиями по экологии мощность специально уменьшили до 112 л.с;
2 4A-GE Gen 2 — вторая версия, степень сжатия повысилась до 10, мощность возросла до 125 л.с. Выпуск начался с 87-м, закончился в 1989 году;
4A-GE Gen 3 «Red Top»/»Small port» —модификация с уменьшенным впускным коллектором и увеличенной степенью сжатия до 10.3. Мощность составила 128 л.с. Годы производства: 1989-1992;
4A-GE Gen 4 20V «Silver Top» — четвертая генерация. Впервые установили 20 клапанов, систему изменения фаз VVTi, изменен впускной коллектор, повышена степень сжатия до 10.5. Изменения позволили увеличить мощность до 160 л.с. Производилась эта модификация с 1991 по 1995 год;
4A-GE Gen 5 20V «Black Top» — последний мод этого двигателя. Улучшена заслонка дросселя, облегчены поршни, доработан маховик. Степень сжатия достигла 11, Мощность подняли до 165 л.с. при 7800 об/мин. Силовой агрегат выпускали с 1995 по 1998 г.

4A-GZE — отличается от 4A-GE 16V установленным компрессором. Варианты:

1 4A-GZE Gen 1 — компрессорный 4A-GE с давлением 0.6 бар, нагнетатель SC12. Устанавливались кованые поршни. Впускной коллектор делали с изменяемой геометрией. Сжатие – 8. Мощность на выходе 140 л.с., Этот вариант выпускали с 86 по 90 год;
2 4A-GZE Gen 2 — давление компрессора увеличили с 0,6 до 0,7 бар. Улучшен впуск. Степень сжатия увеличена до 8.9. Изменения привели к повышению мощности до 170 л.с. Производились движки с 1990 по 1995 год.

Двигатели ранних модификаций встречаются редко. Несмотря на ремонтопригодность, они выработали свой ресурс. Агрегаты более поздних выпусков отличаются отменной надежностью. Повышенный расход топлива и иные неисправности связаны скорее с выходом из строя датчиков давления и температуры, загрязнением дроссельной заслонки. Не следует забывать о смене топливных фильтров, особенно при использовании некачественного бензина или долгого простоя авто с пустым баком.

Недостатком этой серии силовых установок можно считать высокий расход масла, до 1 л на 1000 км. При повышенном расходе меняют кольца и маслосъемные колпачки.

Ресурс установки 4А обычно не снижается ниже 300 000 км. пробега.

Для тюнинга нужно выбирать двигатели 4А – GE модификации. Для повышения мощности до 250 л.с. ставится прямоточный выхлоп, мощный компрессор, меняются валы для получения фазы 320, растачиваются каналы впуска и выхлопа, подлежит замене поршневая для достижения сжатия до 11 единиц и некоторые другие доработки. Максимальный тюнинг позволяет получить 400 и более л.с.

Чип-тюнинг Toyota Avensis 2 1.8 л. 129 л.с. Отчет

Toyota Avensis на чип-тюнинге. Хозяин авто попросил поднять мощность автомобиля. А заодно удалить катализаторы, ведь на машине уже большой пробег (под 200.000 км.). Задача вполне выполнимая, поэтому мы сразу же взялись за работу.

Начали мы с диагностики работы двигателя. Дабы проверить, что на машине отсутствуют какие-либо неисправности, с которыми нельзя выполнять чип-тюнинг. Благо таких не оказалось. Зато диагностика подтвердила догадки клиента о забитом катализаторе.

Далее идет этап считывания заводской прошивки двигателя с ЭБУ. Заводская прошивка нужна для того, чтобы всегда имелась возможность вернуть все обратно, к тому же на основе заводской прошивки собирается тюнингованная. И тут начинается самое интересное. Считать заводскую прошивку с ЭБУ на «Тайотах» не так-то просто. А на некоторых автомобилях Toyota, и вовсе, невозможно. Все зависит от установленного в ЭБУ процессора. На «Тайотах» используются процессоры семейства 76F00XX. Образцы старшего поколения позволяют считать прошивку, но только со снятием и разборкой ЭБУ. А более младшие представители семейства вообще не предоставляют такой возможности. Как же быть? Вариант первый – взять заводскую прошивку из личного каталога (накапливаемого годами). Вариант второй — взять заводскую прошивку из дилерского каталога заводских прошивок (если к таковому имеется доступ). Вариант третий – снять ЭБУ, разобрать, подключиться программатором, считать прошивку. Только имея на руках заводскую прошивку можно двигаться дальше. Кстати говоря, именно по причине вышеописанных сложностей, в городе Сыктывкар (да и вообще по Республике Коми), толком никто не берется «шить» автомобили марки Toyota. А мы беремся!

Но вернемся к нашему отчету. Как поступили мы? В нашем личном каталоге был «сток» (заводская прошивка). На базе него подготовили модифицированный (Евро-2 + тюнинг) вариант этой прошивки. В модифицированной прошивке отключен контроль катализатора, а также внесены изменения в работу базовых систем работы двигателя, за счёт чего достигается лучшая приемистость автомобиля и более адекватный отклик на педаль газа. Короче говоря, это именно то, что просил владелец автомобиля.

Далее была выполнена загрузка модифицированной прошивки в ЭБУ. С этим никаких сложностей не возникло. Через 10 минут после начала записи, машина завелась уже на обновленной программе.

Но работа еще завершена. Клиент просил также удалить оба катализатора, которые на данном автомобиле расположены последовательно. Причем один катализатор находится внутри выпускного коллектора, а второй — под днищем автомобиля. Не имея нужной сноровки снятие первого катализатора может оказаться достаточно сложным занятием. Ведь, как правило, гайки коллектора намертво прикипают. Впрочем, сталкиваясь с такой ситуацией каждый день, страшиться нечего. Пара часов слесарных работ и оба катализатора лежат на операционном столе.

Вместо катализаторов мы ввариваем пламегасители. Пламегасители нужны обязательно, ведь без них звук выхлопа будет напоминать «старую газель с дырами в глушителе», к тому же пламегасители сохраняют ресурс выхлопа. Работа занимает еще примерно час-полтора. Сами пламегасители у нас всегда в наличие.

Ну а дальше проверка результата и тест-драйв. Даже при вы выгонке автомобиля из бокса, начинает чувствоваться результат. Педаль газа реагирует мгновенно, машина подхватывает с любых оборотов, звук выхлопа не изменился. Похоже, что это еще один отличный результат чип-тюнинга.

Но главным судьей остается клиент. Ему мы передали автомобиль, а уже через пару часов получили от него еще один положительный отзыв в копилку нашего сервиса.

Кузов и салон

К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.

Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.

Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.

На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.

Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.

Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.

При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.

Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» — утечка фреона и соответственно смазки из системы.

Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch — обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.

Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.

Как измерить число оборотов и зачем это нужно знать

Для измерения используется устройство, называемое тахометром. В автомашинах частота маркируется в единицах, которые должны быть умножены на 1000. Итак, если прибор показывает 4, то двигатель будет вращаться со скоростью 4000 об/мин. В верхней части диапазона находится зона, называемая красной линией. Вращение за линией может привести к повреждению. Это касается только автомобилей, оснащенных механическими коробками; машины с автоматическими коробками запрограммированы на переключение до того, как частота достигнет этой точки. Она тоже будет меняться в зависимости от того, как сильно водитель нажимает на педаль акселератора.

При нормальном вождении, АКПП будет переключаться самостоятельно, что обеспечивает лучшее сочетание эффективности и плавности, делая тахометр бесполезным. Водители с механическими коробками передач должны овладеть этим навыком самостоятельно, и тахометр может помочь в этом. На новых авто с МКПП ограничитель стремится предотвратить попадание двигателя в красную полосу, что исключает возможные повреждения.

Из истории успеха Тойота Авенсис

Авто D-класса Toyota Avensis был первый раз выпущен японской корпорацией в 1997 году. Рестайлинг последнего, третьего, поколения авто доступен покупателям с 2011 года. Наиболее часто встречающиеся модификации модели в кузове седан или универсал оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,6 л., мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной КПП Multidrive S и передним приводом. Отвечающий требованиям потребителей, ценящих надежность в движении и новейшие технологии, Тойота Авенсис поставляется в шести комплектациях: Comfort, Elegance, Prestige Plus, Prestige, Comfort Plus, Lux.

Почему исправление неполадок авто необходимо производить в нашем автосервисе?

Стоит заметить, у нас трудятся действительно специалисты своего дела. Наши сотрудники имеют внушительный опыт и ни на минуту не устают тянуться к знаниям. Во-вторых, мы выделяемся модернизированным оборудованием. Наконец, мы постоянно рады видеть Вас, наши уважаемые посетители!

Стопроцентно уверенные в качестве своих работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и наглядно убедитесь в том, что наш Racing Service не даёт недостижимых обещаний.

Двигатели

Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.

Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых — после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.

Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.

«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.

Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов — срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.

Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.

Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.

Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.

При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).

Гамма силовых агрегатов Тойота Авенсис

Для первого поколения производитель предлагал пять вариантов моторов: это были три бензиновые силовые установки и два дизеля. После осуществленного рестайлинга стали ставить моторы с изменяемыми фазами газораспределения. С появлением второго поколения гамма силовых агрегатов расширилась – производитель предложил уже четыре турбодизеля и четыре бензиновых двигателя. Также на выбор были предложены четыре варианта коробки переключения передач: механика на пять ступеней, автоматическая четырехступенчатая коробка, пятиступенчатый автомат и еще одна механика, но уже на шесть ступеней. Третье поколение модели принесло в ряд моторов очередные изменения: новые бензиновые четверки на 1. 8 и 2.0 литра, убрали 2.4-литровый силовой агрегат, дизели оставили без изменений.

Гамма двигателей:

2ZR-FAE – 1.8-литровый двигатель на 147 лошадиных сил для переднеприводной модификации последнего поколения Авенсис;
23ZR-FAE – 2.0-литровый 152-сильный двигатель для переднего привода, работает в паре с вариатором;
1ZR-FAE – 1.6-литровый 132-сильный ДВС на переднеприводном Авенсис с механической коробкой переключения передач;
1ZZ-FE – двигатель с рабочим объемом 1.8 литра и мощностью. 129 лошадиных сил;
1AZ-FSE – двухлитровый 147-сильный бензиновый мотор, работающий совместно с механической коробкой переключения передач;
2AZ-FSE – 163-сильный 2.4-литроый бензиновый силовой агрегат, работающий совместно с автоматической коробкой переключения передач;
3S-FE – двухлитровый бензиновый 128-сильный ДВС для Тойота Авенсис первого поколения с передним приводом и механической коробкой;
3ZZ-FE – 1.6-литровый 110-сильный движок для седана Тойота Авенсис первой генерации;
4A-FE – еще один 1.6-литровый силовой агрегат для универсала Тойота Авенсис первой генерации;
1WW, 2WW – турбированные моторы старого образца на с рабочим объемом 1.6 и 2.0 литра на 112 и 142 л.с.;
1AD-FTV – двухлитровый дизель, работающий с механической КПП, мощность его 124 сил;
2AD-FTV – 2.2-литровый 150-сильный дизель;
1CD-FTV – старый надежный дизельный силовой агрегат на 129 лошадиных сил;
7A-FE – еще один бензиновый двигатель простой конструкции с рабочим объемом 1.8 л;
2C-TE – простейший 90-сильный дизельный движок.

У автомобиля внушительный перечень доступных силовых агрегатов. На выбор автомобилистов бензиновый и дизельные силовые агрегаты как с турбонаддувом, так и атмосферные.