Техника выезда авто из сугроба, снежной каши

Если ваша машина застряла в снегу…

Сегодняшняя статья, думаем, заинтересует каждого водителя. Ведь при обучении вождению такому не учат, но знать это должен каждый! Мы поговорим о том, как выехать из снежного плена или как освободить автомобиль, застрявший в снегу?

Выезжаем из сугроба

Самая частая проблема для водителей зимой — это рыхлый снег, под которым находится лед. Автомобиль может запросто забуксовать, а вот помощников рядом может и не оказаться…

Инструкторы по вождению пошагово объяснили, что делать, если ваша машина застряла в сугробе.

1. Если ваш автомобиль застрял в снегу, выехать на скорости не получится, даже не пытайтесь. Колеса просто выроют под собой яму, из-за чего выехать будет еще сложнее. Для начала выйдите из авто и осмотрите место пробуксовки.
2. Освободите как можно больше пространства: уберите снег под днищем, из-под колес. Должно быть достаточно места, чтобы машина хотя бы немного двигалась вперед и назад.
3. Попробуйте аккуратно выехать, при этом педаль газа нажимайте без рывков, плавно. Если машина начинает буксовать, выключайте скорость.
4. На заднеприводных автомобилях колеса лучше сделать прямо, а на переднеприводных, наоборот, советуем поворачивать руль.
5. Сдайте немного назад и снова попытайтесь выехать по своей колее. Если не получается, опять сдавайте назад. Так, вы постепенно проложите чуть большую колею, по которой будет легче выехать.
6. Помогает также раскачка машины. Для этого нужно быстро переключать заднюю и первую передачу. Помните, что данный способ подходит только для МКПП. В случае с автоматической коробкой такие действия смогут привести к ее поломке.
7. Приподнимите машину домкратом и подложите что-нибудь под колеса: коврики, доски, ветки, тряпки и т.п. Конечно, коврики будут уже испорчены, но зато вы сможете вырваться из неприятного плена. Выезжая таким образом, не забывайте, что все предметы могут вылететь из-под колес и угодить, например, в проезжающий мимо автомобиль. Поэтому сначала убедитесь, что вблизи никого нет.
8. Еще один верный метод, который никогда не подведет, — обратиться за помощью к другим водителям. Они могут вас или толкнуть, или взять на буксир.

Нюансы выезда из снега

Выезжая из сугроба, можно немного приспустить давление в шинах. Это создаст большее сцепление с заснеженной дорогой. Но если у вас с собой нет насоса, то лучше этого не делать.

У опытных автомобилистов часто в машине можно найти каменную или обычную поваренную соль. Спросите, зачем возить ее с собой? Очень просто. Если насыпать соль под ведущие колеса, то снег и лед растает. Так что выбраться из сугроба будет уже проще. Вместо соли можно использовать стеклоочиститель.

В случае с буксиром нужно знать несколько нюансов. Самый безопасный вариант — веревочный трос без карабинов, например, обычная альпинистская веревка.

Обратите внимание

А вот металлический трос не подойдет, так как при рывке может запросто вырвать буксировочные проушины и даже деформировать кузов.

Что касается ленточного троса, то он легко рвется, а при рывке его карабин (если трос порвется) может прилететь в лобовое стекло.  

Не забывайте вовремя менять летнюю резину на зимнюю. Это существенным образом упрощает «зимнее» вождение. С летними шинами выехать из снега без посторонней помощи будет практически не возможно.

И еще…Зимой всегда возите с собой лопату и веревку. Поверьте, с этими вещами вы будете чувствовать себе намного увереннее на зимней дороге, а особенно в сугробе.

• Видео о том, как действовать, если автомобиль застрял в снегу за городом:
• Хороших вам дорог и счастливого пути!
• Изображение взято с сайта autoshcool.ru

Производители

Составить абсолютно точный рейтинг грязевой резины для внедорожников, учитывающий все параметры, невозможно, потому что шины испытывались в разных условиях. Но в топ однозначно войдут следующие бренды и модели.

Yokohama Geolandar

Японская фирма выпускает покрышки отличного качества, в том числе и резину для соревнований. Технологические наработки были использованы и при производстве резины модели Geolandar. Покрышка имеет уникальную форму и оригинальный рисунок протектора.

Yokohama Geolandar

Преимущества:

• быстрое очищение протектора даже при езде на низких скоростях;
• отличное сцепление с дорогой, благодаря увеличенной площади контакта;
• быстрое торможение;
• плавный ход;
• отсутствие шума;
• срок эксплуатации вполовину больше, чем при использовании шин других производителей.

Эта резина подходит и для повседневного использования и для соревнований. По отзывам покупателей, это лучшая грязевая резина для внедорожника.

Стоимость начинается от 6 тыс. рублей.

BFGoodrich Mud Terrain

Шины BFGoodrich оценили многие покупатели. Покрышки этого производителя улучшают проходимость даже самого обычного автомобиля, не обладающего характеристиками внедорожника, обеспечивают сцепление с дорогой, покрытой жидкой грязью.

Преимущества:

• грязь не задерживается на протекторе;
• устойчивы к износу.

BFGoodrich Mud Terrain

Стоимость: 8-15 тыс. руб.

Cooper Discoverer

Cooper Discoverer – один из тех производителей, которые посвятили деятельность исключительно производству грязевых шин. Покупатели выделяют среди ассортимента продукции покрышки Discoverer Radial, которые:

• оптимальны для езды по каменистому покрытию;
• исключительно прочные;
• хорошо сцепляются с заснеженной дорогой;
• не скользят по мокрому и рыхлому грунту;
• остаются чистыми.

Cooper Discoverer Radial

Стоимость: 10 тыс. руб.

Kumno Road Venture

Резину этого производителя отличает относительно небольшая стоимость при высоких эксплуатационных характеристиках.

Преимущества:

• универсальна: эти грязевые шины подходят как для грязи, так и для асфальтового покрытия;
• хорошая проходимость по грязи, песку, снегу;
• плавность хода при езде по трассе.

Идеальный и недорогой вариант для сложных, но не экстремальных условий.

Kumno Road Venture

Стоимость: от 6 тыс. рублей.

Bridgestone Dueler D673

Грязевая резина для джипов от этого известного во всем мире производителя произведена в соответствии с последними технологическими разработками. Характеристики этой модели средние, покрышки подходят для езды по шоссе и бездорожью без ощутимого дискомфорта.

Стоимость: 6 тыс. руб.

Bridgestone Dueler D673

Cordiant Off Road

В отличие от вышеперечисленных моделей, эти покрышки производятся в России. Но, несмотря на это, их качество позволяет поставить их в один ряд с продукцией зарубежных производителей.

Преимущества:

• демонстрируют отличную проходимость по глинистому и песчаному покрытию;
• глубокий протектор с достаточно широкими канавками, благодаря чему своевременно очищаются;
• срок эксплуатации 70-80 тыс. км.;
• мягкий ход по неровной дороге;

Из недостатков отмечают высокий уровень шума при езде по асфальту, увеличение расхода топлива и ухудшение маневренности.

Cordiant Off Road

Стоимость: от 4,7 тыс. рублей.

Viatti Bosco S/T V-526

В отличие от моделей, рассмотренных выше, эти шины являются зимними. Это так называемые липучки. Они не поражают внешним видом, но по эксплуатационным характеристикам составят достойную конкуренцию продукции именитых брендов.

Преимущества:

• отличное сцепление с дорогой;
• быстрое очищение шин от снега;
• более чем приемлемая стоимость;
• остается мягкой на морозе;
• не шумит;
• хватает в среднем на три сезона.

Стоимость – около 3 тыс. рублей.

Viatti Bosco S/T V-526

В рейтинг грязевых шин для внедорожников входят автошины как зарубежных, так и отечественных производителей. Однако первое место в топе занимают колеса иностранного производства, они технологически совершеннее. Отечественная продукция отличается более низкой стоимостью.

Выбирая грязевые шины для внедорожников, учитывайте её диаметр, жёсткость, рисунок протектора, тип, сезонность и другие параметры. Правильно подобрав покрышки для внедорожника, можно значительно улучшить его проходимость на бездорожье.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун).

Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать».

Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий.

Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

• Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
• при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
• Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
• Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
• Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
• Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
• Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
• Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
• Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
• Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
• Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
• После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Ошибки во время процедуры

Если процесс балансировки проведён с нарушением технологии, то проблема вибрации в лучшем случае не будет решена, а в худшем — дополнительно усугубится. Самые распространённые ошибки:

1. Балансировка при наличии грязи на колесе. Дополнительный дисбаланс может нарушить даже камешки, застрявшие в протекторе. Общая картина даже на точном оборудовании будет нарушена, а вывести колесо в ноль не получится.
2. Балансировка колеса, у которого нарушена геометрия шины или диска. Если диск имеет даже незначительные вмятины или перекосы, его предварительно нужно прокатать на специальном станке. Рихтовка диска молотком или другими ударными инструментами недопустима.
3. Неправильное затягивание болта ступицы на балансировочном станке. Излишние усилия приведут к нарушению центровки колеса, и балансировка будет неправильной.
4. Нарушение технологии установки шины на диск. Часто даже опытные монтажники выполняют работу с нарушением технологии. В результате колесу придаётся дополнительная инерция.
5. Нарушение центровки во время установки колеса на ось ТС. Такая проблема возникает вследствие нарушения порядка затягивания болтов. Если даже правильно сбалансированное колесо установлено с перекосом, оно будет давать вибрацию.

Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, необходимо тщательно выбирать автосервис и контролировать работу мастеров. Квалифицированные специалисты дают гарантию на собственную работу и показывают результаты балансировки на дисплее станка. Если мастер запрещает присутствие владельца авто во время работы или не даёт гарантию, от его услуг целесообразно отказаться.

Балансировка колёс – важный элемент контроля технического состояния ТС. Своевременно проведённая процедура поможет не только повысить безопасность и комфортность езды, но и продлить срок службы автомобиля, предотвратив преждевременный износ деталей ходовой системы.

Главная →

Своими руками →

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это  достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Другие виды эстакад

Но не у всех нас есть два автомобиля или большие гаражи, в которых можно сыграть в футбол или провести вечеринку, поэтому стоит обратить внимание на мини-эстакады, которые могут быть разборными или свободно перемещаться по территории, а храниться в гараже или сарае. Для их изготовления понадобится некоторая смекалка

Вот вам несколько вариантов для выбора:

• прямоугольная трапеция;
• «качалка»;
• перекидная;
• на основе шпал.
• Односторонняя пирамида. Для изготовления этого рода помоста вам понадобится минимум сил, времени и средств. Необходимо иметь под рукой приблизительно 17 м доски высотой в 5 см, шириной в 30 см, можно меньше, если вы ас вождения по узкоколейке, но лучше не рисковать. Далее, вырезаем по два бруса одинаковой длины с такими размерами: 45 см, 70 см, 95 см, 120 см, 145 см, 170 см и 195 см. После того как все части готовы, можно приступать к сборке – просто соединяем их между собой так, чтобы с одного торца они создавали плоскость, а с другого выглядели в форме лесенки. Можно использовать гвозди или саморезы – что оказалось под рукой или удобнее для вас. В процессе сборки должны были получиться две пирамиды, обрезанные с одной стороны. Но такая эстакада еще не приспособлена для того, чтобы на нее заехал автомобиль. Два блока могут внезапно разойтись и нанести вред днищу или же автомобиль может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, поступаем следующим образом. На внутренних сторонах монтируем два по два металлических уголка с отверстиями. Далее, выбираем две рейки металлические или деревянные. Проделываем отверстия по краям и крепим их на уголки. После такой операции подставки не уйдут в сторону. Когда автомобиль уже будет находиться сверху, аккуратно откручиваем страховочные поперечины и выполняем необходимый ремонт.

Особенности полноприводных автомобилей

Полный привод: схемы распределения тяги на все колеса

Полноприводный автомобиль щеголяет искусными характеристиками, притягивающими внимание потребителей:

• обладает наиболее эффективной разгонной динамикой;
• склонен преодолевать труднопроходимые участки на бездорожье;
• способен без труда взбираться на ледяные горки.

Однако далеко не каждая полноприводная трансмиссия способна качественно реализовать данные характеристики. Впрочем, даже полноценное исполнение непосредственных задач происходит далеко не в бескомпромиссном русле. Многое зависит от компоновки полного привода:

• постоянный;
• подключаемый средствами автоматики;
• подключаемый вручную.

Постоянный полный привод в движении зимой: особенности и сложности

Полноценная полноприводная компоновка обеспечивает постоянную циркуляцию мощности между двигателем, передними и задними осями. Основная конструктивная единица системы – раздаточная коробка, распределяющая тягу между двумя межколесными дифференциалами. Узел включает:

• межосевой дифференциал;
• блокировочное устройство, обеспечивающее жесткую связь передней и задней осей (вискомуфта, фрикционная муфта, самоблокирующийся дифференциал);
• цепную передачу, посредством которой крутящий момент поступает на вал передней оси.

Именно полноценный полный привод является незаменимым помощником зимой: мощность подводится ко всем 4 колесам непрерывно как на асфальте, так и на бездорожье, да и мгновенно срабатывающая блокировка позволяет с уверенностью штурмовать заснеженную «пересеченку».

Классический акцент на проходимости постоянного «полноприводника» сделан в ущерб другим качествам:

• большая масса;
• заведомо увеличенный расход топлива;
• сложность реализации конструкции, значительно повышающая себестоимость опции.

Универсальное технологичное решение: подключаемый полный привод

Гибридная альтернатива постоянной схеме распределения 4х4 – передний привод с подключаемой по требованию электроники задней осью. Компоновка трансмиссии представляет собой усложненный вариант «переднеприводника»:

• дифференциал передней оси традиционно связан с коробкой передач;
• примитивная раздаточная коробка: коническая передача, обеспечивающая передачу крутящего момента от передней оси на карданную передачу;
• агрегат, подключающий заднюю ось: вискомуфта или фрикционный узел.

Электронное бесступенчатое распределение мощности заманчиво:

• относительно низкая себестоимость изделия;
• небольшие габариты и масса узлов;
• незначительное увеличение показателей расхода горючего по сравнению с переднеприводной версией.

Вместе с тем решение весьма компромиссно:

• на бездорожье и заснеженных участках заблокированная муфта склонна к быстрому перегреву и выходу из строя;
• на обычной автостраде автомобиль практически находится в переднеприводном режиме (на заднюю ось передается незначительное количество мощности – до 10-20%);
• полноценное использование задней оси возможно только лишь при пробуксовке передних колес или старте.

Кузовной ремонт автомобиля своими руками: основные виды работ

Без помощи профессионалов можно проделать достаточно широкий спектр ремонтных процедур, а именно: покрасить кузов, предварительно зачистив, загрунтовав, зашпатлевав, установив заплаты, выровнять геометрию, покрыть защитными составами.

1. Покрасочные работы

1.1. Избавление от коррозии

Прежде чем приступить к покраске, нужно убрать коррозийные очаги. При этом применимы разные методы: механические, с использованием шкурок, дрели, химические. Первая группа методов технически сложнее. Параллельно обработке от коррозии рекомендуется наносить антигравийную защиту.

Важно отметить, что недопустимо пользоваться водой, надо приобрести специальные составы. Кузов предварительно очищается от грязи, пятен краски и проч. Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно

Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя

Как должен быть проведён ремонт автомобиля своими руками видео ролики, размещённые в Интернете, отображают доступно. Так, на них показано, что наклейки легко снимаются после действия на них потока горячего воздуха строительного фена с последующим нанесением растворителя.

Поверхностная ржавчина удаляется дрелью, снабжённой виниловым кругом, а пластовая – специальным ножом кузовщиков. Труднодоступные очаги можно устранить наждачкой.

1.2. Грунтование, шпатлевание

Наиболее популярный грунтовочный материал – акриловый белый грунт. По окончании грунтования переходят к шпатлеванию.

Применяется 2-х компонентная шпатлёвка, к которой вносится отвердитель; готовой смесью замазывают повреждения. Пластиковые детали предполагают использование шпатлёвки, содержащей стекловолокно. Её распределяют несколькими слоями и шлифуют. В конце шпатлёвочных работ наносится финишный тонкий слой. Также существует доводочная шпатлёвка, помогающая устранять дефекты ранее нанесённых слоёв, красочные потёки.

https://youtube.com/watch?v=472_12M1AzI

Пробоины, вмятины устраняются выдавливанием, выбиванием дефекта. При этом необходим автоген, можно пользоваться также вытягивающими крючками. В случае сквозной пробоины способна помочь припаиваемая металлическая заплата. Проще всего это сделать непрерывным сварным швом. При необходимости наносится шпатлёвка, затем матируется поверхность и покрывается адгезионной риской. После обработки шкуркой наносится специальный обрабатывающий раствор, следом – 2-слойная грунтовка: фосфатная и акриловая.

Но ремонт автомобиля своими руками при наличии сквозного кузовного дефекта часто невозможен без замены детали. При выборе оригинальной, проблем с установкой не возникнет, а вот неоригинальные запчасти потребуют точной подгонки под авто.

Только после завершения этих мероприятий машину можно красить.

3. Как выравнивается геометрия

3.1. Вакуумный способ

На месте вмятины закрепляются присоски, а металл вытягивается без надобности покраски.

3.2. Вытягивание с помощью зацепа

Применимо в областях крупных повреждений. В центральную часть вмятины вкручивается саморез, а изгиб вытягивается инерционным молотком. Дырки от саморезов затем надо зашпатлевать и закрасить.

3.3 Выстукивание

Проводится с разбором кузова. На детали отмечается граница вмятого участка. Подставив под внешнюю поверхность опору, нужно аккуратно выстукивать повреждение с внутренней стороны.

Каким образом осуществляется ремонт автомобиля своими руками видео, снятое умельцами, показывает наглядно. Причём это может быть не только ремонт кузова, но и починка любой части авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Видео

На видео представлена самодельная эстакада-качалка для проведения на ней работ по обслуживанию и ремонту автомобиля:

Посмотрите видео о самодельной металлической эстакаде для автомобиля:

Автомобиль периодически требует осмотра ходовой части. Для этого используют эстакаду. Конструкция используется в точках техобслуживания. Если владелец автомобиля не хочет тратить деньги на работу автомастеров, может осмотреть машину самостоятельно, приподняв ее над землей на эстакаде. Это альтернативный смотровой яме способ получить доступ к днищу. Сборка эстакады своими руками сэкономит средства.

Распутица

Распутица весной и осенью, а также продолжительные и обильные осадки летом значительно усложняют движение на местности, особенно по глинистым и черноземным грунтам. Известно, например, что в сухую погоду по таким грунтам нетрудно двигаться. Но в распутицу и после сильных дождей глина и чернозем превращаются в густую и липкую грязь, в которой вязнут колеса.

В период распутицы надо стремиться вести автомобиль по возвышенным, преимущественно горизонтальным местам: здесь грунт более твердый. Путь движения выбирают так, чтобы автомобиль не имел крена, а правые и левые колеса двигались по грунту одинаковой влажности и плотности, иначе ведущие колеса, имеющие меньшее сцепление с грунтом, начнут буксовать.

Двигаться лучше на пониженной передаче и при устойчивых оборотах коленчатого вала, включив передний ведущий мост. Если впереди виден участок местности, на котором может забуксовать автомобиль, следует заблаговременно надеть на ведущие колеса цепи противоскольжения.

В тех случаях, когда грунт размок на небольшую глубину, целесообразно с автомобилей, имеющих двойную ошиповку задних колес, снять по одному колесу. Этим достигается увеличение нагрузки колес на грунт и улучшение сцепления их с твердым основанием колен. Рекомендуется одновременно с этим надеть цепи противоскольжения.

Если автомобиль имеет специальные шины и централизованную регулировку давления воздуха в них, то для уверенного движения по местности в распутицу давление в шинах необходимо снизить до 0,5—0,7 кг/см2.

Выбоины на колее и ямы, заполненные грязью или водой, преодолеваются, как правило, на небольшой скорости с большой осторожностью, так как неизвестна их глубина. При движении по сильно разбитой дороге или по колонному пути обычно снижают скорость движения, сообразуясь с состоянием пути движения

Наиболее крутые выбоины пропускают между колесами или объезжают их, не допуская резких изменений направления движения автомобиля. Во избежание сильных толчков и ударов нужно следить за тем, чтобы в выбоину не попадали одновременно оба передних или оба задних колеса. Глубокая колея пропускается между колесами, чтобы избежать повреждения автомобиля или его остановки вследствие посадки ведущих мостов на грунт

При движении по сильно разбитой дороге или по колонному пути обычно снижают скорость движения, сообразуясь с состоянием пути движения. Наиболее крутые выбоины пропускают между колесами или объезжают их, не допуская резких изменений направления движения автомобиля. Во избежание сильных толчков и ударов нужно следить за тем, чтобы в выбоину не попадали одновременно оба передних или оба задних колеса. Глубокая колея пропускается между колесами, чтобы избежать повреждения автомобиля или его остановки вследствие посадки ведущих мостов на грунт.

Если ведущие колеса застряли в углублении, канаве, то для вывода автомобиля применяют способ так называемой раскачки. Сущность его состоит в том, что в результате быстрого переключения передач переднего и заднего хода автомобиль приобретает некоторую инерцию. Если при этом все-таки не удается вывести автомобиль, под ведущие колеса подкладывают хворост, камни, щебень, шлак, а перед передними колесами расчищают колею, чтобы уменьшить сопротивление движению.

Для вывода автомобиля могут быть также использованы лебедка, самовытаскиватели, противобуксаторы и цепи противоскольжения.

В распутицу и на скользких дорогах следует избегать резких поворотов и торможений автомобиля — возможны занос и опрокидывание. С места надо трогаться плавно, постепенно увеличивая обороты коленчатого вала, избегая буксования колес. Разгон автомобиля с переключением передач осуществляется только на прямых участках дороги. Тормозить надо плавно, без выключения сцепления.

Выбор автоинструктора – выбор стиля

И не всегда инструкция по вождению автомобиля может дать вам ответы на вопросы или ситуации, которые возникают в дороге. Вот для этого и существует – народная мудрость, чтобы передать вам «вековой» опыт управления автомобилем.

Наши рекомендации ни в коем случае не могут являться правилами, по которым осуществляется вождение автомобиля, для начинающих. Но когда вы изучив и впитав опыт поколений автомобилистов, выезжаете на дорогу, то у вас на многие возникающие ситуации уже сформирован в голове ответ или решение. Согласитесь – это значительно упрощает вождение автомобиля.

Именно с этого начинается вождение автомобиля для начинающих. Не с выученных правил «начала движения», «обгона» или «остановки», а именно с правильного выбора правильного автоинструктора. И в этом вопросе, странно, но мы вас не призываем экономить.

Так как основная мысль данного правила – как вас научит инструктор, так вы и будете двигаться на дороге. Агрессивно или с уважением других участников, спокойно или слишком динамично, по правилам или пренебрегая некоторыми из них. Это основа.