Как проверить автомобильный усилитель

Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы

Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем

Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук

В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:

1. Магнитола не включается.
2. Отсутствие звука в одном из каналов.
3. Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
4. Музыка начала воспроизводиться с помехами.
5. При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
6. При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
7. Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
8. От магнитолы иногда попахивает горелым.
9. При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
10. Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
11. В магнитоле перестала работать флэшка.
12. Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.

В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.

Алгоритм действий

Перед тем как к автомагнитоле подключить усилитель, нужно определить алгоритм его установки. Такой алгоритм прост и состоит из последовательного аккуратного выполнения следующих операций:

1. Прокладка межблочных проводов, которые соединят магнитолу и усилитель. При этом следует учесть, что наличие четырехканального усилителя потребует двух пар межблочных проводов, двухканальный же требует одной пары межблоков.
2. Подключение силовых кабелей до усилителя (раздел на «плюс» и «минус»). Едва ли не самый оптимальный вариант – напрямую подключать их к аккумуляторным клеммам. Чтобы упростить дело, «минус» можно замкнуть, например, на корпус машины, а не тянуть к «минусу» аккумулятора.
3. Подключение управляющего кабеля от усилителя до магнитолы проводится без особых нюансов в обычном формате.

Если усилитель расположен в багажнике, время прокладки проводов и, соответственно, всей работы немного увеличится. По возможности, их аккуратно прокладывают по тем линиям, где уже проходят другие провода (если в машине не предусмотрены изолированные автономные каналы для таких целей) вещей.

Усилитель в багажнике

Особенное внимание при выполнении этих работ следует уделить контакту проводов, чтобы обеспечить их максимальную надёжность. Для этого иной раз прибегают к использованию специальных акустических клемм

Но если провода законтактированы добротно, можно обойтись и без этих клемм.

Последним действием в алгоритме является подключение акустических проводов от усилителя до колонок или до сабвуфера. Это дело тоже не вызывает трудностей. Тем более что тут не надо опасаться, что будет перепутана полярность. Но если это невзначай случится, при проверке колонок ошибка тут же выяснится, и тогда надо лишь поменять полярность кабелей. Также нужно избегать прокладки акустических кабелей возле проводов питания, так как это может вызвать неприятные звуковые накладки, напоминающие вой сирены.

Если алгоритм действий выполнен без ошибок, усилитель должен работать отлично!

Как сделать самому

Усилитель звука в автомобиле можно сделать своими руками, используя готовые наборы. Это упростит проверку и наладку, сократит вероятность ошибок, способных привести к неправильной работе. Еще одно достоинство заключается в том, что не потребуются радиотехнические навыки.

Набор для самостоятельной сборки усилителя состоит из блоков ограничителя, предусилителя, усилителя мощности, кроссовера, стабилизатора и устройства управления. Другой вариант — сборка устройства из дискретных деталей по схеме.

Корпус

Он должен обеспечивать надлежащее охлаждение компонентов усилителя, которые могут нагреваться во время работы. Для этого следует предусмотреть щели или отверстия, которые должны располагаться как можно ближе к выходной микросхеме. Для улучшения охлаждения мощного усилителя устанавливается вентилятор, рассчитанный на 12 В. Он обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Смотрите » Инструкция по настройке и применению магнитолы Pioneer MOSFET 50Wx4 (Пионер МОСФЕТ) и как ее выключить

Корпус можно изготовить из фанеры или металла, например, листового алюминия или жести. В этом случае необходимо обеспечить изоляцию компонентов и платы устройства. Для улучшения экранирования можно соединить отрицательный полюс платы с корпусом. На нем нужно предусмотреть посадочные места под клеммы, которые прикрепляются с обратной стороны. Чтобы не ошибиться при подключении, следует нанести на корпус пояснительные надписи.

Усилитель для колонок

Вначале рекомендуется сделать фильтр питания с предохранителем. Его номинал составляет не менее 20 А. В состав самого фильтра входит дроссель, который можно взять с неисправной магнитолы, и конденсаторы. Они объединяются в батарею для повышения эффективности работы.

Емкость фильтра должна быть не менее 6000 мкФ. Чем она больше, тем лучше будет работать усилитель на большой громкости. Для автоматического включения устройства следует установить механическое или электронное реле управления. Обмотка подключается к массе и голубому с белой полосой проводу магнитолы. Контакты включаются в разрыв плюсового провода перед конденсатором фильтра.

Если собирается автоусилитель звука своими руками из готового набора, то следует соединить блоки в соответствии с инструкцией. Усилитель и предусилитель подключаются друг к другу прилагаемыми кабелями. К этим блокам подсоединяется стабилизатор питания или преобразователь напряжения, если для нормальной работы микросхемы необходимо более 14 В.

Если усилитель собирается на плате из отдельных деталей, то потребуется припаять их к нужным точкам. При подключении этого устройства напрямую к выходам динамиков магнитолы необходимо предусмотреть регулируемый делитель. Он не потребуется, если подключение осуществляется к линейному выходу низкого уровня. В разрыв выводов колонок включаются проволочные резисторы, необходимые для защиты и согласования. Их сопротивление — 1-2 Ом.

Смотрите » Обзор автомагнитолы Kenwood (Кенвуд) KMM-124

Усилитель для сабвуфера

Он отличается большей мощностью, необходимой для раскачки саба, а также наличием фильтра низких частот. Микросхема усилителя устанавливается на теплоотвод повышенной площади для более эффективного охлаждения.

Мощность звучания сабвуфера можно увеличить, если выполнить подключение по мостовой схеме. Если требуется усилок в авто и для колонок, и для сабвуфера, то для каждого канала собирается свой блок. Вся конструкция помещается в 1 корпус.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Усилительный тракт

Следующим этапом будет проверка выходного каскада. Часто встречающейся неисправностью является пробой оконечных мощных транзисторов. Если устройство отказало во время работы, нужно потрогать пальцем корпуса или радиаторы выходных полупроводниковых приборов. Сильный разогрев радиатора говорит о том, что транзистор пробит. С помощью тестера можно легко проверить переходы «база-эмиттер» и «база-коллектор». Если возникают какие-либо сомнения транзисторы лучше выпаять из платы. Для того чтобы качественно отремонтировать усилитель звука одного тестера недостаточно. Для работы понадобится генератор низкой частоты и осциллограф.

Если блок питания и выходные транзисторы исправны, нужно искать дефекты в предоконечном и предварительном каскадах. Для этого сигнал с генератора частотой 800 Гц-1кГц и амплитудой 100 мв нужно последовательно подавать на каскады блока звуковой частоты и контролировать прохождение сигнала через акустическую систему. При ремонте конструкций большой выходной мощности вместо динамиков нужно использовать эквивалент нагрузки, а сигнал контролировать осциллографом.

Конструкции, собранные на специализированных интегральных микросхемах, не имеют дискретных элементов. На плате могут находиться конденсаторы фильтра питания и входная ёмкость. В этом случае какая-либо диагностика не имеет смысла. Если питающее напряжение устройства в норме и во входных и выходных цепях нет обрывов, то микросхему придётся менять. В автомобильных системах частыми неисправностями являются дефекты печатного монтажа. Такие нарушения встречаются у китайских производителей. Некачественная пайка от тряски и вибрации нарушается, и автомобильный низкочастотный блок выходит из строя.

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Чтобы слушать музыку в машинах устанавливают прибор для усиления низких частот. С помощью этого аппарата заметно улучшается звук, качественнее воспроизводится акустика. Ремонт автоусилителя не такой уж и сложный процесс, чтобы отправляться по этому поводу к специалистам, Справиться с неполадкой стоит попробовать самим.

Как самим ремонтировать автомобильный усилитель

Найдя причину, из-за которой в машине не включается музыка, можно приступать к ликвидации неполадки. Меняя транзистор, который сломался в автоусилителе, нужно до этого проверить функционирует ли предохранитель в питании, работают ли диоды, что установлены на шинах. Если с этими элементами проблем нет, значит, причина в транзисторе, и выходом служит его замена на новый.

Имея в наличии специальный прибор в виде осциллографа, работу по ремонту можно выполнить более качественно. Для этого с помощью щупов аппарата, которые устанавливают на выводы, присутствующие на плате, проверяют, идет ли сигнал. Если его нет, придется поставить новый драйвер или заменить элементы транзистора.

Из строя редко выходят конденсаторы. Поэтому поломку здесь ищут в крайнем случае. Устанавливая активные элементы, делают прокладку из слюды. Чтобы хорошо проходило тепло их можно смазать специальной пастой. Средством обрабатываются и транзисторы, и радиатор. Завершив процесс, нужно не забыть закрыть усилитель.

Настройка частот

Чтобы установить в автоусилителе нужную частоту необходимо знать, какие должны задаваться параметры, определить более приемлемый вариант и выбрать – без сабвуфера или с ним:

1. Уровень децибел – 0.
2. Величину диапазона­ переднего кроссовера ­– от 50, не больше 80;
3. заднего – до 100.
4. Положение регулятора – PH и соответственно LP.

От таких данных зависит, как будет работать акустика. Они отвечают за качество звука. После этого переходят к желаемому выбору громкости. Неправильно выставленные основные параметры будут искажать звук.

Опубликовано:
21 марта 2017

Проверка работоспособности магнитолы вне автомобиля

Гораздо удобнее диагностировать и ремонтировать автомагнитолу, сняв ее с машины, и подключив к отдельному источнику питания и акустической системе (если она, конечно же, включается). Сделать это не так уж и сложно. Понадобится всего лишь блок питания с выходным напряжением 11,5-15 В и мощностью не меньшей, чем указано на корпусе магнитолы. Также для контрольного воспроизведения аудиосигнала потребуются динамики или обычные бытовые колонки (можно обойтись одной штукой).

Для начала надо правильно подключить питание к автомагнитоле. Для этого в ней предусмотрено три провода:

1. Минус. Он же «земля», «GND» или «GROUND». Стандартный цвет – черный.
2. Дежурный плюс. Он же «BAT» или «BATTERY». По стандарту – красного цвета.
3. Управляющий плюс. Он же «ACC». Как правило, желтого цвета.

Чтобы подключить магнитолу с такими выводами к блоку питания, необходимо первый провод из списка подсоединить к минусу, а второй соединить с третьим, и подключить к плюсу. Для включения магнитолы вне машины необязательно использовать блок питания. Подойдет и аккумуляторная батарея, которая хорошо держит заряд и нагрузку.

Питание есть. Теперь необходимо как-то проверять выходные сигналы по четырем каналам. Для этих целей подойдет заведомо исправный автомобильный динамик, который временно можно снять с машины. Подключая его поочередно к сигнальным проводам, можно будет проверять работу магнитолы.

Как установить и подключить

Установка и подключение усилителя не вызовет особых трудностей. Вначале необходимо вынуть из магнитолы штекер наружной внешней автомобильной антенны. Затем усилитель закрепляется в подходящем месте. Если он оснащен переключателем «город — трасса», то для удобства управления устройство устанавливается на панели приборов недалеко от магнитолы или в вещевом ящике машины.

Выводной штекер усилителя вставляется в антенное гнездо магнитолы, а вилка антенны — во входной соединитель. После этого к нему подсоединяется питание. Для этого идущий от усилителя провод подключается к голубому с белой полосой проводу магнитолы, по которому идет плюс питания.

Минус к усилителю подается через боковой контакт гнезда и экранную оболочку соединительного кабеля. При сильном сигнале качество приема на антенну с усилителем можно улучшить, если сложить телескопический штырь или согнуть гибкий. Стоит учитывать, что приемный диполь не должен соприкасаться с кузовом автомобиля.

Ремонт автомобильных сабвуферов

Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером.

Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему.

Автомобильный сабвуфер

К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:

• колонка;
• динамик;
• усилитель;
• блок питания.

К причинам того, что из строя выходят усилитель или динамики, а также, другие его части относятся:

• нарушение теплового обмена;
• накопление пыли или грязи;
• отсутствие напряжения на выходе из силового блока;
• вздутость конденсаторов;
• отсутствие тока на питающем элементе блока;
• перегоревшая катушка трансформатора.

Динамик автомобильного сабвуфера

При этом все эти проблемы решаются просто и легко, поскольку:

• катушка подлежит перемотке;
• пыль и грязь реально вычистить;
• замене подлежат вздутые конденсаторы, которые следует отпаять и заменить приобретенными в магазине;
• диффузор легко заклеить при помощи скотча, предварительно промазав его клеем на основе резины.

Если человек не имеет малейшего опыта в данном ремонте или не умеет обращаться с паяльником, то он просто обязан обратиться к профессионалам, и уж точно, нельзя заниматься перемоткой катушки трансформатора, поскольку можно загубить ее безвозвратно.

Ремонт усилителя сабвуфера

Дело в том, что ремонт усилителя сабвуфера несложен, но не получится разобраться с ним, не вникая в основные особенности.

Усилитель сабвуфера

Начиная производить ремонт  автомобильного сабвуфера, следует:

• снять усилитель с автотранспортного средства;
• открутить пластины из металла;
• рассмотреть их попристальнее, поскольку проблема может быть в обгоревших или расплавленные пластинках усилителя.

Как же ремонтировать сабвуфер Sven, если из строя вышли пластинки усилителя? Стоит отправиться на автомобильный рынок и приобрести так аналогичные или более мощные пластинки и тюбик термальной пасты.

Ремонт усилителя сабвуфера

После этого производятся такие действия:

• протереть все детали усилителя сабвуфера при помощи спирта;
• припаять к нужному месту пластинки;
• промазать все термальной пастой;
• собрать всю конструкцию обратно;
• установить на автомобиль и проверить через время.

Ремонт динамика сабвуфера

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity.

Ремонт динамика сабвуфера

Потом следует разобрать динамик и проделать несколько последовательных шагов, в том числе:

• размягчить клей, который связывает практически все части динамиков;
• сделать это возможно при помощи шприца с иголкой и качественного растворителя;
• отделить все детали друг от друга, не забыв про колпачок пылевого типа;
• отсоединить от корзинки верхнего динамика диффузорный подвес;
• отделить центрирующую шайбу подвеса нижнего, пропитав ее растворителем;
• катушку намотать на болванку, причем двухслойно, используя тонкую проволоку.

Динамик сабвуфера

Кстати, каркасом для катушки может послужить банка-цилиндр из алюминия. При этом можно перемотать данную катушку проводами увеличенного сечения, однако, параметры ее должны быть приближенными к предыдущей. То есть, если у сгоревшей катушки была применена проволока, сечение которой составило 0.45 миллиметров, то можно с успехом применять аналог на 0.40 миллиметров.

Ремонт сабвуфера Sven

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые заявлены в инструкции, чтобы определиться с возможностью переключения фазы, весом, диаметром, выходной мощностью, напряжением, частотным диапазоном.

Сабвуфер Sven

При этом до того, как ремонтировать домашний или же автомобильный   сабвуфер  Sven своими руками, стоит понять, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку в  BW PV1 или же Infinity.

К примеру, чтобы ремонтировать усилитель автомобильного сабвуфера, придется открутить не менее, чем десяток саморезов, чтобы подобраться к электронике и достать цельный блок.

Сабвуфер SVEN Электронный блок

Чаще всего на данной модели из строя выходят микросхемы и транзисторы, в том числе, усилитель мощности типа TDA2030, поскольку она не переносит короткие замыкания, повышенную нагрузку, перегрев или налипание грязи.

Простейшие неисправности магнитолы

Теперь вернемся к нашим симптомам, и сопоставим их с неисправностями, которые дальше будем диагностировать и устранять. Так по представленному выше списку и пойдем:

1. Магнитола может не включаться только по одной причине – отсутствует питание. То есть оно, может быть, и подается, но не доходит до устройства.
2. Если нет звука в одном из каналов при правильно настроенном балансе и фейдере, то проблема может быть в микросхеме УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты).
3. Если звук отсутствует полностью, тоже, вероятнее всего, виновата микросхема УМЗЧ.
4. В появившихся помехах при звучании музыки может быть «виновата» и все та же микросхема, и ее обвязка (радиодетали, которые находятся вокруг нее). Также причиной помех может быть и не сама магнитола, а внештатные устройства в машине (телефон, инвертор, холодильник, GPS-маячок и прочее). Такие помехи сразу же пропадают, если магнитолу подключить вне машины.
5. Если при добавлении громкости магнитола уходит в защиту, то это говорит о перегреве микросхемы УМЗЧ, либо о снижении ее работоспособности. Подобные проблемы могут также возникать из-за потери емкости конденсаторами в обвязке микросхемы. Также магнитола может самостоятельно отключаться, если ей не хватает бортового напряжения.
6. Если при включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок, то вышли из строя конденсаторы, которые отвечают за временную задержку включения динамиков.
7. Если звук лишен низких или высоких частот, то проблема может быть во второстепенных микросхемах, на базе которых построены внутренние фильтры в магнитоле.
8. Горелым от магнитолы может попахивать тогда, когда в ней недостаточно эффективное охлаждение.
9. Если есть помехи, скачки или пропуски во время вращения ручки управления громкостью, то виноват в этом засорившийся энкодер – аналог переменного резистора, потенциометра, применяемого в цифровой аппаратуре.
10. На нажатие кнопки могут не реагировать из-за загрязнения контактных дорожек, либо из-за поломки механизма этих самых кнопок.
11. Если перестала работать флэшка, то, скорее всего, полностью нарушился контакт между платой и разъемом USB.
12. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте. Контакт отпаялся, но, если его пошатать, он в определенном положении начинает «контачить».

Каким бы сложным не казалось все описанное в этом списке, на самом деле поиск и устранение этих неисправностей – довольно простые мероприятия. Главное – это знать, где и что искать, куда смотреть, что и чем измерять. Вот именно это вы сейчас и узнаете.

О намотке трансформатора

Для трансформатора использовал ферритовые кольца, российские, 40х25х11 2000НН склеенных вместе. Острые края феррита закруглил алмазным напильником. Затем обмотал малярным скотчем. Первичную обмотку трансформатора мотал проводом 0.8. Сложенных вместе 10 жил, 5 витков равномерно распределяя по всему кольцу. Далее разделено пополам. Вторичка мотается аналогично первичке. Тот-же провод 0.8 и 8 жил сложенных вместе. Количество витков 15 и затем разделено пополам. Напряжение на выходе получилось +-40 вольт, под нагрузкой напряжение село на 2 вольта в обеих плечах.

Теперь приступил к сборке усилителя мощности звука. Выбор пал на усилитель Лайков 6-й версии. В схеме ничего не изменял. Но немного столкнулся с трудностями. В этом усилителе нужно хорошо подбирать элементы для симметрии обеих плеч. То есть транзисторы конденсаторы резисторы. Ток покоя 150 мА.

Схема Лайкова 6

После впайки всех элементов делаем так: 1. R6 и R24 установить в средне положение. 2. Закоротить на землю вход усилителя на землю. 3. Отпаять выходные транзисторы. 4. Включить питание схемы. 5. Установить R 6 на выходе усилителя напряжение 0 в. 6. Замерить напряжение питания и +/- 15 В. 7. Установить на R29-R30 напряжение 0,55 В с помощью R24. (В 5м варианте на R11-R12 = 1В). 8. Отключить питание, подключить выходные транзисторы, включив в разрыв цепи коллектора VT10 амперметр на 1 А. 9. Включить питание и R24 установить ток покоя коллектора VT10 в пределах 100 – 150 мА. 10. Замерять ток покоя VT11, он не должен отличаться от тока VT10 более, чем на 5%. 11. Ток покоя выходных транзисторов может быть установлен в пределах от 40 до 200 мА, в зависимости от желаемого качества звучания, режима работы, тепловых режимов, размеров радиаторов. Установку тока покоя нужно производить при температуре выходных транзисторов 35-40 градусов. 12. Проконтролировать работу термокомпенсации, замерив токи покоя при максимальной температуре радиаторов выходных транзисторов. Настройка окончена. Схема усилителя Лайкова 6 версии приведена ниже.