Ремонт кузова автомобиля своими руками: технология

Диагностика подвески, рулевого управления и тормозов

Менять какие-то детали ходовой части автомобиля придется в любом случае

Поэтому важно, чтобы эти расходы были минимальными. Если нет возможности отогнать авто для проведения диагностики на «яму», рекомендуем проехаться на нем как по ровному асфальту, так и по грунтовой дороге

В это время следует выключить музыку, открыть окна и внимательно прислушаться к посторонним звукам.

Стуки и вибрация на руле могут говорить как о наличии неисправностей в подвеске, так и в рулевом управлении.
На ровной дороге руль не должно тянуть в сторону, а в поворотах он обязан возвращаться в «ноль».
На разной скорости усилитель руля, если таковой имеется, будет менять усилие на «баранке». Данный момент также стоит отметить.
Что касается подвески, то на ухабах и неровностях не должно слышаться постоянных пробоев стоек, скрипов амортизаторов и других посторонних звуков (инструкция как проверить амортизаторы на машине).
Недопустимо, чтобы во время езды автомобиль «рыскал» по дороге. Подобный эффект чаще всего отмечается на высоких скоростях у автомобилей с неисправной подвеской.
Колодки обязаны работать тихо, не скрипеть и не свистеть. При торможении на руле не должно быть вибраций (их наличие – верный признак покоробленных тормозных дисков).
Внимательно осмотрите покрышки: на сколько равномерный их износ, одинаков ли рисунок. Если одна сторона шины изношена сильнее другой, налицо проблемы в геометрии ходовой (нарушены углы развала-схождения).
Все электронные системы безопасности (ABS, ESP и т. д.) также должны работать.

Всё выше перечисленное указывает на неисправности в подвеске, рулевом управлении или ходовой. Если вы не сумеете самостоятельно оценить техническое состояние указанных узлов, лучше будет доверить диагностику автомобиля специалистам.

Доработка штатного трамблера. Опыт. Много

Далее переходим к центробежному регулятору(ЦРОЗ). Для этого вал с ЦРОЗ надо вытащить из корпуса трамблера, и при этом постараться не сбить регулировку натяга пружинок. Далее, снимаем пружинки запомнив где какая была. Берем надфиль и начинаем стачивать ту сторону окошка в котором перемещается штырек ограничивающий величину максимального опережения зажигания. Сточить надо примерно 2 мм, и обязательно проконтролировать что бы грузики не цепляли в своём крайнем, максимальном ходе за стенки корпуса трамблера. Если же они цепляют, то необходимо слегка подточить сами грузики в местах зацепления до устранения этого. После этого собираем трамблер, не забыв смазать узел «вал-корпус» смазкой ЦИАТИМ, ШРУС,ЛИТОЛ, и устанавливаем его на двигатель.

Если вакуум подрегулирован, то и на низах больш Если вакуум подрегулирован, то и на низах больший угол. Вакуум-то не от оборотов, а от нагрузки работает

«Re: Здрасьте.» Причем тут обороты? Или я опять чего-то перепутал. :))Ваккум работает тогда, когда во впускном коллекторе увеличивается разрежение. Причем пофиг на каких оборотах. Зависит от нагрузки.Когда мы пытаемся на «холостых» тронуться с места, то рабоает в первую очередь вакуумник. А уж потоооом. при увеличении оборотов — центробежник.Если я не прав переубедите.C уважением,Владимир

Если смотреть на всю систему в целом, принимая во внимание тот факт, что изменение УОЗ нужно для обеспечения нахождения точки макисмального давления в цилиндре в строго определенном месте (всегда в районе 12-15 градусов после ВМТ) и тот факт, что состав смеси, которую готовит карб, непостоянен при разных знаечениях массовго расхода воздуха (эту зависимость можно посмотреть, например, у Ерохова в книжке «Карбюраторы легковых автомобилей»), то можно понять, что ЦБР обеспечивает коррекцию УОЗ по скорости движения поршня в цилиндре (точнее, времени от момента поджига до ВМТ), а ВР — коррекцию УОЗ по составу смеси (эта коррекция необходима т.к. бедная смесь сгорает медленнее чем богатая)

При экспериментах в трамблером, однако, не следует забывать, что превышение УОЗ на высоких оборотоах чревато возникновением калильного зажигания и перегревом отдельных деталей, в первую очередь тарелок клапанов и поршней, что чревато их програром.

Натурные эксперименты с Силычем в свое время показали, что без компенсационной задержки (там при установке трамблер сдвигается вперед на 6-8 градусов) при длительно движении по трассе на высоких оборотах двигатель начинает греться и хуже тянет, что привелок необходимости принудительно снижеть УОЗ на высоких оборотах.

Да, это так. Но делов том, что процесс горения несколько сложнее чем кажется с первого взгляда. Там есть две фазы — формирование фронта и его распостарнение от свечи к стенкам

И с некотрого момента уже становится неважно сколько времени оно распостраняется, все упирается во время формирования фронта. Кстати, зависимость оптимального УОЗ от оборотов нелинейна и выходит на некотрое насыщение

Причем, заметно раньше, чем двигатель достигает оборотв максимальной мощности.

Вобщем, ограничение УОЗ по оборотам обусловлено физикой процесса горения и, не разобравшись досконально, мудрить тут не следует.

Источник

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками?

Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.

Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.

В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:

грузоподъемность;
безопасность;
угол подъема.

Изготовление опрокидывателя своими руками

Опрокидыватель используется для поднятия одной из сторон авто на необходимый градус. Более простой вариант, который не потребует специальных приспособлений по примеру редуктора и цепей.

Самодельный опрокидыватель для авто

Процесс производства опрокидывателя своими руками включает несколько этапов.

Башмак изготавливается для работы виде опоры будущего домкрата

Важно следовать подготовленным по чертежу размерам, чтобы ход был свободным.
Стойка для подъема изготавливается из уголков длинной 1.5 метра, сборка осуществляется в форме квадратов, крепление сварочным аппаратом. Стойки используются в количестве двух штук, важно учитывать расстояние, через которое будет ходить балка.
Отверстия высверливаются для крепления опорной трубы, также необходимые для стопорного механизма.
Площадка для балки производится из листа стали, края загибаются, тогда результатом получается коробка, к которой привариваются боковые стороны.
Поддержание автомобиля с противоположной подняв стороны производится путем изготовленной своими руками конструкции из балок

Квадратный профиль изготавливается из уголка длинной, соответствующей автомобилю.

https://youtube.com/watch?v=-mGosOvVkrI

Простой подъемник для переворачивания машины

Для использования на открытом пространстве, возможно изготовить простой подъемник для переворачивания автомобиля. Ходовая часть авто требует технического обслуживания и ремонта своевременно, при отсутствии подъемного устройства или смотровой ямы этого сделать не представляется возможным, работы будут остановлены.

Применение мини подъемника в гараже потребует усилия нескольких человек, результатом чего может быть покорябан бок авто. Немногие осмеливаются ремонтировать автомобиль под сильным углом, однако при отсутствии других способов выхода не предоставляется. Изготовить возможно путем использования уголков с тросовым механизмом от старой лебедки.

Ремонт кузова без покраски

Такой тип ремонта подразумевает отсутствие значительных повреждений деталей кузова. Ремонт авто без покраски чаще всего применяется при устранении царапин и сколов, которые повредили лишь верхний слой лака.
Так же сегодняшнее непрофессиональное оборудование позволяет производить ремонт вмятин без покраски автомобиля. Вы понимаете, что речь идет о небольших по площади вмятинах, когда не требуется применение профессионального стенда для вытяжки. Устройство для удаления вмятин доступно в продаже и включает в себя: присоски, механизм для вытяжки и клей. Присоска приклеивается на вмятину и через определенное время, указанное в инструкции производителя, производится вытяжка вмятины наружу. Технология проста и не требует особой квалификации.
К ремонту кузова без покраски можно смело отнести полировку кузова своими руками. Дело не трудное, но требующее терпения и времени. Самостоятельная полировка кузова или его элементов позволит сэкономить вам определенные средства.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Почему делается акцент на ремонт кузова своими руками? Причина проста. На сервисах, не умаляя их достоинств и профессионализма работников, вам, скорее всего, будут предлагать провести ремонт кузова с покраской или замену всей детали кузова. Им не выгодно производить ремонт одной-двух царапин.

А вам, в свою очередь, дешевле купить «карандаш» или полироль и устранить замеченные дефект.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Что следует подготовить

Для того, чтобы изготовить опрокидыватель авто своими руками, нам потребуется наличие:

уголка 50 мм;
швеллера;
болгарки;
сварки.

Вообще, конструкция устройства отличается своей простотой как в изготовлении, так и в использовании. Убедиться в этом можно, ознакомившись с чертежами и видео опрокидывателей для авто своими руками

В то же время, очень важно еще на этапе составления схем проверить оборудование на параметры, связанные с грузоподъемностью, безопасностью и величиной угла подъема

Из материалов для изготовления опрокидывателя автомобиля своими руками нам потребуются металлические трубы с прямоугольным сечением.

Стоит отметить, что перед применением опрокидывателя авто важно осмотреть инструмент на момент наличия определенных дефектов. В случае видимых повреждений использование устройства будет небезопасным

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Выбираем конструкцию

Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля

В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок.Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.

Подготовка к самостоятельной диагностике автомобиля перед покупкой

Так как речь идет о б/у автомобиле с пробегом, то перед началом его осмотра и диагностики, неплохо было бы провести небольшую «разведку» и узнать историю машины. В большинстве случаев вам в этом поможет интернет, ведь в наш глобальный век информатизации многие автовладельцы дают объявление о продаже своего авто на всевозможных автомобильных сайтах и досках объявлений.

Поищите в сети объявления о продаже заинтересовавшего вас автомобиля. Не останавливайтесь на одном сайте, поиск следует проводить хотябы на двух-трех автопорталах

Следует обратить внимание на дату (когда именно было размещено объявление). Ситуации бывают разными, но если авто «висит» в продаже уже несколько месяцев, то причин этому может быть несколько

Как правило, это или завышенная цена, или явные дефекты.

Также еще до встречи с хозяином машины постарайтесь у него по телефону выяснить дополнительные подробности о данном автомобиле:

Право собственности. Это может быть как хозяин автомобиля по техпаспорту, так и по доверенности. Во втором случае желательно уточнить, как долго этот собственник владеет машиной (перекупщик он или нет)? Если это перекупщик, то срок вряд ли превысит пару-тройку месяцев. Ну а ежели хозяин ездит на ней хотя бы год, то, скорее всего, он просто не захотел тратиться на оформление техпаспорта (что, впрочем, вполне объяснимо – сейчас многие ездят на машине по доверенности).
Количество хозяев. 1 или 2 человека не должны внушать опасений, но если за 3 года у машины сменилось 5 владельцев – это повод серьезно задуматься над покупкой.
Аварии и покраска. Уточните была ли машина в ДТП, имеет ли какие-либо повреждения и дефекты кузова, которые могут обнаружиться при диагностике, и т. п. вопросы.

Естественно, что идеальный вариант – это когда продавец будет первым владельцем автомобиля и сможет показать сервисную книжку, со всеми отметками о пройденных ТО и ремонтных работах. Это жирный плюс, так как мастера на официальной станции вряд ли станут утаивать информацию. Да и сомневаться в их компетенции поводов, как правило, нет. Но такие случаи довольно редки, так что рекомендуем держать ухо востро.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается

Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Ремонт может быть:

— Полный. Восстановление всего кузова автомобиля. Данный способ актуален в случае масштабного разрушения, вызванного сильнейшим воздействием, например тяжелой аварии. Цена его, естественно выше, в связи с большими затратами;

— Местный. Устранение локальных повреждений. Применяется в устранении мелких повреждений вызванных градом, либо ветками деревьев. Стоит отметить, что мелкое повреждение может стать причиной появления крупного, поэтому затягивать с ремонтом нельзя.

Ремонт кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и сложный процесс. Несмотря на это, информация о самостоятельной работе становится более популярной. Почему это происходит?

Ниже представлены основные причины:

— Совершенствование собственных знаний, следовательно, повышение самооценки;

— В большинстве случаев, автомобилисты не довольны качеством выполненной работы в автосервисе. К этому относится и скорость выполнения и цена;

— Современная индустрия автомобильного бизнеса достаточно распространена, что позволяет приобретать все необходимые элементы систем автомобиля и инструменты.

— Но помимо огромного желания, требуется иметь хотя бы базовые знания и небольшой опыт. Желательно овладеть навыками сварщика, маляра и других специальностей ручного труда. Также для проведения реанимационных работ потребуется просторный гараж, где есть освещение и отопление.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=2TTJbDp8Goc

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.