Классификация камер сгорания гту, основные требования к ним

Камеры сгорания ГТД

Типичная схема

Горячий газ занимает гораздо больший объем, чем горючая смесь, поступающая на вход в двигатель. Тем самым создается дополнительное давление, которое может двигать поршень или вращать турбину. Энергия также идет на создание дополнительной тяги при выходе газа из сопла.

Форсажная камера

Для увеличения тяги в турбореактивном двигателе за турбиной можно поместить вторую, т.н. форсажную камеру сгорания, в которой газ может нагреваться до такой же температуры, как и в прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Форсажная камера представляет собой цилиндрическую трубу с соплом регулируемого сечения на выходе.

Типы

Устройство камер сгорания тарельчатого типа для газотурбинного двигателя, смотрящего на ось через выхлоп. Синий цвет указывает путь охлаждающего потока, оранжевый указывает путь потока продуктов сгорания.

Может

Камеры сгорания банок представляют собой автономные цилиндрические камеры сгорания. Каждая «канистра» имеет свою топливную форсунку, воспламенитель, гильзу и кожух. Первичный воздух из компрессора направляется в каждую канистру, где он замедляется, смешивается с топливом и затем воспламеняется. Вторичный воздух также поступает из компрессора, где он подается за пределы гильзы (внутри которой происходит горение). Затем вторичный воздух подается, обычно через прорези в гильзе, в зону сгорания для охлаждения гильзы с помощью тонкопленочного охлаждения.

В большинстве случаев вокруг центральной оси двигателя расположено несколько баков, и их общий выхлоп подается на турбину (турбины). Камеры сгорания баночного типа наиболее широко использовались в первых газотурбинных двигателях из-за простоты их проектирования и тестирования (можно тестировать одну банку, а не всю систему). Камеры сгорания баночного типа просты в обслуживании, поскольку необходимо снимать только одну банку, а не всю секцию сгорания. В большинстве современных газотурбинных двигателей (особенно для самолетов) не используются камеры сгорания, поскольку они часто весят больше, чем альтернативы. Кроме того, перепад давления в баллоне обычно выше, чем в других камерах сгорания (порядка 7%). Большинство современных двигателей, в которых используются камеры сгорания, представляют собой турбовальные двигатели с центробежными компрессорами .

Канюльный

Канальная камера сгорания газотурбинного двигателя, ось обзора на выхлопе

Следующий тип камеры сгорания — канальная камера сгорания; этот термин является чем-то вроде «кольцевой банки». Подобно камере сгорания баночного типа, камеры сгорания с кольцевым кольцом имеют дискретные зоны сгорания, содержащиеся в отдельных вкладышах с собственными топливными форсунками. В отличие от камеры сгорания, все зоны горения имеют общий кольцевой (кольцевой) корпус. Каждая зона горения больше не должна служить сосудом высокого давления. Зоны горения также могут «сообщаться» друг с другом через отверстия в гильзе или соединительные трубки, которые позволяют некоторому количеству воздуха проходить по окружности. Выходной поток из канальной камеры сгорания обычно имеет более однородный температурный профиль, что лучше для турбинной секции. Это также устраняет необходимость в каждой камере иметь собственный воспламенитель. Как только огонь загорится в одной или двух банках, он может легко перекинуться на другие и зажечь их. Этот тип камеры сгорания также легче, чем тип камеры сгорания, и имеет меньший перепад давления (порядка 6%). Однако трубчатую камеру сгорания может быть труднее обслуживать, чем консервную камеру сгорания. Примеры газотурбинных двигателей , использующих в камеру сгорания канюли включают General Electric J79 турбореактивный двигатель и Pratt & Уитни JT8D и Rolls-Royce Tay турбовентиляторных .

Кольцевой

Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя, осевая ось при взгляде через выхлоп. Маленькие желтые кружки — это форсунки для впрыска топлива, а большее оранжевое кольцо — сплошная гильза для зоны сгорания.

Последний и наиболее часто используемый тип камеры сгорания — это полностью кольцевая камера сгорания. Кольцевые камеры сгорания избавляются от отдельных зон горения и просто имеют сплошную футеровку и кожух в кольце (кольцевом пространстве). У кольцевых камер сгорания есть много преимуществ, включая более равномерное сгорание, меньший размер (следовательно, меньший вес) и меньшую площадь поверхности. Кроме того, кольцевые камеры сгорания имеют тенденцию иметь очень однородные температуры на выходе. У них также самый низкий перепад давления из трех конструкций (порядка 5%). Кольцевая конструкция также проще, хотя для испытаний обычно требуется полноразмерный испытательный стенд. Двигатель с кольцевой камерой сгорания — CFM International CFM56 . Почти все современные газотурбинные двигатели используют кольцевые камеры сгорания; аналогично, большинство исследований и разработок камер сгорания сосредоточено на улучшении этого типа.

Удаление накипи

Накипь в водяной рубашке ухудшает охлаждение двигателя, вызывает его перегрев и потерю мощности. Для удаления накипи все круглые отверстия водяной рубашки закрывают деревянными пробками, а к фасонным отверстиям привертывают пластины с резиновыми прокладками. Затем в рубашку заливают раствор следующего состава:

• Каустическая сода: 50 г.
• Керосин: 10 г.
• Вода: 1 л.

Через 6—8 час. раствор выпускают и рубашку промывают водой.

Блоки с алюминиевыми головками (автомобилей М-20 «Победа», ГАЗ-51) промывают 3%-ннм раствором соляной кислоты, который заливают на 30—40 мин.; после этого раствор выпускают и рубашку цилиндров промывают чистой водой.

Виды технического обслуживания

ТО разделяются по сложности выполнения работ, регулярности и времени проведения. Основные виды технического обслуживания:

• Ежедневный осмотру (ЕО),
• Нулевое техническое обслуживание (ТО-0),
• Певое техническое обслуживание (ТО-1),
• Второе техническое обслуживание (ТО-2),
• Сезонное техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание

Это комплекс мер по контролю основных узлов и агрегатов самим автовладельцем перед началом эксплуатации автомобиля. Данный вид обслуживания способен выделить незначительные неполадки, требующие экстренного решения, во избежания дальнейшей более серьезной поломки, следствием которой они способны стать.

Также комплекс мер, входящий в ежедневное обслуживание, нацелен на обеспечение безопасности водителя и других участников дорожного движения.

Ежедневный осмотр включает в себя:

• Осмотр общего состояния транспортного средства,
• Осмотр состояния кузова и лакокрасочного покрытия,
• Наличие и состояние государственных номерных знаков,
• Проверка электрического и электронного оборудования автомобиля,
• Проверка исправности датчиков,
• Проверка исправности рулевой системы,
• Проверка уровня моторного масла в двигателе,
• Проверка уровня охлаждающей, тормозной жидкостей, наличия жидкости в бачке омывателя,
• Проверка положения зеркал,
• Проверка исправности оптики.

Эти действия обеспечат комфортное вождение и безопасность всем участникам движения. Выполнять данные действия нужно на обязательной основе, ведь, если вдруг произойдет ДТП и экспертиза покажет, что водитель выехал на авто с неисправностью или не проверил машину перед выездом, то вина за инцидент будет полностью лежать на его плечах.

Стоит также не забывать перед выездом проверять уровень топлива в баке и выполнять регулярную мойку автомобиля и чистку салона.

Последнее требование связано даже не с обеспечением красивого внешнего вида автомобилю, а совершается для того, чтобы удалить лишнюю грязь, которая может повредить лакокрасочное покрытие и негативно влиять на другие детали транспортнго средства.

Нулевое техническое обслуживание (ТО 0)

Проводится для нового автомобиля во время так называемой «обкатки». Проводится после 1500 км пробега и включает в себя поверхностный осмотр узлов и агрегатов автомобиля и замену моторного масла и масляного фильтра.

Техническое обслуживание 1 (ТО 1)

Проводится ТО 1 после каждых 15 000 км пробега или года эксплуатации автомобиля, независимо от того ездил автомобиль в этот период или нет. Данный вид обслуживания предпочтительней проводить в официальном сервисе, потому что работы, которые проводятся, зачастую требуют сложного оборудования для диагностики и ремонта авто.

К тем действиям, которые производятся при ежедневном обслуживании дополняются комплекс мер включающий в себя регулироку узлов и агрегатов их диагностика, а также при необходимости проводится очистка и смазка деталей.

Во время ТО 1, и в зависимости от условий в которых транспортное средство эксплуатируется, меняются фильтры (топливный, воздушный, масляный) и прокладки.

Основная цель ТО 1- профилактика возможных неисправностей, которые могут привести к серьезным поломкам автомобиля, меры по устранению устранению факторов, способных повысить уровень расхода топлива и смазочных материалов, а также снизить износ рабочих деталей транспортного средства.

Техническое обслуживание 2 (ТО 2)

Данные вид ТО проводится по прохождению автомобилем каждые 60 000 км. Включает в себя все меры входящие в ЕО и ТО 1, но дополнительно снимаются и диагностируются некоторые детали и узлы, а также делается замена масла в коробке передач и антифриза.

Техническое обслуживание подобного рода также следует делать на надежном автосервисе у опытных специалистов.

Сезонное обслуживание

Данный вид технического обслуживания представляет из себя комплекс мер по подготовке автомобиля для эксплуатации в определенное время года. Учитывая отечественный климат данный вид обслуживания является обязательным и требует проведения его дважды в год.

Включает в себя:

Смена резины на соответствующую предстоящему сезону

Важно проводить смену летней на зимнюю в преддверие первых заморозков, потому что езда по гололеду требует большего сцепления, чего не обеспечивают летний тип шин. С отступлением морозов и наступлением теплого времени года следует менять зимнюю резину, чтобы обеспечить ей больший срок эксплуатации.
Замена моторного масла на соответствующее сезону (летнее/зимнее), так как эксплуатация двигателя в экстремальном температурном режиме требует особых свойств смазочных материалов.
Проверка системы отопления или кондиционирования автомобиля

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

• 2 части ацетона;
• 1 часть керосина;
• 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему

• пятиминутка;
• мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
• промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

• дизельное топливо;
• керосин;
• бензин;
• растворитель;
• средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

• VMP AUTO (Resurs)
• Polymerium
• Liqui Moly
• Xado
• Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

• в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
• автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
• стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

• Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
• Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
• При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Устройство и принцип работы атмосферного дизельного двигателя

По конструкции атмосферный дизельный двигатель мало отличается от бензинового. Та же система цилиндр-поршень-шатун-коленвал, трансформирующая расширение сгорающей топливно-воздушной смеси (ТВС) в крутящий момент. Основное отличие дизеля – в принципе воспламенения ТВС. Если в бензиновых моторах топливо смешивается с воздухом до попадания в цилиндры и поджигается принудительно электрической искрой, то в дизелях топливо и воздух поступают в цилиндры раздельно. Фазу сжатия проходит только воздух, при уплотнении нагревающийся до 700-900 градусов. В точке максимального сжатия в цилиндр под большим давлением через специальные форсунки впрыскивается топливо. Из-за высокой температуры происходит его самовозгорание, после чего следует цикл процессов, идентичных для всех двигателей внутреннего сгорания – расширение и выхлоп.

Как определить самостоятельно, что в двигателе автомобиля скопились кокс и гарь?

Коксом называют твёрдые отложения на стенках камеры сгорания, образующиеся при прокалывании без поступления воздуха. Гарь же — это мелкие сыпучие остатки такого кокса. Маслосъёмные поршневые кольца не в состоянии справиться с этой задачей, поэтому не остаётся ничего, как чистить двигатель своими руками.

Заметим, что при работе двигателя масло с выпускных клапанов также оказывается в цилиндрах вместе с потоками топливной смеси. Чем выше пробег автомобиля, тем выше вероятность того, что масло в камеры сгорания двигателя попадёт не только описанным путём, но и через некоторые другие элементы мотора. Вот почему оставлять эту работу «на потом» не стоит.

Как только появились первые признаки «раскоксовки» — сразу же избавляйте двигатель от нагара, удаляя кокс со всей поверхности двигателя машины.

1. Из выхлопной трубы постоянно вылетает гарь, а в салоне появляется специфический запах при включении зажигания. Когда же заводится холодный двигатель, возникает эффект «дымности».

2. Постоянно растёт расход масла.

3. Снизилась динамика авто.

4. На холостом ходу двигатель работает неравномерно.

5. В холодную пору года двигатель еле запускается, хотя с аккумулятором всё в порядке.

Газ или бензин? За и против

Учитывая то, что цены на бензин постоянно растут, многие автолюбители уже начинают подумывать о том, чтобы перевести свой автомобиль на газ.

И действительно некоторые пользуются такой привилегией, причем появилась она уже более десяти лет.

Но до сих пор есть мифы и споры, которые противоречат друг другу.

Давайте разберемся, какие плюсы и минусы будут ожидать водителя, если он начнет заправляться газом?

Несомненные достоинства такого перевода.

Достаточно низкая по сравнению с бензином. Газ дешевле бензина более чем на 30%.

Даже если авто будет расходовать газ больше, чем бензин на 30% и если добавить стоимость за установку оборудования, то все равно вы сможете окупить все расходы за несколько лет.

Этим занимаются только профессионалы. Они регулируют газовое оборудование.Выхлоп.

При газе выхлоп является наименее токсичным. Он, конечно же, чище, чем бензиновый, причем в три раза. И соответственно меньше урона окружающей среде.

Он меньше изнашивается в этом случае потому, что работа двигателя происходит тише и мягче.

Когда сгорает газовое топливо, то будет образовываться намного меньше золы, а также твердых частиц и нагара.

Масло для двигателя будет портиться не так быстро, поэтому менять его вы будете намного реже.Не нужны частые дозаправки. У авто увеличится пробег в несколько раз без дозаправок, потому что будете пользоваться двумя топливными системами.

Детонация газовых баллонов отсутствует, потому что будет срабатывать предохранительный клапан, находящийся на баллоне.

Если случается ДТП, пропан испарится и тем самым улетучится, а не растечется опасной лужей, как бензин.

Такая установка может помешать и угону. Если будет вынут коммутатор, это даст блокировку обоим топливным системам.

Теперь о минусах.

Место в багажнике.

Такой баллон занимает большое количество места в багажнике.

Чтобы ликвидировать этот запах, должен сливаться конденсат из редуктора. После этого выкидывайте использованные тряпки.

У газа он больше, чем у бензина, а значит экономить вы будете явно не 30%, а меньше.

Правда, чем выше поколение ГБО, тем меньше этот разрыв, так как расход газа приближается к расходу бензина, и это радует.

Зимой, когда мороз, возникают трудности.

После простоя подобный двигатель завести очень сложно. Чтобы избежать неприятностей, ставьте автомобиль на платную автостоянку, которая непременно теплая.

Или если нет возможности, то запускайте движок поначалу на бензине, а потом переходите на газ.

Установка газобаллонного оборудования не относится к дешевым мероприятиям, помимо работ, придется выложить не малую суму за сам комплект, особенно если это ГБО пятого или шестого поколения.

Наиболее эффективны ГБО последних поколений, пятого, шестого. Менее эффективны, но наиболее распространенные и относительно недорогие ГБО 4 поколения.

Газобаллонное оборудование 3 поколения является переходным между 2 – м и 4 – м и сейчас используется редко, из всех вышеперечисленных ГБО оно наименее эффективно.

Монтировалось оно на первые инжекторные машины, и как правило, устанавливалось самостоятельно.Подводим итогЧто лучше газ или бензин извечно больной вопрос автомобилистов. На одной стороне чаши весов стоят: более дешевый газ, меньшая токсичность выхлопов, большая сохранность двигателя и меньший расход масла.

С другой стороны, нужно понимать, что расход газа больше, чем бензина, а поэтому окупаемость затрат на покупку и установку ГБО еще больше растянется во времени и займет не один месяц или год, все будет зависеть от того, сколько времени вы проводите за рулем.

Источник

Виды камер сгорания дизельных двигателей

Абсолютное большинство атмосферных дизельных моторов различаются только конструкцией камеры сгорания. В классических дизелях применена неразделенная камера сгорания – топливо подается в надпоршневое пространство. До последнего времени такой тип камеры сгорания применялся, в основном, на низкооборотных двигателях большого объема для грузовых машин, так как именно эти дизели отличаются высоким уровнем шума и вибрации. Однако в наше время, при появлении топливных насосов высокого давления (ТНВД) с электронным управлением, двухступенчатого впрыска топлива и стабилизации процесса сгорания топливно-воздушной смеси эти проблемы на автомобильных дизелях практически удалось изжить.

Самыми распространенными в легковых автомобилях сегодня стали дизели с раздельной камерой сгорания – вихрекамерные и форкамерные. В них впрыск топлива осуществляется не напрямую в цилиндр, а в соединенную с ним дополнительную камеру в головке блока цилиндров. Вихревая камера соединяется с цилиндром одним каналом с таким расчетом, чтобы при попадании в нее воздух интенсивно закручивался. Это улучшает процесс смесеобразования и самовоспламенения. Топливно-воздушная смесь в этом случае воспламеняется в два этапа – процесс начинается в вихревой камере и переходит в камеру сгорания. Таким образом давление в цилиндре нарастает более плавно, что дает снижение шумности и повышение максимальных оборотов. Вихрекамерные двигатели в настоящее время составляют около 90% силовых агрегатов этого типа на легковых авто и внедорожниках. Более сложными, и от того менее распространенными являются форкамерные дизели. Возгорание топливно-воздушной смеси происходит в специальной вставной форкамере, соединенной с цилиндром несколькими каналами малого сечения. Их форма и диаметр подбираются так, чтобы между цилиндром и форкамерой возникал перепад давления, увеличивающий скорость течения газов. Эта технология позволяет обеспечить большой ресурс, дополнительное снижение уровня шума и токсичности, а также максимально плавную динамику крутящего момента.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Вывод

Какой бы вариант приглушения выхлопа вы не избрали, следует понимать, что можно просто купить готовое решение, если финансы позволяют, а можно заглушить своими руками, сделав приспособление из подручных средств.

Маленькая часть автовладельцев желала бы иметь на автомобиле спортивный звучный выброс. Другая подавляющая часть водителей озадачена вопросом, как можно сделать тихий глушитель. Комфортабельно ездить в тс, когда в салон авто просачивается не достаточно сторонних звуков. Глушитель делает шумовой фон, но его можно понизить и тот эффект, который вы получите, нельзя будет не увидеть.

Как сделать своими руками тихий глушитель

До того как приступить к модернизации системы выхлопа, разберемся, отчего бывает завышенный звук выхлопа. В камере сгорания цилиндра мотора с каждым рабочим ходом поршня происходит микровзрыв, он сопровождается резким расширением газов после того, как взрывная волна сделала свое дело, переместила вниз поршень, открыла выпускной клапан и устремилась по системе выхлопа.

Система выхлопа имеет двоякую природу шума:

• шум от того, что происходит вибрация частей системы выхлопа;
• звук от того, что газы расширяются.

Для борьбы с шумом следует прирастить вес частей. Чем толще будет металл, тем меньше шум и вибрация. По этой причине выпускной коллектор первым воспринимает из ГБЦ раскаленные газы, он мощный. У многих автовладельцев была возможность сопоставить вес забугорного и российского автомобиля, они отметили, что у импортных машин детали системы выхлопа существенно тяжелее. По этой причине «наши» авто при звукошумовом сопоставлении наименее комфортабельны.

В выхлопной трубе особые элементы — глушители и резонаторы, посодействуют уменьшить скорость движения газа. Резонатор в очереди находится первым. Под давлением газы попадают в увеличенную часть трубы, там они теряют часть собственной энергии и далее двигаются с наименьшим импульсом. Выхлопные газы в системе лабиринтов глушителя вполне теряют энергию и рассеиваются. На импортной машине тихий глушитель имеет некие отдельные корпуса.

Что такое резонатор и выпускной коллектор

Собираясь провести модернизацию системы выхлопа, для того, чтоб уменьшить звук выхлопа, необходимо быть готовым вещественно и на техническом уровне. Нам пригодится набор слесарного инструмента для автоводителя. К тому же непременно пригодятся:

• верстак, который оборудован тисками;
• углошлифовальная машина и набор дисков;
• сварочный аппарат (лучше инвертор либо полуавтомат).

Самый доступный метод в критериях среднестатического гаража сделать негромкий глушитель — необходимо включить в имеющуюся уже систему выхлопа дополнительный резонатор.

Есть два варианта модернизации системы выхлопа: установка на участке меж главным резонатором и глушителем промышленного производства дополнительного резонатора или изготовка своими руками такового устройства.

При рассмотрении вопроса необходимо учесть, что хоть какой вариант повлечет за собой различные расходы. Если у автовладельца неограниченный бюджет, то можно приобрести новый резонатор, после этого вырезать часть трубы и на освободившееся место приварить его. 2-ой метод более интересен и о нем поведаем подробнее.

Изготовка дополнительного резонатора состоит из таких шагов, как:

• из отрезка листовой стали либо металлической тонкостенной трубы в виде 2-х половинок изготавливают корпус (бочки);
• на отрезке трубы системы выхлопа, которая соответствует длине корпуса и находится за главным резонатором отверстий;
• соединить с отверстиями на трубе половинки корпуса и обварить;
• в полость нового корпуса заложить базальтовую минеральную вату;
• заварить торцевые части резонатора.

В окончание обработать швы после сварки, зачистить их, новый резонатор обезжирить, если есть возможность, то взять и выкрасить термоустойчивой краской.

Дополнительные задачи тихого авто

Когда решен вопрос и изготовлен тихий глушитель, то становятся явны проблемные места. Следует держать в голове, что при изготовлении «тихой» выхлопной системы, это приводит к повышению веса всей конструкции.

В итоге чего автовладелец воспринимает дополнительные меры по усилению резиновых амортизаторов и креплений. Также необходимо учесть, что поменялся баланс выхлопных газов и поступающего воздуха в мотор. После того, как изготовлена модернизация выхлопной системы, нужно провести в различных режимах тесты работы мотора и сделать дополнительные регулировки систем фильтрации воздуха и подачи горючего.

Глушитель необходим для снижения шума, создаваемым потоком отработанных газов, фактически преграждая им путь. А в идеале преграды для выхлопа газов из цилиндра быть не должно.