Рабочая жидкость сцепления nissan tiida / tiida latio

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно

Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.  

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

корзину сцепления

. Это позволяет отводить

диск сцепления

и прекращать передачу

крутящего момента

от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

  • Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.  

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

7. Диск сцепления, маховик и корзина сцепления

*25,5 Н∙м Нанести смазку на литиевой основе (литол) или дисульфид молибдена.*

1. Маховик.

2. Диск сцепления (не применять для чистки растворители, при установке следить за тем, чтобы смазка с вала не попала на рабочие поверхности диска сцепления).

3. Корзина сцепления.

Внимание

• Заменять новым рабочий цилиндр сцепления при каждом снятии с автомобиля коробки передач в сборе с главной передачей.
• Следить за тем, чтобы смазка не попадала на рабочие поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач в сборе с главной передачей с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты крепления корзины сцепления, после чего снять корзину с дисками сцепления.

Проверка и регулировка после снятия

Диск сцепления

1. Проверить люфт в шлицевом соединении и биение рабочей поверхности диска сцепления.

*Осевое биение Люфт в шлицевом соединении*

Максимально допустимый люфт в шлицевом соединении (по внешней окружности диска): 1 мм.

Расстояние до точки измерения осевого биения (от центра втулки диска): 215 мм.

2. Проверить диск сцепления на предмет прижиганий, обесцвечивания или наличия масляных пятен или смазки на рабочих поверхностях.

Recommendations

Comments 17

По износу сцеплентя ты прав, чем больше отпускаешь педаль до троганья тем больше износ сцепления. Когда уже в конце хватает то все кирдык сцепе.По марке бери либо Люк либо Валео, от стоимости отталкивайся комплекты одинаковые во всем. Заказывал себе люк а в коробке ледало валео. Хотя на тот момент валео было рубля на 1.5 дороже.Бери полностью комплект, корзина, фрикционный диск, выжимной. Экономить не советую особенно на выжимном смотри его тех же фирм люк или валео. По сальникам два сальника приводов, задний сальник коленвала и сальник первичного вала ( хотя вот его я как раз не менял).

www.drive2.ru/l/8833675/ руководствуюсь когда покупаю запчасти)

Кстати привет землякам !)))

Для правильной замены, нужна корзина, диск, выжимной, рабочий цилиндр ( если он не совмещён с выжимным ), сальники приводов, задний сальник к.в. .Если есть проблемы по статистике, то сальник первичного вала .Если на продажу авто, диск и выжимной .

Если авто трогается при педали ” в полу”, то значит сцепление ведёт, это вызванно по разным причинам, начиная от расслаивания накладок, заканчивая целиндров цепления, либо течь, либо главный перепускает жидкость через себя .По сцеплению, рекомендую ” Лук”, это один из немногих производителей, кто делает комплекты для особо важных и очень сложных узлов, такие как роботизированные коробки .Я с этим производителем сталкивался, он один из немногих выпускает сцепление для робота Тойоты Королла, и остался очень доволен .Так же уже заказал комплект для Фокус 3 себе, на преселективную коробку, Лук единственный заменитель, это очень сложный комплект, кстати весьма не плохо зарекомендовал себя как заменитель оригинала и ходит так же долго . А это о чём то уже говорит .

Вот и думай теперь лук или валео. Привет земляк)

Тут хозяин барин, главное что выбор есть .У каждого свои решающие факторы, цена, гарантия или надёжность .Можно просто, чья упаковка красивее ))

При износе сцепления педаль отпускает в самом конце, а гул на 1-м и 2-м передаче это проблема Тиид 1.6, если сомневаетесь ждите когда начнёт буксовать диск сцепления. Кроме комплекта диска сцепления и масла лучше взять все сальники, там 4 штуки. На 170 менял, корзину не менял, полет нормальный. Удачи

если сможешь без газа тронуться с 3-ей передачи (и она не заглохнет), если в хорошую горку при трогании с места машина буксует (двигатель орет, но разгона практически нет).положение педали — это вторично, как правило при износе диска начинает схватывать в самом верху.валео — нормальный вариант, если не подделка.я бы менял комплектом.

особенность мкпп на 1,3 подвывает и голодание подшипника первичного вала помогает не обращать внимание.конец сцеплению пробуксовки

У меня про сцепление есть запись, почитай

Там есть ещё несколько особенностей запах горелого сцепления при въезде на горку, при этом пробуксовки нет. И при парковке на горке, под уклоном на первой передаче машина скатывается.+ уже писал гул есть когда отпускаешь педаль, а когда выжал тишина. А ещё воет как полуторка на 1 2 передаче. Пробег 125000км. Я думаю чтобы 100 раз не разбирать стоит за одно поменять сцепление?

Ну ваш оппонент считаю более прав, но косвенно.Я лично менял на Valeo (диск+корзина) и выжимной ставил сначала Valeo, потом оригинал (т.к. Valeo потек).А шум или гул при выжатом сцеплении — это скорее износ выжимного подшипника. Если вы выжимаете сцепление и шум пропадает, то это износ подшипника первичного вала МКПП.

Я читал, оригинал и есть valeo? У меня гул есть когда отпускаешь педаль, а когда выжал тишина. А ещё воет как полуторка на 1 2 передаче

Да, на оригиналах выбито Valeo. У вас воет коробка а не сцепление. Если в морозы как только заведетесь еще и звук из коробки словно там что-то стучит, то это подшипник первичного вала. Когда выжимаете сцепление — работает выжимной подшипник, а коробка “отключается”.

Во-первых, изношенность сцепления не определяют по положению педали, а по другим признакам:— есть ли шум, гул при нажатии на педаль сцепления— есть ли пробуксовка на 3-4 передачи при движении в горку, если резко дать газу— легко ли тронуться с места на 2-3 передачи, при включенном ручникеА педаль это косвенный, вторичный признак и не показатель, может и так и так быть.Может просто сцепа не прокачена или неотрегулирована и сцепление тока внизу берет ?

Во-вторых, обычно все меняют на комплект Valeo, ну или KraftTech к примеру, номера смотрив интернете.

Когда у меня сцепление вышло из строя оно у меня начало буксовать. Покупал не оригинал. Фирму не помню. У друга заказывал главное чтобы было мягким. Лучше менять полный комплект сцепленя, диск карзина выжимной. И поменять масло

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП

• Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;   
• Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы

  ДВС

  не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

• Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Кузов и салон

Кузовное железо Ниссан Тиида к коррозии не склонно. А вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Головные фары часто покрываются мелкой рябью трещинок. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фар с жидкостью стеклоомывателя. Дилеры при обращении производят замену фар. На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и ее замерзанием. В теплое время года – накоплением дорожной пыли в замке. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.

Пластик салона со временем начинает скрипеть, особенно с наступлением холодов. Через два-три года эксплуатации Ниссан Тиида начинает обтираться покрытие рулевого колеса. В морозы у многих при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. С потеплением звуки уходят. Нередко возникают проблемы с противосолнечным козырьком – перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек обойдется в 5-7 тыс. рублей.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления автомобиля?

Регулировка привода сцепления может выполняться разными способами в зависимости от типа конкретного привода.

1. Регулировка троса сцепления

Регулировка тросового привода производится в случае наличия механического сцепления. Для этого необходимо найти регулировочный болт, расположенный под капотом. Прежде всего следует открутить контргайку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.

В качестве проверки выполненной работы заново измеряют амплитуду хода, но перед этим нужно трижды нажать на педаль сцепления. Порядок регулировки следующий:

• Инструментами определяют расстояние между торцом демпфера и вилкой выключения — значение не должно превышать 8,6 см, максимальное отклонение в ту или другую сторону при этом составляет 5 мм.
• Определяется расстояние между наконечником троса и торцом демпфера. Результат должен быть в районе 6 см с тем же максимальным отклонением 5 мм.
• Если измеренное расстояние превышает норму, необходимо выполнить регулировку троса. Для этого используется регулировочная гайка, поворотом которой достигается допустимое значение.
• Затем педаль сцепления многократно выжимается, после чего расстояния повторно измеряют. При необходимости регулировка повторяется. Если же все в порядке, контргайка затягивается.

Иногда трос оказывается полностью неисправным, и его приходится заменять. Но сложностей с этим возникнуть не должно даже в условиях гаража. Необходим минимальный инструментарий в виде набора отверток и ключей, а также новый трос.

Прежде всего под педалями нужно удалить пластиковые элементы пола, чтобы обеспечить доступ к месту крепления троса. Дальнейшие операции выполняются в таком порядке:

• Наконечник троса отсоединяется от вилки выключения.
• Демпфер оболочки троса вынимается из крепления, находящегося в картере КПП.
• Наконечник троса отделяется от педали сцепления.
• Освобожденный трос вынимается.

При установке нового изделия все действия выполняются в обратном порядке.

2. Регулировка гидравлического сцепления

Перед тем, как регулировать гидропривод, нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. Проверяется это нажатием на соответствующую педаль. Если она достаточно упругая и после отпускания возвращается в исходную позицию, воздуха в системе нет.

Муфты в гидравлических приводах зачастую обладают автоматической регулировкой, однако в некоторых случаях эти механизмы можно отрегулировать вручную, компенсируя таким образом износ трущейся пластины. При наличии подобной возможности на толкателе рабочего цилиндра должны располагаться резьба и контргайка. Порядок действий следующий:

• Проверьте уровень жидкости в системе сцепления — он должен быть достаточным. Установите автомобиль на рампу либо на осевые стойки.
• Разместившись под днищем авто, отыщите элементы механизма — рабочий цилиндр с толкателем.
• С помощью пассатижей отсоедините пружину отрыва от вилки, затем нажмите на последнюю до упора вперед.
• Возьмите измерительную линейку. Держите вилку сцепления в нажатом состоянии и одновременно с этим измерьте расстояние между ней и краем рабочего цилиндра.
• Отпустите вилку и снова повторите измерение. Разница измеренных значений будет составлять величину зазора.
• Сравните вычисленное расстояние с паспортным значением и при необходимости произведите регулировку.
• Отыщите контргайку на резьбе толкателя и ослабьте ее.
• На том же конце должна быть регулировочная гайка. Вращайте ее винт в сторону рабочего цилиндра или в сторону вилки, соответственно увеличивая или уменьшая зазор регулировки сцепления. Добейтесь правильного расстояния и затяните контргайку.

Выполнив указанные процедуры, еще раз сделайте контрольные замеры. Если необходимо, осуществите повторную регулировку. Нажмите несколько раз на педаль сцепления и снова проверьте его работу.

Полезные материалы про авто здесь:

Источник

Замена и починка сцепления Nissan Pathfinder дешево

Клиенты, уже посещавшие наш сервис или приехавшие по рекомендации знакомых, не пренебрегают своевременным ремонтом или заменой износившихся деталей. Они знают, что так сохраняют собственные деньги. Несознательные водители часто откладывают починку, потому что дорого/пока ездит/некогда. Такой подход увеличивает расходы для них и добавляет работы мастерам.

Чтобы стимулировать автолюбителей вовремя привозить машины в «Авторуссервис», мы установили максимально низкие цены услуг. Ознакомиться с ними можно в нижеприведенной таблице.

Модель	Замена сцепления, руб.
Nissan Tiida	6000

Диагностика неисправностей сцепления

Материал из Nissanoteka.ru.

Диагностика неисправностей сцепления

Недостаточен свободный ход педали сцепления. Проверьте, произведите корректировку.

Неисправен механизм выключения сцепления. Проверьте, произведите необходимый ремонт.

Неисправен главный или исполнительный цилиндры сцепления. Проверьте, выполните капитальный ремонт гидравлической системы привода сцепления. Изношена рабочая поверхность ведомого диска сцепления. Проверьте, замените диск, если его фрикционные накладки изношены до менее чем 0.3 мм возвышения над головками заклепок (см. сопроводительную иллюстрацию).

Неисправен блок сервопривода (модели 4.2 л). Проверьте, в случае необходимости замените. Обычно первым признаком пробуксовки сцепления является заметное беспричинное увеличение оборотов двигателя при взятии крутых подъемов. Для проверки состояния сцепления твердо взведите стояночный тормоз, подоприте колеса автомобиля клиньями и установите трансмиссию в положение высшей передачи, затем при средних оборотах двигателя медленно отпускайте сцепление. Если двигатель при этом не заглохнет, имеет место пробуксовка сцепления. Во избежание более серьезных повреждений сцепления следует без промедления выполнить проверку и произвести необходимые ремонт или замены.

Имеют место рывки и вибрации сцепления

Загрязнены маслом рабочие поверхности ведомого диска. Проверьте, в случае необходимости замените диск. Отыщите источник утечки и устраните ее причину.

Ослабла, либо повреждена ступица ведомого диска. Проверьте, замените диск.

Ослабло крепление фрикционных накладок ведомого диска. Проверьте, замените диск.

Появились трещины в рабочей поверхности нажимного диска (см. сопроводительную иллюстрацию). Проверьте, замените сборку корзины сцепления.

Исцарапана поверхность нажимного диска, либо маховика. Проверьте, замените корзину сцепления, либо маховик. Вибрация сцепления обычно наиболее заметна при движении задним ходом вверх по уклону. Так как одной из причин возникновения вибраций является ослабление опор силового агрегата, прежде чем снимать сцепление для осмотра, тщательно проверьте состояние резиновых подушек и кронштейнов опор, а также надежность их крепления.

Имеет место прихватывание сцепления

Сломаны опоры силового агрегата, либо ослабло их крепление (см. сопроводительную иллюстрацию). Подтяните крепеж, либо замените дефектные опоры.

Загрязнена маслом рабочая поверхность ведомого диска. Проверьте, замените диск. Отыщите источник утечки и устраните ее причину.

Появились трещины в рабочей поверхности нажимного диска. Проверьте, замените сборку корзины сцепления.

Не происходит выключения сцепления

Чрезмерен свободный ход педали сцепления. Выполните регулировку педали.

В гидравлическую систему привода сцепления попал воздух. Прокачайте гидравлическую систему.

Неисправен исполнительный цилиндр сцепления. Проверьте, выполните капитальный ремонт или произведите замену цилиндра.

Неисправен главный цилиндр сцепления. Проверьте, выполните капитальный ремонт или произведите замену цилиндра.

Неисправен механизм выключения сцепления. Проверьте, произведите необходимый ремонт.

Погнут ведомый диск. Проверьте, замените диск.

Ступицу ведомого диска заклинило на шлицах первичного вала коробки передач. Проверьте, по необходимости замените диск, либо первичный вал.

Ведомый диск “прикипел” к маховику вследствие попадания в кожух сцепления влаги. Проверьте состояние сцепления, загерметизируйте кожух.

Неисправен блок сервопривода (модели 4.2 л). Проверьте, замените блок. Так как в большинстве случаев неполнота выключения сцепления оказывается связанной с нарушением регулировки свободного хода, либо установки высоты педали сцепления прежде чем снимать сцепление для осмотра, тщательно проверьте правильность соответствующих установок и прокачайте гидравлическую систему.

При функционированиии сцепления имеют место посторонние шумы

Пересушен или изношен выжимной подшипник. Проверьте, замените подшипник.

Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска. Проверьте лепестки пружины на наличие борозд и прочих повреждений (см. сопроводительную иллюстрацию), в случае необходимости замените диск.

Изношена, либо не смазана направляющая втулка первичного вала. Проверьте,в случае необходимости замените втулку. Для проверки шумов, издаваемых выжимным подшипником слегка выжмите педаль сцепления при работающем двигателе. Если выжимной подшипник неисправен и требует замены обязательно проверьте также состояние прочих компонентов сцепления.

Источник

Когда нужно менять сцепление

Большинство механизмов и деталей в современном автомобиле имеют строго регламентированный производителем ресурс. Мы всегда можем узнать, когда нужно менять ремень ГРМ, масляный фильтр или бензонасос. Однако в случае со сцеплением придется полагаться исключительно на свои собственные ощущения. Понять когда наступил роковой для сцепления момент не так уже легко, особенно для начинающего водителя. Не стоит доверять народному фольклору, который советует не беспокоиться о сцеплении первые сто тысяч км пробега. При большом желании сцепление можно «приговорить» и за 10 тысяч км пробега. Однако при необходимых навыках и бережном отношении можете рассчитывать и на 150 тысяч безремонтных километров. О замене сцепление нужно задуматься, если ваш автомобиль начал испытывать следующие симптомы:

Рывки при переключении

Вы являетесь аккуратным водителем и строго следуете заветам инструктора автошколы, очень плавно и аккуратно отпуская педаль сцепления при переключении скоростей. Однако к вашему удивлению автомобиль все равно совершает ощутимый рывок или толчок. Если данная проблема носит систематический характер, значит, вы не зря сейчас читаете эти строчки, и ваше сцепление испытывает первые признаки грядущего разрушения. Не будем вдаваться в подробности, какая именно деталь вышла из строя: возможно, разрушаются фрикционные накладки, а возможно выходят из строя демпферные пружины. Причин может быть множество, но выход только один – пора менять сцепление.

Проблемы с включение передачи

Вы собираетесь тронуться с места. Выжимаете сцепление, включаете первую передачу и слышите ощутимый механический хруст

При этом не важно, удалось ли вам включить передачу или нет. Важен лишь факт того, что ваше сцепление не только приближается к своей кончине, но и серьезно повреждает коробку передач

Изношенная корзина сцепления

Пробуксовка сцепления

Заметить эту проблему на ранней стадии гораздо сложнее

Стоит обратить внимание на переключение на высших передачах, после которых машина набирает обороты, но не набирает скорость. Однако не стоит сильно волноваться, если вы не смогли вовремя диагностировать неисправность

Вы точно заметите ее, когда одним утром не сможете тронуться с места.

Специфический запах

Самая крайняя мера определения неисправности вашего сцепления для совсем «зеленых» водителей, которые не могут понять, как должно работать «нормальное» сцепление, а механический хруст при переключении принимают за конструктивную особенность автомобиля. При появлении характерного горелого запаха, скорее всего, обгорают и изнашиваются фрикционные накладки. Конечно, неприятный запах может иметь и любой другое проихождение, но думаю, не стоит напоминать, что это в любом случае повод обратиться в сервис.

Старая (изношенная) коризна сцепления / новая коризна сцепления

Провал педали сцепления

Если при нажатии на педаль вы не чувствуете никакого сопротивления, а сама педаль заметно провалилась, то вы столкнулись с механическим повреждением либо тросика сцепления, либо гидропривода, в котором может наблюдаться утечка жидкости сопровождающаяся характерной лужицей под машиной.

Посторонний шум

Один из ранних признаков выхода из строя вашего сцепления, а точнее выжимного подшипника. Шум может в равной степени проявляться, как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной. Вы услышите характерное изменение тональности шума. Проблема ухудшается параллельно с его усилением. Крайняя степень – свист или визг при работе с педалью.

Как прокачать сцепление на Nissan TIIDA

Вещи, которые вам понадобятся

Как отрегулировать сцепление в Nissan Sentra

Поглядите на коробка Nissan Sentra и найдите регулятор, который будет с правой стороны коробки.На регуляторе есть гайка 10 мм, также колесико с накатанной головкой.

Ослабьте гайку гаечным ключом на 10 мм. Возьмитесь за трос при помощи тисков либо плоскогубцев, чтоб задерживать трос сцепления на Nissan Sentra во время регулировки сцепления.

Поверните винт с накатанной головкой на лево либо против часовой стрелки до того времени, пока в тросе не появится зазор на 1/2 дюйма. По мере надобности распылите чего-нибудть на винт с накатанной головкой, чтоб ослабить его, если он заржавелый либо плохо поворачивается.

Проверьте, что осталось от троса после того, как вы выполнили эту регулировку сцепления Nissan Sentra.Если у вас осталось приблизительно на дюйм больше троса сцепления с резьбой, для вас следует поразмыслить о замене троса сцепления либо, по последней мере, иметь его под рукою. Вы не можете опять отрегулировать этот трос сцепления.

Mazda Tribute 2.0 2WD 5дв. внедорожник, 124 л.с, 5МКПП, 2001 – 2004 г.в. — сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Перекос или коробление ведомого диска	Замените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником	Замените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Осмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)	Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)	Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)	Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин	Замените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепления	Замените подшипник

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Источник

Выручайте,проблема со сцеплением.

Вс дек 12, 2010 20:43

Сообщения: 15 Благодарности:0 / 0

• Профиль
• Email

Вс дек 12, 2010 21:05

Возраст: 49 Сообщения: 91 Откуда: Магнитогорск

Вс дек 12, 2010 21:10

Сообщения: 15 Благодарности:0 / 0

• Профиль
• Email

Вс дек 12, 2010 21:16

Возраст: 49 Сообщения: 91 Откуда: Магнитогорск

Вс дек 12, 2010 21:18

Сообщения: 15 Благодарности:0 / 0

• Профиль
• Email

Вс дек 12, 2010 21:42

Сообщения: 1121 Благодарности: 123 / 172

Вс дек 12, 2010 21:58

Сообщения: 15 Благодарности:0 / 0

• Профиль
• Email

Вс дек 12, 2010 22:28

Возраст: 41 Сообщения: 13739 Благодарности: 107 / 333

Вс дек 12, 2010 23:37

Забанен Возраст: 62 Сообщения: 3431 Откуда: Екатеринбург

Благодарности: 2124 / 1665

Пн дек 13, 2010 12:38

Возраст: 45 Сообщения: 356 Откуда: г. Ухта

Благодарности: 30 / 16

Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

• Проблема после раскоксовки и чистки дроссельной заслонкиАвтор Kika990-66 форум: Двигатель + трансмиссия 2 2289 Автор xzAlex Чт мар 02, 2017 18:40
• Проблема: паранойя – угон кашкая и его защита – парковкаАвтор elena24 форум: Охранные комплексы 21 15954 Автор Autosecurity Вс май 18, 2008 10:34
• Проблема с задним сиденьем в qashqai +2. Нужен совет.Автор Степан форум: Кузов, салон, блок комфорта, зеркала, стекла 2 2168 Автор Степан Вт дек 09, 2014 2:05
• Проблема с ксеноном (красный свет лампы)1 , 2 Автор valan4ik форум: Электрооборудование: фары, стартер, генератор. 34 27715 Автор TToll Пт янв 06, 2012 23:40
• Проблема автокредитования,связаная с финансовым кризисом1 . 14 , 15 , 16 Автор Ленок форум: Программы кредитования 475 112420 Автор AlexNico Вт июл 28, 2009 22:10

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Nissan Tiida, регулировка сцепления Nissan Tiida, трансмиссия Nissan Tiida, коробка передач Nissan Tiida

4. Главный цилиндр сцепления

Снятие и установка

Снятие

1. Извлечь аккумуляторную батарею, полку аккумулятора и кронштейны.

2. Снять воздушный фильтр с впускным патрубком.

3. Использовать один из следующих методов для снятия шланга с главного цилиндра сцепления:

• Удалить рабочую жидкость из расширительного бачка и снять шланг.
• Снять шланг с главного цилиндра и немедленно заткнуть шланг и расширительный бачок для предотвращения вытекания рабочей жидкости.

Внимание:

Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на лакокрасочные поверхности кузова или другие части автомобиля. Если же жидкость всё же оказалась пролита, немедленно вытереть её тряпкой и промыть затронутую область с водой.

4. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали в сборе.

5. Снять фиксатор (1) с разъема главного цилиндра (2) и отсоединить трубку сцепления (3).

6. Провернуть главный цилиндр по часовой стрелке на 45˚ и снять его с автомобиля.

Установка

1. Расположить главный цилиндр так, чтобы он находился под наклоном в 45˚ по часовой стрелке относительно своего рабочего положения и вставить его в монтажное отверстие. Поворотом против часовой стрелки зафиксировать цилиндр. При этом штуцер должен находиться сверху.

*Вид сверху Главный цилиндр Монтажное отверстие главного цилиндра Положение установки Штуцер*

2. Подсоединить шток главного цилиндра сцепления к педали.

3. Тщательно установить трубку сцепления (1) на разъем главного цилиндра (2).

4. Установить фиксатор (3) на разъем главного цилиндра (2).

5. Залить свежую тормозную жидкость в расширительный бачок сцепления и прокачать гидравлическую систему.

6. После завершения процедуры прокачки проверить работоспособность педали сцепления.

7. Установка всех остальных компонентов производится в последовательности, обратной снятию.