Тормозная система автомобиля

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Источник

Процесс заделки

Ремонт трещин стекла с помощью профессионального набора ничем не отличается от работы в сервисе. При соблюдении инструкции дефект полностью скрывается и заполняется специальным полимером, который защищает стекло от растрескивания без снижения прочностных характеристик.

Как самостоятельно остановить трещину на лобовом стекле:

1. Засверлить все лучи.
2. Очистить поверхность от осколков и загрязнений.
3. Обезжирить специальным составом.
4. Провести ремонтные работы.

Скрыть место сверления поможет прозрачный полимер, который затекает во все дефекты и становится невидимым по мере кристаллизации. При выборе комплекта для лопнувшего стекла стоит доверять профессиональным наборам от известных производителей:

• Visbella,
• 3M,
• Vints.

При работе с химическими жидкостями нужно соблюдать технику безопасности, а также использовать респиратор. При попадании на кожу агрессивное средство необходимо смыть теплой водой с мылом.

Как засверлить дефект на лобовом стекле

Технология ремонта трещин включает в себя остановку лучей с помощью сверления. Правильно остановленный дефект не сможет прогрессировать под воздействием различных факторов.

Небольшое отверстие снимает напряжение со стекла в месте ремонта и полностью устраняется с помощью полимера. Благодаря данной технологии можно предотвратить расползание повреждения и качественно выполнить ремонт.

Засверливание трещин:

1. Взять дремель, дрель или шуруповерт.
2. На низких оборотах засверлить участок окончания и начала луча трещины.
3. Просверлить отверстия во всех вершинках трещин, не доходя до слоя с прозрачной пленкой в триплексе.

Чтобы трещина не пошла дальше во время проведения операции, нужно использовать острое сверло и не оказывать большого давления на стекло во время процедуры.

Временно приостановить расползание в дальней дороге можно с помощью неглубокого надреза вершинки дефекта в поперечном направлении с помощью стеклореза.

Как отремонтировать трещину на стекле

Чтобы заклеить трещину качественно и без негативных последствий, следует использовать профессиональные средства для ремонта стекла. Восстановление дешевым составом не даст хорошего результата. При устранении без сверления возможно дальнейшее растрескивание из-за воздействия температур.

Как залить трещину:

1. Отмыть стекло.
2. Удалить все лишнее с дефекта и клей от скотча.
3. Засверлить лучи.
4. Установить рамку с присосками.
5. Взболтать жидкость, как указано в инструкции.
6. Аккуратно ввести жидкий полимер в дозатор.
7. Дать пару минут составу, чтобы склеить дефект.
8. Переместить рамку и продолжить восстановление.

После полного заполнения трещины нужно снять рамку и наклеить на ремонтную зону пленку, дать машине отстояться до полной кристаллизации состава. Если в комплекте нет материала, чем заклеить поверхность, можно использовать обычный скотч. После полного высыхания срезать излишки лезвием.

Как прокачиваются тормоза

1. Снимается с бачка крышка.
2. Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
3. Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
4. Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
5. Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
6. Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
7. Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
8. Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
9. Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
10. Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

• В соответствующий бачок следует залить тормозную жидкость, идентичную залитой ранее, до необходимого уровня.
• Прочистка клапанов, удаляющих воздух. Снятие защитных колпачков и присоединение шланга, который свободным концом должен быть опущен в тару, заполненную тормозной жидкостью.

• Далее нужно резко нажимать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 10 секунд, при этом после каждого нажатия педаль следует отпускать плавно (для этих манипуляций вам понадобится помощник). При выжатой педали, проворачивается гаечным ключом на пол оборота перепускной клапан и жидкость с пузырьками начинает опускаться в тару. После выхода воздушных пробок клапан закручивается назад. Подобная процедура повторяется до прекращения выделения пузырьков и появления в педали «упругости».
• После всего вышеперечисленного перепускной клапан закрывается, резиновый шланг снимается, колпачок прикрепляется обратно на свое место.

Во время прокачки тормозной системы УАЗа в бачок, по необходимости, должна добавляться свежая тормозная жидкость. Жидкость, вытекающая из шланга, не пригодна в данном виде для последующего использования, так как она первоначально подлежит фильтрации и отстаиванию.

Начинать прокачку лучше с заднего правого колеса, затем перейти на заднее левое, потом переднее правое и, наконец, переднее левое. Для автомобилей с раздельным приводом понадобиться отдельная прокачка каждой части.

Если пузырьки после долгой прокачки не исчезают, следует перепроверить герметичность всей системы, особенно цилиндров. При надобности заменить или отремонтировать.

Источник

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51

Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:

1. вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
2. собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
3. привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
4. установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
5. надеть стяжную пружину 6 колодок;
6. прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
7. завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

1. установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
2. вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
3. установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
4. укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
5. прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
6. заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.

Как определить неисправность тормозов

Один из способов обнаружить ненормальность функционирования тормозной системы — на слух. Например, если вы услышали сторонние звуки, как то: стук, скрип, пульсирование, то это должно послужить поводом для диагностики тормозов.

Другой способ обнаружения дефекта — тормозная педаль. Если нажим на нее осуществляется неестественно легко или она вообще проваливается, то это тоже является признаком неисправности. Также о неисправности свидетельствует слишком тяжелый ход тормозной педали, сопровождаемый отдачей.

Кроме того, определить неисправность тормозов можно по поведению автомобиля во время поездки. Если, например, при нажимании на тормозную педаль машину заносит, или осуществление торможения вызывает затруднения, это тоже верный признак неисправности тормозов. Но самый критический и крайне нежелательный момент – если тормоза во время движения перестают работать вообще.

Осмотр колодок тоже может сигнализировать о возможных неисправностях . Неравномерное стирание колодок на фоне плотно прижимающихся накладок к диску всегда даст негативный результат в виде пульсации, а также ухудшения работы ручника.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных моментов, вам после этого нужно в обязательном порядке сдать машину на ремонт специалистам для починки тормозной конструкции.

Но чтобы не запустить состояние тормозов до критического момента, чтобы они служили большое количество времени и надежно, нужно грамотно эту систему обслуживать.

Тормозная система УАЗ «Буханка»

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.