Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?
Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.
При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:
Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается
Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.. Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников
Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.
Конкретные неисправности парктроника и их вероятные причины
Опишем наиболее характерные неполадки парковочных радаров и почему они возникают.
- Парктроник пищит без препятствия. Вероятные причины: попадание влаги внутрь сенсора, налипание грязи или снега, неправильные настройки прибора (завышенная чувствительность). Зачастую это проявляется при включении задней скорости — устройство сразу же начинает подавать сигнал. Возможно также короткое замыкание проводки, неисправность управляющего модуля, проваливание датчика внутрь бампера.
- Постоянно глючит парктроник, неустойчиво работает без особой системы. Здесь тоже может быть проблема в попадании влаги, загрязнении, реже — неправильных настройках. Возможно, плохие контакты на сенсорах или передавлены соединительные кабеля. Ещё одна вероятная причина — механический перекос сонара или проседание кузова автомобиля, из-за которого излучение может отражаться от неровностей на дороге. Иногда помогает сброс параметров.
- Радар неправильно определяет расстояние. Наиболее вероятны загрязнения датчиков, неправильная настройка параметров.
- Парковочная система некорректно работает с одной стороны машины, проявляются значительные мертвые зоны. Проблема — в выходе из строя конкретных сенсоров (либо проводки к ним).
- Парктроник плохо работает, не определяет препятствия при приближении к ним. Возможны загрязнения сенсоров, проблемы с проводкой, загрубление настроек. Может помочь заводской сброс параметров.
- Парковочная система вообще не работает, не подаёт сигнал при включении или при заднем ходе. Проблема может быть в отсутствии питания, неисправном модуле управления. Стоит проверить напряжение питания и заземление, разобрать блок и почистить его от пыли и влаги. Если устройство не работало изначально — возможен заводской брак или некорректная установка.
Почему не работает
- Заводской брак. Некачественный парктроник начнет сбоить сразу после покупки, но может проработать в течение некоторого времени, а затем станет непригодным для использования. При наличии гарантии необходимо отнести поврежденный прибор в магазин и потребовать денежную компенсацию или замену устройства рабочим.
- Неисправности в проводке. Нередко парктроник перестает выполнять свои функции при проблемах с проводами, соединяющими радары и блок управления. Еще на эффективность работы влияет металлизированная лента, прикрепленная к бамперу. Если ее фиксация недостаточно качественная, датчик будет расшатываться, а конечный результат окажется неточным. При самостоятельном монтаже прибора нужно убедиться в надежности соединений и креплений.
- Вышедший из строя блок питания. Такая проблема встречается редко, но исключать ее нельзя. Электронные блоки современных парктроников способны оповещать водителя о сбоях. Поэтому в случае поломки появится соответствующее уведомление, указывающее на необходимость ремонта.
- Проникновение воды и грязи. Неисправности парктроника случаются и при взаимодействии с водой или грязью, которые могут вывести из строя датчики и металлические ленты, расположенные на обратной стороне бампера. Нередко узел перестает работать из-за столкновения с камнем. Пыль и грязь вызывают сбои не только радаров, но и электронного блока управления. Если они оказываются на схеме, появляется риск короткого замыкания.
После мойки или в снежную погоду
Многие автомобилисты часто обращаются в сервисный центр с претензией, что парктроник выключается после мойки или в снежную погоду зимой. Причина объясняется попаданием влаги на рабочие элементы системы, в результате чего они перестают работать. Устранить подобную неприятность можно самостоятельно.
Пищит, когда нет препятствия
Нередко парковочные радары начинают срабатывать, издавая соответствующий звук, даже если нет препятствия. Причины, из-за которых датчики начинают пищать просто так, заключаются в:
- Сбоях в ЭБУ.
- Повреждении проводки, из-за чего датчик перестал нормально работать или неправильно отображает данные.
- Механическом повреждении датчика. Устраняется проблема заменой вышедшего из строя узла.
Описание
Прессостат стиральной машины – это устройство, которое осуществляет контроль объема воды в баке. Главной задачей устройства является определение количества жидкости по давлению ее столба. Реле имеет вид диска, внутри которого расположена воздушная камера с проводами и трубкой. От количества режимов стирки, которыми характеризуется машина, зависит сложность конструкции прессостата.
По этой причине прессостат от одного агрегата необязательно будет функционировать в другом. Датчик производят из пластика высокого качества, обычно он выглядит как деталь округлой формы. Нужен механизм для правильного функционирования стиральной машины и высокого качества стирки. Этот простой механический узел состоит из таких элементов:
- корпус;
- катушка индуктивности;
- магнитный сердечник;
- диафрагма, которая меняет форму под воздействием водного давления и смещает сердечник;
- группа контактов.
Электронный датчик уровня жидкости может находиться в следующих частях агрегата.
- Под верхней крышкой в стиральных машинах классического типа, где имеется передняя дверка для загрузки вещей.
- В нижней части под баком в технике, которая характеризуется вертикальным типом загрузки белья.
- В области задней части корпуса, немного ниже бельевой емкости прессостат располагается в тех машинах, которые имеют пластиковые барабаны.
Рено Дастер как отремонтировать парктроник
Прошло ровно 3 месяца со дня, когда я установил новый парктроник на свой Рено Дастер (об этом читайте «Как установить парктроник самому на Дастер»). И вот в парктронике появилась такая неисправность: при включении задней передачи он начинает постоянно пищать и на мониторе загораются все деления с правой стороны, а при приближении препятствия на 0,4-0,6 метра, он вроде опять начинает показывать расстояние с некоторыми перебоями. При таком поведении надеяться на его правильную работу стало небезопасно.
Простой ремонт своими руками
Поскольку парктроник устанавливался своими силами, то и ремонтировать его придется самостоятельно – решил я. Первоначально не имея никакого представления о том, как его починить, я изучил немало форумов и сайтов. Собрав всю полученную информацию в одной отдельной голове (то бишь в моей), отправился к машине.
Существует 3 причины неисправности парктроника:
- выход из строя датчика,
- неисправность в блоке управления,
- неисправность монитора
Начинаем поиск неисправности с проверки датчиков. Как оказалось, проверить их можно просто пальцем… Прикладываем по очереди палец к каждому датчику (не надавливая на него!) – исправный датчик выдает легкие импульсы вибрации, которые ощущаются через палец (такие легкие толчки).
Так как у меня на мониторе постоянно горели правые индикаторы, я уже знал, что проблема у меня в правом канале и поэтому более внимательно диагностировал 2 правых датчика. Как оказалось, крайний правый датчик или выдавал слабые импульсы, или вообще их не выдавал.
Рекомендуем: Как и какой лучше установить замок капота?
Следующим этапом я открутил блок управления (хорошо, что при установке парктроника я закрепил блок в доступном месте), это заняло у меня буквально 2 минуты. К блоку подключены 4 кабеля идущие от датчиков, каждый кабель пронумерован и я знаю от какого датчика он подходит.
Вынимаю штекер правового крайнего датчика из блока управления, иду и включаю зажигание, перевожу ручку АКПП в положение «R», захожу сзади автомобиля, то приближаюсь к датчикам, то отдаляюсь и о чудо, вижу, что монитор выдает правильные показания и не пищит постоянно, а только когда я приближаюсь. Чтобы в одиночку тестировать парктроник, я открыл дверь багажника и через салон видел, что показывается на мониторе.
Аксессуары для Вашего авто:
Протестировав всё несколько раз я убедился, что парктроник заработал, единственное, это с правой стороны, там где я отключил крайний датчик, зона видимости датчиков стала немного меньше, но в принципе это практически не ощущается.
После этого, я закрепил блок управления обратно на стенку и ремонт парктроника на этом закончился.
Здесь хочу добавить, что если путем отключения датчиков от блока управления не удастся установить неисправный, следует тогда прозвонить каждый датчик и найти неисправный. Это легко делается прибором (тестером), когда я собирался ремонтировать парктроник, я тоже взял с собой тестер, но он мне не пригодился к счастью.
Выход из строя датчиков является распространенной неисправностью многих парковочных систем, поэтому ремонт всегда начинайте с проверки работоспособности датчиков.
Алгоритм тестирования
В заключении еще раз вкратце опишу алгоритм поиска неисправности парктроника:
- проверяем датчики методом «научного тыка» (пальцем)
- отключаем подозрительный датчик от блока управления
- если не помогло, отключаем соседний датчик
- если не помогло, прозванием тестером все датчики
- если не помогло, проверяем наличие питания на датчиках
- если всё вышесказанное не помогло, скорее всего неисправность не в датчиках, тогда идем к специалистам…
Рекомендуем: Свечи зажигания
Вот так в принципе можно своими силами провести простой ремонт парктроника на Рено Дастер, да в принципе и на любом другом автомобиле. Посмотрите фото Рено Дастер.
Замена сальника коленвала: подробная инструкция
Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:
- Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
- Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.
Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.
Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.
Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку
Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.
Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.
Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.
Что необходимо сделать:
Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло.
Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа.
Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его.
После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива
Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала.
Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать.
Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ
Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача.
После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ.
Чтобы снять нижнюю крышку картера сцепления, откручиваем болты креплений
Демонтировать ее следует вместе с прокладкой.
Далее откручиваем 16 болтов крепления крышки картера мотора, снимаем ее.
Важно! Прокладку при сборке следует установить новую.
Теперь приступаем к демонтажу маслоприемника от масляного насоса, а также коренного подшипника. Чтобы сделать это, откручиваем болты крепления на десять.
Используя 2 отвертки, удаляем с вала зубчатый шкив, откручиваем болты крепления маслонасоса
Он снимется вместе с сальником коленвала. Вытащить уплотнитель получится легко, если использовать что-нибудь острое. Чтобы новый сальник легче вошел, смажьте его маслом. Запрессовать уплотнитель можно, используя оправку либо старый сальник.
Устанавливаем снятые детали в обратном порядке.
Диапазоны рабочих температур у разных сплит-систем
Если рассматривать усредненные стандартные значения, то оптимальное функционирование прибора происходит при отметках термометра около 20-27°C. В таких условиях исключена повышенная нагрузка на основные узлы системы, а главное – на компрессор, который при работе на максимальной мощности изнашивает свой потенциал раньше предполагаемого срока.
Существует значительный разброс в допустимых рабочих температурах кондиционера. Связано это с тем, что одни системы оснащаются множеством дополнительных датчиков контроля, а другие имеют всего лишь два во внутреннем блоке. У первых нижняя граница нормы может варьироваться в совершенно разных пределах.
Основная масса кондиционеров имеет стандартный диапазон рабочих температур, при которых производитель разрешает их включать.
Охлаждение происходит при отметках на уличном термометре от 18 до 45°C. Обогрев допустим при показателях от 18 до -5°C.
Исключениями могут быть лишь некоторые дорогие торговые марки типа MITSUBISHI или DAIKIN, которые выпускают серии сплит-систем с расширенным диапазоном рабочих температур кондиционера как на охлаждение, так и на обогрев. Такая техника способна бесперебойно функционировать при -25°C на холод/тепло, а также охлаждать при летней жаре в 55°C.
Но лучше всего себя проявляет прецизионная техника, когда речь идет о максимальной или минимальной температуре кондиционера. Она может работать круглогодично с точностью до 0,5°C.
Размеры сальников
Большинство производителей автомобильных запчастей изготавливают типовые сальники для конкретных агрегатов и механизмов разных марок авто. Это означает, что сальник коленчатого вала для ВАЗ 2101 независимо от производителя будет иметь стандартные размеры. То же касается и других моделей машин.
Использование стандартов автопроизводителя позволяет облегчить поиск нужной детали. Автомобилисту при этом остается определить, для какого узла он подбирает запчасть, выбрать максимально качественный материал, а также определиться с брендом.
Многие магазины еще больше облегчают процесс подбора новой детали. В интернет-каталогах создаются таблицы, куда достаточно ввести название машины: ее марку и модель, а также узел, для которого требуется подобрать сальник. По результатам запроса покупателю могут предложить оригинальную запчасть от производителя (или его официального дистрибьютора) или аналогичную, но другого бренда.
На первый взгляд замена уплотнителей в машине может показаться легкой процедурой. На самом деле в каждом отдельном случае процедура содержит множество тонкостей, из-за которых иногда после ремонта машина начинает работать еще хуже. По этой причине такую сложную процедуру лучше проводить в автомастерских, особенно, если это иномарка последних поколений.
В завершение предлагаем подробное видео о разнице внешне одинаковых сальников:
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ АВТОМОБИЛИСТУ! ВСЁ О САЛЬНИКАХ
Watch this video on YouTube
Где используются?
Количество и конструкция сальников зависит от модели авто и его особенностей. В любом транспорте, в котором есть двигатель внутреннего сгорания, обязательно будет присутствовать два уплотнителя. Они устанавливаются на коленчатый вал с обеих сторон.
Помимо этой детали в уплотнителях нуждаются такие части автомобиля:
- Шток клапана газораспределительного механизма (еще называется маслосъемным колпачком или сальником клапана);
- Распределительный вал ГРМ;
- Масляный насос;
- Ступица колеса переднеприводного автомобиля;
- Рулевая рейка;
- Редуктор заднего моста;
- Дифференциал;
- Задняя полуось;
- Коробка переключения передач.
Камера заднего вида
Камера заднего вида — это видеокамера, установленная в задней части автомобиля, которая передает сигнал на дисплей перед водителем. Камера не позволяет оценить расстояние до препятствия, зато она показывает «картинку».
Информация с камеры может выводиться как на дополнительный дисплей (размещенный на передней панели или на салонном зеркале заднего вида), так и на дисплей магнитолы.
Существуют различные варианты камер заднего вида:
- Со статичными линиями разметки. На экране отображаются линии, показывающие, как поедет автомобиль при прямолинейном движении задним ходом.
- С динамическими линиями разметки. При повороте руля автомобиля линии разметки на экране изгибаются в соответствующую сторону. Это позволяет точно определить, впишется ли автомобиль при движении в ограниченном пространстве.
- Со встроенным омывателем. При использовании камер на хэтчбеках, универсалах и кроссоверах камера очень быстро покрывается грязью. Встроенный омыватель позволяет очистить объектив камеры, не выходя из салона автомобиля.
- Беспроводные камеры. Отличаются только способом установки. В данном случае не нужно протягивать провод между камерой и дисплеем, картинка передается «по воздуху».
Проблемы, которые решает камера заднего вида:
- Быстрая парковка задним ходом рядом с любыми препятствиями. Хорошая камера позволяет заметить в том числе открытые канализационные люки и вертикальные трубы.
- Широкий угол обзора и смещение точки обзора в заднюю часть автомобиля. Камера позволяет видеть в том числе и объекты, которые в зеркала заднего вида заметить невозможно. Дело в том, что на экране отображаются в том числе объекты, расположенные сзади сбоку. Например, при выезде с перпендикулярного парковочного места можно в том числе видеть автомобили, приближающиеся слева и справа.
- Комфортное движение задним ходом на грунтовых дорогах, а также в траве. В отличие от парктроника камера позволяет видеть препятствие. Водитель всегда может оценить обстановку и принять решение, ехать или нет. Например, мягкую траву можно примять бампером, а вот в небольшие кусты заезжать не стоит.
Недостатки, которые могут возникнуть при использовании камеры заднего вида:
- Невозможность определения расстояния до объекта. Данную проблему можно выявить, например, при парковке задним ходом около однотонной (белой) стены. Весь экран в этом случае будет однотонным и это не позволит нормально ориентироваться.
- Загрязнение камеры. В отличие от парктроника, камера не будет работать при загрязнении. Если конструкция не предусматривает омыватель, придется протирать камеру тряпкой.
Парковка с использованием камеры заднего вида. При наличии камеры заднего вида удобнее ставить автомобиль на стоянку передом. Выезжать задним ходом с перпендикулярного парковочного места в данном случае проще, так как камера обеспечивает широкий угол обзора.
Это особенно актуально при перпендикулярной парковке на улицах с оживленным движением. Камера заднего вида располагается в 10-20 сантиметрах от края заднего бампера. Водитель сидит в 100-150 см от края переднего бампера. При выезде с перпендикулярной парковки передом помеху можно заметить лишь после того, как перед автомобиля «высунется» на дорогу примерно на метр. При движении задним ходом камера позволяет оценить обстановку раньше.
Выбор камеры заднего вида. В отличие от парктроников, которые устанавливаются только в бампер автомобиля, камеры заднего вида имеют несколько вариантов установки:
- Врезка в задний бампер.
- Камера, встроенная в рамку заднего номера.
- Установка небольшой внешней камеры на саморезах.
- Установка в плафон освещения заднего номера.
- Установка в ручку открывания багажника.
- Установка в эмблему марки автомобиля.
Первые 3 варианта являются универсальными, последние 3 требуют поиска камеры, подходящей к автомобилю конкретной модели. При выборе камеры рекомендую в первую очередь посмотреть вариант установки, который предлагает автопроизводитель. Обычно именно он обеспечивает самую удобную установку и лучший обзор.
Стоимость установки оригинальной камеры на заводе начинается примерно от 10 000 рублей. Установка камеры и монитора в сервисе стоит от 7 000 рублей. При самостоятельном заказе и установке можно уложиться в 2 000 — 3 000 рублей.
Как заметить неисправности датчика давления?
Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.
Компьютерная диагностика системы кондиционирования
Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.
Проверка исправности ДТОЖ
Датчик температуры антифриза проверяется двумя основными способами: не снимая с автомобиля либо демонтируя с его посадочного места. Второй метод также разделен на два варианта диагностирования: с применением термометра и без него.
Если датчик не прикипел к резьбе, то его довольно просто снять рожковым ключом подходящим по размеру
Важно перед откручиванием отсоединить разъем контактов. Следующим шагом нужно проверить приходит ли питание от ЭБУ на датчик
Сделать это довольно просто имея универсальный тестер (мультиметр):
- отсоедините разъем от датчика;
- переведите режим измерения мультиметра на «20 В постоянное напряжение»;
- присоедините щупы к контактам клемм приходящим от ЭБУ.
Если мультиметра у вас под рукой нет исправность ЭБУ и проводки до него можно проверить просто сняв разъем с датчик температуры охлаждающей жидкости во время работы двигателя, автоматически включится вентилятор радиатора. Это произойдет потому что блок управления увидит разрыв цепи и перейдет в аварийный режим. Если этого не произошло то либо неисправен ЭБУ либо вентилятор охлаждения.
Проверка не снимая с автомобиля
Самый удобный способ, ведь не нужно проводить демонтаж с последующим монтажом. Проверка выполняется при помощи тестера, путем замера показаний на контактах датчика.
Чтобы обеспечить доступ к контактам, потребуется отсоединить клеммник от датчика. При выполнении работ на горячем двигателе будьте осторожны, ведь можно не только обжечься самому, но и оплавить корпус или щупы мультиметра.
Затем тестер переводится в положение измерения сопротивления и присоединяется к выходным контактам датчика. Стоит заметить, что у холодного двигателя значение показаний будет высоким, у горячего – значительно ниже.
Для общего понимания какие значения выдает датчик при разных температурах, как пример, ниже приведены данные для ВАЗ-2110. Показания других легковых машин сильно отличаться не будут.
Показания датчика в зависимости от изменения температуры
| Температура жидкости, °С | Сопротивление проводника, Ом | Температура жидкости, °С | Сопротивление проводника, Ом |
| 5 | 7 280 | 45 | 1 188 |
| 10 | 5 670 | 50 | 973 |
| 15 | 4 450 | 60 | 667 |
| 20 | 3 520 | 70 | 467 |
| 25 | 2 796 | 80 | 332 |
| 30 | 2 238 | 90 | 241 |
| 40 | 1 459 | 100 | 177 |
Стоит отметить, что датчик ломается крайне редко, чаще встречаются ситуации, когда он выдает неверную информацию. Поэтому следует сравнить показания температуры на приборной панели с данными полученными от датчик температуры охлаждающей жидкости в соответствии с таблицей. Если данные отличаются тогда есть смысл снимать датчик и проводить его дальнейшую диагностику.
Проверка ДТОЖ с термометром
Для такой диагностики, необходимо снять датчик с его посадочного места. Как упоминалось выше, сделать это можно при помощи соответствующего гаечного ключа. Заодно можно почистить сам датчик, с резьбы на патрубке удалить налет и смазать ее, осмотреть контакты на наличие окислений и при необходимости удалить.
Затем набрать воду в электрочайник или в другую емкость, но в таком случае придется воспользоваться кипятильником. Помимо этого для измерения нужно взять мультиметр и перевести его переключатель в положение измерения сопротивления проводника.
Головка датчика опускается в воду, а к его контактам присоединяются щупы тестера. Также в емкость с датчиком помещается и термометр, для удобства измерений желательно электронный, но можно и ртутный.
Затем постепенно повышая температуру жидкости сравнивать показания датчика и электронного термометра в соответствии с таблицей. Для большей точности фиксировать показания лучше через каждые 5 градусов. В итоге Вы получите данные которые можно занести в таблицу. Их впоследствии можно сравнить с информацией предоставленной в технической документации к конкретной модели авто. На крайний случай можно сравнить с таблицей приведенной выше.
При проведении проверки допускаются небольшие отклонения от значений. Небольшие погрешности могут зависеть от разных условий и от самого датчика. Часто даже у датчиков температуры охлаждающей жидкости одной модели есть незначительные различия в показаниях при одинаковых условиях измерения.
Проверка без термометра
Такой метод не сильно отличается от предыдущего, только здесь не применяется термометр и показания снимаются одни раз.
Для проверки датчика его следует погрузить в емкость с водой и довести ее до кипения. Затем присоединить к выходным контактам щупы мультиметра и посмотреть, что он покажет.
Если ДТОЖ полностью исправен, то его сопротивление должно быть 177 Ом. Однако следует учитывать погрешности. К тому же щупы мультиметра тоже имеют свое сопротивление, да и температура воды может быть чуть ниже 100 градусов, а соответственно и сопротивление будет чуть больше.
Чем заменить смазку: стоит ли использовать автомобильные виды
В некоторых случаях не получается найти специальную смазку для сальников и тогда приходится использовать схожие по характеристикам материалы. Некоторые умельцы приспособились смазывать сальники солидолом или литолом – оба этих средства изготовлены на нефтяной основе. На самом деле, этими смазками можно обработать автомобильный подшипник и другие детали, но для стиральной машины они непригодны.
Подобные смазывающие материалы не рассчитаны на использование в таких агрегатах. Они не устойчивы к моющим средствам – гелю или порошку для стирки, ополаскивателю и т.д. Порошки и гели растворяют жир, а значит, быстро вымоют литол с пространства сальника и подшипника. Вымывающаяся водой смазка – залог пересыхания резиновой манжеты.
Автомобильные смазки не прослужат долго, не больше 2 лет, как уверяют знающие люди и придется заново смазывать детали. Это также большой риск – использовать смазочные материалы, не предназначенные для смазывания резинового сальника. Неправильная или некачественная смазка может стать причиной износа сальника и выхода из строя стирального агрегата.
