Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками?

Схема подключения автомобильного усилителя

Сабвуфер – самый распространенный тип, чаще всего активного типа, т. е. это корпус с самим низкочастотным динамиком и встроенным устройством усиления сигнала. Далее подключение рассмотрено именно на его примере, это самый простой способ, отлично подойдет для начинающего, установка производится в багажник, никаких сложных расчетов не требуется.

Для установки потребуется:

1. Силовые провода питания;
2. Акустические провода (колокольчики);
3. Сам усилитель;
4. Конденсатор;
5. Предохранитель;
6. Необходимый инструмент и материалы для монтажа (нож, изолента и др.).

Смотрите видео о том, как подключить автомобильный усилитель самостоятельно.

Теперь немного о подключении магнитолы, автомобильный усилитель соединяется с ней при помощи специальных экранированных проводов, они часто идут в комплекте с сабвуфером, с ними проблем не возникает, а вот толщину питающих проводов нужно рассчитать (хотя, и они как правило идут в комплекте) следующим образом:

• Берется мощность динамика сабвуфера (она указывается на устройстве);
• Путем умножения ее в 2 раза вычисляется мощность пиковая;
• Полученное значение нужно разделить на среднее напряжение сети (13 вольт), получается силовой ток в цепи;
• По специальной таблице определяется сечение провода по длине (для седана это 4-5 метров) и величине только что вычисленного тока.

Если бы автомобильный усилитель звука подключался отдельно, имел несколько внешних пассивных сабвуферов, то в пункте один нужно было бы суммировать мощности их всех. Опять же можно повториться, скорее всего все эти провода будут идти с аппаратом вместе и ничего рассчитывать не придется.

При стандартной схеме сам усилитель запитывается напрямую от аккумулятора через предохранитель (выбирается исходя из рассчитанного тока или уже будет идти при покупке).

Порядок подключения:

Питающий провод (чаще красный цвет) тянется от + аккумулятора до места где расположен усилитель (обычно багажник). Как можно ближе от аккумулятора установить предохранитель. Тянуть нужно аккуратно, не повредить изоляцию, желательно дополнительно покрыть ее гофрированной пластиковой оплеткой;
Подключить минусовой провод прикрутив к кузову. Это производится прямо в багажнике;
Протянуть специальный управляющий провод от самой магнитолы, называемый «remote», обычно он синего цвета. Определить его можно по схеме на корпусе своей магнитолы

Очень важно! Тянуть его нужно как можно дальше от других проводов, желательно что бы рядом с ним ничего больше не проходило;
Подготовить конденсатор (хотя можно обойтись и без него). Подключается он параллельно между питающим плюсом и минусом;
Подключить акустический провод к магнитоле (входы Line out) и протянуть к месту установки усилителя (количество проводов может отличаться для разных моделей)

Выбирая этот кабель не стоит экономить, и брать не самый дешевый экземпляр, сложные системы потребовали бы дополнительного его расчёта;
Подключить провод питания и + конденсатора к положительной клемме усилителя, минусовые провода к входу GND, управляющий к своей клемме (чаще всего она между ними), «колокольчики» к соответствующим разъемам.

Вот подключение и произведено, далее нужно протестировать систему, настроить, и собрать все обратно.

Опубликовано:
16 марта 2017

Что такое транзистор

Транзисторы вытеснили электролампы, позволили уменьшить количество реле, переключателей в устройствах. Это полупроводниковые триоды — радиоэлектронные компоненты из полупроводников, стандартно имеют 3 вывода.

Транзисторы, предназначенные для управления током, то есть основным силовым фактором электросхем, именно его удар (не напряжения) несет опасность для человека.

Элемент способен контролировать чрезвычайно высокие величины в выходных цепях при подаче слабого входного сигнала. Транзисторы повышают, генерируют, коммутируют, преобразовывают электросигналы, это основа микроэлектроники, электроустройств.

Разновидности по принципу действия:

• биполярный транзистор из 2 типов проводников, в основе функционирования – взаимодействие на кристалле соседних p-n участков. Состоят из эмиттера/коллектора/базы (далее, эти термины будем сокращать): на последнюю идет слабый ток, вызывающий модификацию сопротивления (дальше по тексту «сопр.») в линии, состоящей из первых 2 элементов. Таким образом, протекающая величина меняется, сторона ее однонаправленности (n-p-n или p-n-p) определяется характеристиками переходов (участков) в соответствии с полярностью подключения (обратно, прямо). Управление осуществляется модулированием тока на сегменте база/эмит., вывод последнего всегда общий для сигналов управления и выхода;
• полевой. Тип проводника один — узкий канал, подпадающий под электрополе обособленного затворного прохода. Контроль основывается на модуляции количества Вольт между ним и истоком. А между последним и стоком течет электроток (2 рабочие контакты). Величина имеет силу, зависящую от сигналов, формируемых между затвором (контакт контроля) и одной из указанных частей. Есть изделия с p-n участком управления (рабочие контакты подключаются к p- или n-полупроводнику) или с обособленными затворами.

У полевиков есть варианты полярности, для управления требуется низкий вольтаж, из-за экономичности их ставят в радиосхемы с маломощными БП. Биполярные варианты активируются токами. В аналоговых сборках превалируют вторые (БТ, BJT), в цифровых (процессоры, компьютеры) — первые. Есть также гибриды — IGBT, применяются в силовых схемах.

Вместо пролога.

При сборке или ремонте усилителей звука довольно часто требуется подобрать идентичные по параметрам пары биполярных транзисторов. Китайские цифровые тестеры могут измерить коэффициент передачи тока базы (в народе — коэффициент усиления) биполярного транзистора, но маломощного. Для входных дифференциальных или двухтактных каскадов подойдёт. А как быть с мощными выходными? Для этих целей в измерительной лаборатории радиолюбителя, занимающегося конструированием или ремонтом усилителей, должен быть прибор для проверки транзисторов. Он должен измерять коэффициент усиления на больших токах, близких к рабочим.

Для справки: коэффициент усиления транзистора «по научному» называется коэффициентом передачи тока базы в цепь эмиттера, обозначается h21э. Раньше назывался «бэта» и обозначался как β, поэтому иногда радиолюбители старой школы прибор для проверки транзисторов называют «бетник».

В Интернете и радиолюбительской литературе можно найти огромное количество вариантов схем прибора для проверки транзисторов. Как довольно простых, так и сложных, рассчитанных на разные режимы или автоматизацию процесса измерений.

Для самостоятельной сборки решено было выбрать схему попроще, чтобы наши читатели без труда могли сделать прибор для проверки транзисторов своими руками. Заметим сразу, что нам как-то чаще приходится иметь дело с усилителями на биполярных транзисторах, поэтому и получившийся в конце концов прибор предназначен для измерения параметров только биполярных транзисторов.

Включив паяльник, главный редактор принялся собирать прибор для проверки транзисторов своими руками.

↑ Недостатки исходного бетника

Однако приведённые выкладки столкнулись с жестокой реальностью. Как и все простые схемы, устройство потребовало трепетного отношения к деталям. При изготовлении первого образца печатной платы последовал провал, в результате чего плата отправилась в мусор. Что произошло? В устройстве (по рекомендации автора схемы бетника) были применены переключатели П2К «из тумбочки». Автор схемы не привёл требований к параметрам цепи, подключаемой в цепь базы измеряемого транзистора. В цепь базы был включен прибор РВ7-22 в режиме миллиамперметра на пределе 0,2 мА. В итоге микросхеме TL431 не «удавалось» открыть Дарлингтон до нужного тока и напряжение на референсном резисторе заметно не достигало 2,5 Вольта.

В процессе опытов «с белыми мышами» пришло понимание, что внутреннее сопротивление прибора (шунта), подключаемого в цепь базы, должно быть минимальным, иначе цепь регулирования загрубляется.

После того, как в цепь базы был включен шунт 0,5 Ом (с параллельным включением милливольтметра), схема заработала, но падение напряжения на двух последовательно включенных переключателях П2К (S1и S2) было заметным. Неприятно, что в разных положениях переключателей падение напряжения на контактах заметно различалось. Помимо этого падение напряжения на переключателях было нестабильным, то есть менялось от измерения к измерению.

Схема оказалась очень чувствительной к взаимному расположению TL431 и транзистора КТ3102 на плате. Справедливости ради следует сказать, что автор изготавливать печатную плату не советовал.

Кроме применения печатного способа монтажа, я невольно сделал ошибку: изначально расположил TL431 и транзистор КТ3102 на плате на расстоянии примерно 80 мм. Схема отказывалась выходить на 2,5 Вольта на референсных резисторах.

Вот тебе и «попроще», вот тебе и «понадежнее». Вся красота схемы померкла. В этот момент, можно было выбрать другую схему, но тут уж меня «заклинило».

Работа с прибором для проверки транзисторов.

1. Подключаем к прибору мультиметр, включенный в режим измерения тока. Если нет режима «авто», то выбираем предел в соответствии с типом проверяемых транзисторов. Для маломощных — микроамперы, для мощных биполярных транзисторов — миллиамперы. Если вы не уверены в выборе режима, поставьте сначала миллиамперы, если показания будут низкие, переключите прибор на меньший предел.

2. Если есть необходимость подобрать транзисторы с одинаковым Uбэ, подключаем к соответствующим гнёздам прибора второй мультиметр в режиме измерения напряжения на предел 2-3В.

3. Подключаем прибор к сети и нажимаем кнопку «Вкл» (S5).

4. Переключателем S3 выбираем структуру испытуемого транзистора «p-n-p» или «n-p-n», а переключателем S2 его тип — маломощный или мощный. Переключателем S1 устанавливаем минимальное значение эмиттерного тока.

5. Подключаем к соответствующим гнездам выводы испытуемого транзистора. При этом, если транзистор мощный, его следует закрепить на радиаторе.

6. Нажимаем на 2-3 секунды кнопку S4 «Измерение». Считываем показания мультиметра, заносим их в таблицу.

7. Переключателем S1 устанавливаем следующее значение эмиттерного тока и повторяем пункт 6.

8. По окончании измерений отключаем транзистор от прибора, прибор — от сети. В принципе, парные транзисторы можно отобрать по близким значениям измеренного базового тока. Если требуется рассчитать коэффициент h21э или построить графики, то следует перенести данные в электронную таблицу Excel или аналогичную.

9. Сравниваем полученные данные в таблице и отбираем транзисторы с близкими значениями.

Руководство по демонтажу

Снимать старую сигнализацию с автомобиля необходимо при установке новой. Снятие основного блока автосигнализации может понадобиться при обновлении программного обеспечения или обновлении его настроек, чтобы он отвечал требованиям, предъявляемым к современным охранным системам по безопасности. Иногда приходится демонтировать детали противоугонной системы для ремонта и замены (автор видео — СпецАвтоСистемы).

Современные охранные системы надежно защищают автомобили от угона и проникновения внутрь, они имеют повышенную степень защиты от считывания и перехвата кода.

Инструменты и материалы

Демонтаж сигнализации выполнить сложно, так как ее элементы прячут как можно дальше, чтоб они были незаметными. Многие владельцы не знают, где проложена автосигнализация, поэтому лучше демонтаж доверить специалистам.

Если принято решение о самостоятельном демонтаже противоугонной системы, то понадобится небольшой набор инструментов:

• отвертка;
• мультиметр;
• бокорезы;
• изолента.

Для работы по демонтажу кроме инструментов потребуется терпение.

Отключение сигналки без брелока

Этапы

Демонтаж противоугонной системы состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь следует обесточить автомобиль, сняв отрицательную клемму с аккумулятора авто.
2. Сначала нужно найти светодиод на торпеде. От него идет провод к управляющему блоку. Необходимо отключить разъем с проводами.
3. Теперь можно отсоединить штатную проводку от системы электрического питания, также необходимо выполнить удаление иммобилайзера.
4. К электрической схеме противоугонной системы подключены поворотники, габариты, концевики капота, багажника, дверей, блокировка двигателя. Убирая каждый элемент, его необходимо корректно отключить от автосигнализации.
5. Далее нужно снять датчики удара и внутреннего объема, которые обычно находятся под рычагом ручного тормоза.
6. Следует очень внимательно отключать контакты на двигателе. Современные охранные сигнализации оснащены механизмами блокировки стартера, бензонасоса и системы зажигания.
7. После отключения контактов нужно найти и демонтировать сервисную кнопку Valet, а также сирену, которая находится в моторном отсеке. Сняв крепления, нужно удалить проводку, идущую из салона.
8. Теперь можно попробовать запустить мотор. Если сигнализация была правильно удалена, то двигатель заведется без проблем.

Демонтаж старой автосигнализации Если противоугонная система демонтируется своими силами, то при некорректном демонтаже возможны следующие последствия:

• нарушена целостность электропроводки;
• сбои в работе электрооборудования;
• испорчена декоративная отделка салона;
• блокируется без причины запуск мотора;
• поврежден убранный элемент, который можно использовать повторно;
• повреждения, устранение которых может обойтись большими финансовыми затратами.

Проверка тиристоров

Рассмотрим также как прозванивать тиристоры, они во многом напоминают рассматриваемые детали. Тут есть 3 p-n сегмента, а режим после сигнала управления не меняется — в этом и заключается разница. Структуры идут поочередно как полосы на зебре. Thyristor открыт, пока значение протекающей величины не спадет «до тока удержания». Такие детали позволяют создавать экономные схемы.

Мультиметр ставят на отметку 2000 Ом. Чтобы открыть проверяемый thyristor, черную жилу — к катоду, красную — к аноду. Деталь открывается как зарядом «+», так и «−». В двух случаях сопр. должно быть меньше «1». Деталь открытая, если величина управляющего импульса превысит рамку удержания, если меньше — ключ закрывается.

Пошаговая инструкция проверки мультимером

Перед началом проверки, прежде всего определяется структура триодного устройства, которая обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Когда направление стрелки указывает на базу, то это вариант PNP, направление в сторону, противоположную базе, обозначает NPN проводимость.

Проверка мультимером PNP транзистора состоит из таких последовательных операций:

1. Проверяем обратное сопротивление, для этого присоединяем «плюсовой» щуп прибора к его базе.
2. Тестируется эмиттерный переход, для этого «минусовой» щуп подключаем к эмиттеру.
3. Для проверки коллектора перемещаем на него «минусовой» щуп.

Результаты этих измерений должны показать сопротивление в пределах значения «1».

Для проверки прямого сопротивления меняем щупы местами:

1. «Минусовой» щуп прибора присоединяем к базе.
2. «Плюсовой» щуп поочередно перемещаем от эмиттера к коллектору.
3. На экране мультиметра показатели сопротивления должны составить от 500 до 1200 Ом.

Данные показания свидетельствуют о том, что переходы не нарушены, транзистор технически исправен.

Многие любители имеют сложности с определением базы, и соответственно коллектора или эмиттера. Некоторые советуют начинать определение базы независимо от типа структуры таким способом: попеременно подключая черный щуп мультиметра к первому электроду, а красный – поочередно ко второму и третьему.

База обнаружится тогда, когда на приборе начнет падать напряжение. Это означает, что найдена одна из пар транзистора – «база – эмиттер» или «база – коллектор». Далее необходимо определить расположение второй пары таким же образом. Общий электрод у этих пар и будет база.

Проверка полевых транзисторов

Прозвонка, не выпаивая, полевого транзистора, схожая как для не смонтированного экземпляра. Полевики чувствительные к статике — перед мероприятием ее снимают заземлением. Достаточно прикоснуться одной рукой к запчасти, другой — к отопительным батареям. Для проверки полевых транзисторов перед процедурой определяют их цоколевку.

Метки, по которым можно определить выводы (не всегда есть, особенно на отечественной продукции): S — исток, D — сток, G — затвор. Смотрят также техдокументацию, данные есть в интернете.

Как проверить полевой транзистор:

1. Снимаем статику.
2. Ставим режим для полупроводников («прозвонка»).
3. Красный провод «+» и черный «–» вставляем в соответствующие гнезда мультиметра.
4. «+» к истоку, «−» — к стоку. Рабочее состояние — 0.5–0.7 В.
5. Меняем щупы. Если цифры идут к бесконечности — транзистор исправный.
6. «+» к затвору, «−» к истоку, происходит открытие. Последний провод не отсоединяем, первым — к стоку. Рабочий экземпляр покажет 0–800 мВ. Меняем полярность проводков — значения не должны меняться.
7. Выполняем закрытие: «−» — на затвор, «+» — на исток.

Определяют исправность полевика по его открытию/закрытию (наблюдается ли это вообще) подачей слабого вольтажа с тестера. Входная емкость в элементе большая, для разрядки требуется определенное время. Это имеет значение, так как сначала происходит открытие небольшим напряжением мультиметра (п. 4), а далее надо провести замеры в рамках короткого периода (п. 6, 7).

Процедура как проверить полевой транзистор p типа такая же, как и для n, только подсоединять надо красный щуп к «−», а черный — к «+», то есть поменять полярность.

Схемы самодельных тестеров автомобильного типа

• Встречным способом параллельно спаиваем оба используемых светодиода;
• Через применяемый резистор один из концов необходимо припаять крепко к стальной проволоке;
• Прямо внутрь корпуса шприца устанавливаете одну за другой батарейки. Выбраны именно такие, поскольку они прекрасно помещаются в пятикубовый шприц;
• Щуп пластиковой трубкой изолируется от шприца, проверяете работоспособность непосредственно в машине на практике;
• Проверяем, засветятся ли светодиоды на элементе в 12В.

Итак, применение самими вами сделанного тестера более, чем обусловлено в быту. Поверьте, что такой небольшой прибор обязательно пригодится если не в ежедневном быту, то в те моменты, когда нужно что-то проверить в электросети домашней или в автомобиле.

Изготовление тестера своими руками способно серьёзно поднять самооценку любого человека, который не верит в то, что своими руками способен сделать что угодно — важно лишь желание

Как проверить транзистор, не выпаивая из схемы

Схема пробника для проверки транзисторов: R1 20 кОм, С1 20 мкФ, Д2 Д7А — Ж.

Выпаивание из схемы определенного элемента сопряжено с некоторыми трудностями – по внешнему виду сложно определить, какое именно из них необходимо выпаивать.

Многие профессионалы для проверки транзистора непосредственно в гнезде предлагают использовать пробник. Этот прибор представляет собой блокинг-генератор, в котором роль активного элемента играет сама деталь, требующая проверки.

Система работы пробника со сложной схемой построена на включении 2 индикаторов, которые сообщают – пробита цепь, или нет. Варианты их изготовления широко представлены в интернете.

Последовательность действий при проверке транзисторов одним из таких приборов, следующая:

1. Сначала тестируется исправный транзистор, с помощью которого проверяют, есть генерация тока, или нет. Если генерация есть, то продолжаем тестирование. При отсутствии генерации меняются местами выводы обмоток.
2. Далее проверяется лампа Л1 на размыкание щупов. Лампочка должна гореть. В случае, если этого не происходит, меняются местами выводы любой из обмоток трансформатора.
3. После этих процедур начинается непосредственная проверка прибором транзистора, который предположительно вышел из строя. К его выводам подключаются щупы.
4. Переключатель устанавливается в положение PNP или NPN, включается питание.

Свечение лампы Л1 свидетельствует о пригодности проверяемого элемента схемы. Если же начинает гореть лампа Л2, значит есть какие-то неполадки (скорее всего пробит переход между коллектором и эмиттером);

В случае если не горит ни одна из ламп, то это признак того, что он вышел из строя.

Существуют также пробники с очень простыми схемами, которые перед началом работы не требуют никакой наладки. Они характеризуются очень малым током, который проходит через элемент, подлежащий тестированию. При этом, опасность его вывода из строя практически нулевая.

К такой категории относятся приборы, состоящие из батарейки и лампочки (или светодиода).

Для проверки нужно последовательно выполнить такие операции:

1. Подключить к наиболее вероятному выходу базы один из щупов.
2. Вторым щупом поочередно касаемся каждого из оставшихся двух выводов. Если в одном из подключений контакта нет, тогда произошла ошибка с выбором базы. Нужно начинать сначала с другой очередностью.
3. Далее советуют проделать те же операции с другим щупом (поменять плюсовый на минусовый) на выбранной базе.
4. Поочередное соединение базы щупами разных полярностей с коллектором и эмиттером в одном случае должно зафиксировать контакт, а в другом нет. Считается, что такой транзистор исправный.