Автоэлектрика своими руками

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Ремонтирование строительных машин

Публикация:

   Электролитическое наращивание металла

Читать далее:

   Режимы хромирования

Электролитическое наращивание металла

Электролитическое наращивание металла на изношенные поверхности деталей основано на образовании в водных растворах солей, кислот и щелочей (электролитов) при пропускании через них постоянного электрического тока заряженных частиц — ионов. При прохождении постоянного тока через электролит положительно заряженные ионы (металлы, водород) движутся к катоду-электроду, соединенному с отрицательным полюсом источника тока, а отрицательно заряженные ионы (кислотный и водный остатки) — к аноду-электроду, соединенному с положительным полюсом источника тока. Достигнув анода или катода, ионы теряют свой электрический заряд и выделяются на них в виде нейтральных атомов, образуя со временем на поверхности детали необходимое покрытие. Обычно катодами являются восстанавливаемые детали, а анодами — различные металлы.

В ремонтной практике при электролитическом наращивании используют осадки хрома или железа.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема электролитической ванны для хромирования
1 — свинцовая обкладка; 2 — ванна; 3 — деталь (катод); 4 — евин-цовая пластина .(анод); 5 — вытяжная вентиляция

Электролитическое наращивание хрома называют хромированием, а железа — железнением или осталиванием.

Хромирование применяют в тех случаях, когда от покрытия требуется высокая твердость. Такие покрытия обладают низким коэффициентом трения и большой износостойкостью, в несколько раз превышающей износостойкость стальных нехромированных деталей. Кроме того, хромовое покрытие прочно соединяется с основным металлом и имеет высокую коррозионную стойкость, а хромирование не вызывает изменения структуры и физико-механических свойств основного металла.

Хромирование применяют при восстановлении деталей с небольшим износом, измеряемым десятыми и сотыми долями миллиметра. Малая толщина хромового покрытия, редко превышающая 0,3…0,5 мм, объясняется хрупкостью осадков хрома.

Хромирование подразделяют на гладкое и пористое. При гладком хромировании получается плотное покрытие, плохо смачиваемое маслом. Такие покрытия применяют при восстановлении деталей, работающих с неподвижными посадками, и при создании антикоррозионных и декоративных покрытий.

Пористое хромирование позволяет получать покрытие с порами и каналами, в которых может легко удерживаться смазка. Этот вид хромирования применяют для восстановления деталей, работающих при значительных удельных давлениях, повышенных температурах и больших скоростях скольжения (поршневые пальцы, гильзы цилиндров, поршневые кольца и другие детали двигателей внутреннего сгорания).

Обычно хромируется только одна из сопрягаемых деталей, этим обеспечивается легкая прирабатывае-мость деталей и значительное повышение износостойкости сопряжения.

Хромирование (рис. 1) осуществляется в ванне, состоящей из двух баков, вставленных один в другой, облицованной с внутренней стороны кислотостойким материалом (винипластом или свинцом). Электролиты приготовляют из хромового ангидрида (150…250 г/л) и серной кислоты (1,5…2,5 г/л), растворяя их в дистиллированной воде. Покрытие проходит с наиболее высоким КПД при соотношении CrO3/H2SO4=100.

На бортах ванны с помощью изоляторов укреплены анодные и катодные латунные стержни, к которым подвешены свинцовые аноды и хромируемые детали. В качестве источников питания постоянного тока используют низковольтные генераторы АНД-500/250, АНД-1000/500, АНД-150/750 (в числителе указывается сила тока при напряжении 6 В, в знаменателе — при напряжении 12 В), селеновые выпрямители типа ВСМР, кремниевые выпрямители типа ВАКГ и др.

Необходимая температура электролита поддерживается водой, циркулирующей между двойными стенками ванны. Постоянство химического состава электролита обеспечивается периодическим добавлением в ванну хромового ангидрида.

Меняя температуру и плотность тока при неизменном составе электролита, можно получить три вида осадков хрома: молочные — мягкие, эластичные, обладающие высокой износостойкостью; блестящие — значительной твердости и хрупкости с мелкой сеткой трещин; матовые — высокой твердости, повышенной хрупкости и пониженной износостойкости.

При восстановлении деталей осаждают молочные и блестящие осадки.

Рекламные предложения:

Читать далее: Режимы хромирования

Категория:
Ремонтирование строительных машин

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и покрасочным оборудованием провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Технология ремонта кузова автомобиля с покраской:

  1. Устранение очагов коррозии. Этот вид ремонта производится при помощи сварочного оборудования, когда в прогнившие места кузова вваривается металлическая «заплатка». Аналогичный вид ремонта можно производить и без помощи сварки. Восстановление поверхности производится при помощи составов на основе эпоксидных смол и стеклоткани. Эффект ничуть не ниже. Такой способ применяется при наличии небольших по площади очагов (отверстий) в кузове.
  2. Ремонт пластиковых частей кузова. Этот вид ремонта производится с помощью стеклоткани и эпоксидных смол. Предварительно, если, например, треснул пластиковый бампер технология ремонта позволяет произвести пайку трещины, но затем, все же, для надежности требуется произвести проклейку сваренных краев трещины изнутри.
  3. Замена или ремонт алюминиевых деталей кузова. В этом случае вряд ли вы сможете произвести ремонт кузова автомобиля своими руками, т.к. для ремонта алюминиевых деталей потребуется аргонная сварка. Хотя, мастерство автовладельцев и наличие оборудования сегодня ничем не ограничено.
  4. Устранение незначительных сколов и царапин кузова своими руками. Производится при помощи «автокарандаша» либо полироли. Благо и в этих средствах сегодня нет дефицита. В любом магазине автохимии вам предложат массу вариантов на выбор. Боле глубокие повреждения лакокрасочного покрытия устраняются при помощи грунтовки, шпатлевки и аэрозольной краски. При этом типе ремонта уже должна соблюдаться технология покраски кузова автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=2TTJbDp8Goc

Замки моторные

Механизм моторного замка активируется встроенным 24-х вольтовым электродвигателем. Поскольку в закрытом положении защелка находится под значительной нагрузкой, отжать ригельные запоры без специального оборудования невозможно.

В дневном режиме активируется только один выдвижной ригель, в ночном — задействуются все наличные планки. Характерное свойство моторных замков — это срабатывание с небольшой задержкой по времени. Небольшая пауза необходима для полной обработки поступившего на считыватель внешнего сигнала.

Моторные замки несложны в монтаже, поэтому могут устанавливаться хозяевами участка своими руками.

Процесс замены и ремонта

Ремонтно-восстановительные работы начали с диагностики кабельной линии. Ведь если этого не сделать при подключении устройств придется искать почему оно не запускается. Поэтому замерили поступающее напряжение и наличие сигнала на проводах.

Вторым этапом демонтировали якорь, его мастер решил оставить из-за большой площадки.

Демонтировали якорь, чтобы изменить и добавить несколько “ноу-хау” элементов, а затем прикрутить снова

Под якорь была установлена резиновая прокладка, именно она будет позволять двигаться якорю и электромагнитному замку в одном направлении и никакие прилагаемые усилия не откроют замок из вне. Также такая модернизация не разболтает и не разобьет прочность и механизмы. Чтобы углы якоря не ходили диагонально параллельно электромагнитному замку в углах просверлены и установлены по два самореза.

Якорь хорошо и прочно закреплен. Приступаем к следующему этапу.

Прикладываем и замеряем место установки монтажной пластины и электромагнитного замка. Подготавливаем поверхность, выравниваем ее молотком. Просверливаем необходимые отверстия под установку крепежной пластины и устанавливаем ее.

Как можно чаще примеряем, чтобы не было перекосов. Подкладываем шайбы, если это необходимо.

К электромагнитному замку прикручиваем уголок, все вымеряем и прикручиваем на металлическую дверь калитки

Прикручиваем пластину к двери, смотрим зазоры и регулируем положение электромагнитного замка, чтобы он ровно по плоскости прилегал к якорю. В крепежной пластине предусмотрены зазоры для регулировки. Установка электромагнитного замка завершена.

Электромагнитный замок установлен, зазоры вымерены, перекосов нет

После установки замка на металлическую дверь калитки приступаем к восстановлению кабельной линии. Проверяем стыки и герметизируем их, если это необходимо (гофро-рукавом или изолентой). Соединяем порванные провода, меняем, если не нравятся внешний вид или слишком много скруток до устройства.

Проверяем работу контроллера.

Проверяем работу замка. Если все сделано правильно, все заработает сразу. У нас все заработало сразу.

Осталось отрегулировать доводчик.

Доводчик установленный на калитку не предназначен для размещения на улице. Однако, тем не менее он там работает более двух лет. И все что необходимо с ним делать — регулировать давление в межсезонье.

Был установлен ход работы доводчика: первый 2/3 хода закрывается быстро, оставшийся 1/3 хода — плавно.

Ремонтные работы завершены. Ворота came ремонт своими руками? Еще несколько раз проверили закрытие калитки и работу всей системы в целом. Заказчик был удовлетворен работой и поблагодарил нас.

По затратам ремонтно-восстановительные работы металлической двери вместе с самим замком обошелся заказчику в районе 2500 руб.

Восстановление и ремонт кузова автомобиля своими руками.

Порядок подготовки поверхности:

— Тщательная мойка поверхности кузова. Таким образом, предоставляется возможность более детального осмотра на наличие повреждений и определение масштаба работы;

— Далее поверхность необходимо обработать обезжиривающим средством;

— Демонтировать мелкие элементы авто;

— Осуществить зачистку кузова, удалив ржавчину, используя болгарку или наждачку. Для более качественного удаления следов коррозии применяются особые насадки, которые не наносят ущерба металлу. Способ с использованием химических веществ, в зачистке кузова, имеет низкую популярность.

В случае сквозных коррозий восстановление металла возможно. Если отверстие не отличается большими размерами, то его можно заделать с помощью металлической заплатки. Потребуется кусок металла чуть больше диаметра отверстия. Используя преобразователь ржавчины, данный кусок необходимо припаять.

Далее необходимо облудить внешнюю сторону заплатки по периметру. Соединительный сварной шов должен быть сплошным. Добившись нужного результата, вы можете столкнуться с новой проблемой. Припаянный кусок может выступать над основной поверхностью. Для его нейтрализации необходимо воспользоваться молотком.

После этого образуется небольшая ямка. Ее проще всего удалить с помощью обычной шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки, участок металла зачищается, немного выходя за пределы заплатки. Потом обезжирьте поверхность. Для продления жизни металлической конструкции, перед нанесением слоя краски кладется грунтовка. Это позволит избежать преждевременных разрушительных процессов в виде коррозии о мере защиты и профилактики можете почитать здесь.

Необходимы следующие виды грунтовки:

— Кислотная. Данный вид грунтовки достаточно жидкий, следовательно, высыхание осуществляется за очень короткий временной отрезок. Наносить ее следует тонким слоем. Подождав четверть часа, наносится следующий слой;

— Акриловая. Этот вид грунтовки распространяется в виде аэрозолей. Ее нанесение осуществляется поэтапно, в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо подождать 10 минут, чтобы состав подсох. Потом наносится второй.

Для окончательного результата требуется примерно 3 часа, чтобы все слои целиком высохли. После, можно шпатлевать поверхность. Для получения конечного результата, необходимо воспользоваться шкуркой с мелким зерном.

Проделав все манипуляции, остается не решенным вопрос о лишнем металле. Опытные дельцы данный вопрос решают очень просто. Для этого им необходим специальный аппарат. Та зона металла, которая подвергалась растяжению, нагревается и охлаждается. В результате этого пузыри исчезают. В общем, мероприятие не отличается особой сложностью, но оно требует наличия оборудования, которое является достаточно дорогим.

Нейтрализация повреждения без последующей покраски.

Иногда повреждения не сопровождаются разрушением лакокрасочного слоя. Появляются небольшие вмятины в результате действия града, сосулек и др. факторов воздействия. В таком случае нанесение нового слоя краски не требуется. Подобная техника достаточно распространена, поскольку она известна уже долгое время.

По средствам специальных механизмов осуществляется концентрическое воздействие на поврежденный участок, с обратной стороны. Но даже если не имеется возможности манипулировать изнутри, работу можно проделать и снаружи. Для этого к вмятине приклеивается рычаг. Осуществляется выправление металла. Далее рычаг отклеивается, не нанося урона лакокрасочному покрытию. Технология отличается высокой скоростью проведения работ, финансовые затраты при этом достаточно низкие.

Ремонт электромагнитного замка на уличной металлической двери

Как говориться опыт приходит с практикой и если у вас опыта в монтаже домофонов и установке электромагнитных замков мал, тогда вы ищите в интернете статьи, посвященной этой теме. Я предлагаю ознакомиться с практикой ремонта электромагнитных замков, которую мы провели не так давно на одном предприятии нашего города. Дело в том, что проходимость через калитку, а это была именно металлическая калитка — очень высока.

Требовалось восстановить работу электромагнитного замка на этой металлической калитке

Даже пока мы просто ее осматривали каждые 2-3 минуты проходил персонал. Значит к такой установке нужно относиться особенно ответственно, под действием атмосферных сил и человеческого фактора (желание сломать), электромагнитный замок проработал чуть больше года. Три фактора повлияло на выход из строя электромагнитного замка:

  1. Человеческий — персонал всячески пытался не ждать пока им откроют дверь и ломали ногами дверь, упираясь в угол или сдвигая якорь замка по оси.
  2. Природный — разрушал крепеж и электропроводку. Под постоянным механическим воздействием (открывание-закрывание) разрушались крепежные элементы.
  3. Работа доводчика. Доводчик предназначен для монтажа внутри помещения, но тем не менее на улице он работать может и он нуждался в периодической сезонной регулировке. Зимой он дверь закрывал плохо, а летом хлопал.

Осмотр “больного”

Ремонт электромагнитных замков начинается с определения неисправностей. Такая услуга называется диагностика. Она необходима в любом случае, даже когда на первый взгляд все явно и очевидно, либо заказчик говорит: сломано то-то или то-то.

Диагностика может быть визуальной или путем демонтажа-монтажа. Это самый важный этап работы, так как после него понятен план работ, стоимость заменяемых деталей и суммарные затраты на ремонт.

Провели диагностику вызывной панели и кабельной линии: все в норме

Мастер выслушал задачу и способ ее решения, заказчиком. Заказчик предполагал установить электромеханический замок-защелку. О таком типе замков вы можете прочитать в этой статье.

Мастер примерил зазоры, осмотрел геометрию калитки, осмотрел якорь от старого электромагнитного замка. Выслушал мнение почему заказчик не хочет устанавливать электромагнитный замок. Посмотрел демонтированный электрозамок (он явно был мал для этой калитки и провода управления при демонтаже удалены до основания).

Сами по себе электромагнитные замки ремонту не подлежат, если оборван хотя бы один провод, придется его менять на новый. И…

Предложил свой вариант решения поставленной задачи. А задача была: восстановить работу калитки.

В силу большого опыта установок и ремонтов систем СКУД, видеодомофонов и электрозамков мастер точно знал, как нужно сделать так, чтобы замок на калитке держался долго и его было трудно открыть снаружи или сломать.

Подготовка деталей к нанесению гальванических покрытий

Прочность сцепления гальванических покрытий зависит в основном от качества подготовки поверхности перед покрытием. Покрываемым поверхностям придают необходимую шероховатость, с них удаляют различные загрязнения, жировые и оксидные пленки. Если металл осаждается на активном чистом катоде, возникает межмолекулярное взаимодействие с основным металлом и покрытие не отслаивается от детали даже при ее разрушении. Нарушение технологии подготовки значительно снижает сцепляемость покрытия и приводит к его отслаиванию от детали.

Подготовка деталей к нанесению гальванических покрытий включает следующие операции:

  1. Очистка деталей от загрязнений на разборочно-моечном участке.
  2. Предварительная механическая обработка деталей для удаления следов износа, придания покрываемой поверхности правильной геометрической формы и шероховатости Ra 1,25…1 мкм.
  3. Промывка деталей синтетическим моющим средством (например 10 %-ный раствор МС-37 при температуре 70 °С) для удаления загрязнений.
  4. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию с помощью постоянных изоляторов (коробки, трубки, шайбы и т.д.) или различными изоляционными материалами: тонкой резиной, листовым целлулоидом, изоляционной лентой, пленочными полимерными материалами, церезином, пластизолем и др.
  5. Завешивание деталей на подвеску. Конструкция подвески должна создавать надежный электрический контакт с покрываемыми изделиями и штангой ванны.
  6. Обезжиривание химическим и электрохимическим методами.

К первому методу относится обезжиривание венской известью, представляющей собой смесь оксидов кальция и магния в соотношении 1 : 1. Ее разводят водой до кашицеобразного состояния, наносят на поверхность и протирают деталь волосяной щеткой. Это достаточно трудоемкая операция, однако обеспечивает высокое качество обезжиривания и оправдана при небольшой программе восстановления.

При электрохимическом обезжиривании детали, погруженные в щелочной раствор, включают в цепь электрического тока в качестве катода или анода. На поверхности электродов бурно выделяются пузырьки газа (водород на катоде, кислород на аноде), которые способствуют эмульгированию жиров и масел, механически разрывая и удаляя их пленки. Процесс обезжиривания ускоряется многократно. Скорость электрообезжиривания в основном зависит от плотности тока и незначительно от концентрации и температуры раствора. Плотность тока составляет 3…10 А/дм2, а температура раствора – 60…80 °С. Для обезжиривания черных металлов рекомендуется раствор, содержащий 30 г/л едкого натра, 30 г/л тринатрийфосфата и 40 г/л кальцинированной соды. В растворы можно вводить 3…5 г/л жидкого стекла или метасиликата натрия.

Обезжиривание ведут как на катоде, так и на аноде. Катодное обезжиривание более производительно, но приводит к наводороживанию деталей, что увеличивает их хрупкость и снижает усталостную прочность. Кроме того, ухудшается сцепляемость покрытия с поверхностью детали. Поэтому предпочтительна комбинированная обработка – обезжиривание на катоде в течение 4…5 мин, а затем переключают детали на анод и обезжиривают 1…2 мин.

  1. Промывка деталей горячей водой (70…80 °С).
  2. Промывка холодной водой.
  3. Анодное травление деталей. Операцию выполняют для удаления с поверхностей оксидных пленок и выявления кристаллической структуры металла. Состав электролита и режим обработки зависят от вида покрытия.

При железнении анодное травление проводят в 30-процентном растворе серной кислоты (365 г/л) и 10…20 г/л сернокислого железа (FeSO4  7Н2О) при температуре 18…25 °С. Детали завешивают на анодную штангу. Катодами служат свинцовые пластины, площадь которых в 4…5 раз превышает площадь покрываемых деталей. Стальные детали обрабатывают при плотности тока 30…50 А/дм2 в течение 2…3 мин, а чугунные – при 18…20 А/дм2 в течение 1,5…2 мин.

При хромировании анодное травление проводят в электролите, содержащем 100…150 г/л хромового ангидрида (CrO3) и 2…3 г/л серной кислоты (H2SO4), при анодной плотности тока Да = 25…40 А/дм2 в течение 30…90 с – для стальных деталей и при Да = 20…25 А/дм2 в течение 25…30 с – для чугунных деталей. Температура электролита 55…60 °С.

  1. Промывка холодной водой.
  2. Промывка горячей водой (60…70 °С).

Последовательность операций

В любом варианте, установка накладного электронного замка выполняется по стандартной схеме:

  • определение расстояния между рабочей плоскостью корпуса и ответной планкой с учетом длины выхода ригеля, оптимальный зазор 5 мм, возможны отступы в ту или иную сторону;
  • нанесение на полотно разметки по внешнему контуру замка;
  • сверление отверстий для прохода цилиндра секретки и фиксации корпуса саморезами или другим резьбовым крепежом;
  • крепление замочного корпуса и установленной на раме калитки ответной планки;
  • подвод рабочего напряжения;
  • проверка работы установленного замка на всех режимах.

Механические и электрические компоненты электромеханического запорного устройства любого вида нуждаются в периодическом обслуживании. Время и объем сервисных работ определяется содержанием отдельного раздела прилагаемой инструкции.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

   Ремонт машин с гидравлическим приводом

Публикация:

   Восстановление изношенных деталей электролитическим наращиванием

Читать далее:

   Сборка сборочных единиц и составных частей грузоподъемных машин

Восстановление изношенных деталей электролитическим наращиванием

При ремонте грузоподъемных машин с гидравлическим приводом электролитическим наращиванием восстанавливают главным образом детали гидросистем: штоки, плунжеры, золотники, клапаны и т. д. Этот метод наращивания заключается в том, что при помощи электролиза изношенные поверхности деталей покрываются металлом (осталивание, омеднение, хромирование и т. д.).

Рис. 45. Схема процесса хромирования
1 — кожух; 2 — ванна; 3 — анод; 4 — вытяжная вентиляция; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — подогреватель; 8 — катод (подвеска с деталями)

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Наиболее распространенное электрическое покрытие при ремонте деталей с небольшим износом — хромирование (рис. 45). Это покрытие отличается высокой твердостью, износостойкостью, не окисляется, не подвергается коррозии.

Сущность процесса электролиза сводится к следующему. Деталь, подлежащую электролитическому наращиванию, погружают в ванну, наполненную электролитом. Через электролит при помощи электродов пропускают постоянный ток. При этом молекулы электролита расщепляются на ионы. Ионы, несущие положительный заряд электричества (катионы), направляются к катоду (электроду, присоединенному к отрицательному полюсу источника тока), а ионы, несущие отрицательный заряд (анионы), — к аноду (электроду, присоединенному к положительному полюсу источника тока). Катодом является наращиваемая деталь. Электролитом— раствор соли осаждаемого металла. Анодом в большинстве случаев служит пластинка из металла, кото-, рым необходимо покрыть деталь.

Технологический процесс хромирования состоит из трех этапов: подготовка поверхности к наращиванию; нанесение наращиваемого слоя; обработка детали после наращивания.

Хромирование может быть гладким и пористым.

Поверхности с гладким хромированием плохо удержи-, вают смазку и при трении изнашиваются. При пористом хромировании на трущихся поверхностях смазка удерживается. В ремонтной практике применяют осадки, обладающие большой твердостью и износостойкостью. Вид покрытия определяется составом электролита и режимом электролиза.

Подготовка детали к хромированию начинается с шлифования детали для придания поверхности пра-, вильной геометрической формы. Затем деталь обезжиривают в щелочных ваннах.

Состав электролита при хромировании (концентрация на 1 л воды), г: хромовый ангидрит — 150…200, серная кислота — 1,5…2, окись хрома — до 4, окись железа — до 6. Температура электролита 55 °С, плотность тока 35…40 А/дм2, толщина слоя 0,036…0,15 мм, время хромирования 90…380 мин.

После нанесения слоя хрома поверхность подвергают шлифованию и полировке.

Рекламные предложения:

Читать далее: Сборка сборочных единиц и составных частей грузоподъемных машин

Категория:
Ремонт машин с гидравлическим приводом

Покупка запчастей

Вторая часть ремонта заключается в покупке запчастей. Так как ремонт был срочный и калитку необходимо было восстановить до Воскресенья, а уже была Суббота оборудование было приобретено у местного поставщика оборудования.

Обзор поставщиков и монтажных организаций вы можете найти на странице каталога “Поставщики” и “Монтажники”.

Из запчастей был приобретен вот такой электромагнитный замок. Ремонт подъемных ворот своими руками? Как видите, якорь-пластина у него маловата, поэтому оставлена старая пластинаБыл куплен электромагнитный замок на 300 кгс, приблизительная цена за него 1300 руб.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector