Капитальный ремонт автомобиля с чего начать

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов

Особенное внимание нужно обратить на следующие детали

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться

Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Виды ремонта двигателя и периодичность их проведения

Механический износ, процесс термокисления, вибрация и удары при езде – это основные факторы воздействия на автомобильный двигатель, которые рано или поздно приводят к его неисправностям. Вопрос тут не в том, сломается мотор или нет, во времени. Он может сломаться уже спустя несколько месяцев после начала эксплуатации или спустя годы. Чтобы максимально увеличить период безаварийного использования двигателя, разработана система мероприятий по поддержанию его работоспособности.

Эта система актуальна вне зависимости от типа, марки и класса автомобиля. Она включает в себя три вида ремонта:

Текущий (предполагает устранение небольшой неисправности);
Средний (подразумевает частичную разборку ДВС);
Капитальный (со снятием и полной разборкой мотора).

Характер поломки выясняется при проведении диагностики. Периодичность проведения ремонта зависит от многих факторов – пробега автомобиля, условий его эксплуатации, а также от профилактических мероприятий, которые проводит его владелец.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Меняют распредвал, если их несколько – то все.
Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
Крепят подготовленные направляющие втулки.
Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
Ставят и крепят бугели.
Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
Устанавливают помповый насос для масла.
Крепят шкив коленчатого вала.
Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
Собирают мелкие компоненты.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Разборка ДВС.
Мойка деталей и очистка.
После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Первое знакомство

Начну с простого. А именно понятия капитальный ремонт мотора. Капремонт — это комплекс мероприятий, предусматривающий замену или восстановления основных узлов двигателя для возврата прежних эксплуатационных характеристик и ресурса. То есть с помощью КР машину пытаются максимально приблизить к заводским параметрам.

Стоит ли делать капремонт своими руками? Лично я скажу нет. Хотя есть у вас есть старый «тренажер» в виде убитого автомобиля Газель, ЗМЗ, ГАЗ, ВАЗ 2109, 2106, 2110 или даже 2114, то попробовать можно. Но когда речь заходить про машины Мазда, Тойота, БМВ, Опель, Ниссан или Хендай, к примеру, тогда ни о каком самостоятельном вмешательстве не может быть и речи.

Стандартный капремонт включается в себя несколько основных этапов:

разборку силового агрегата;
оценку текущего состояния;
проверку актуальных дефектов на всех узлах;
ремонт или замену изношенных компонентов и пр.

Так что ни один мастер не сможет вам точно сказать, сколько стоит капиталка, пока не демонтирует мотор, не разберет его на составные части и не даст объективную оценку состоянию двигателя. Все определяется по ходу дела, включая стоимость.

Разбирая узел за узлом, обнаруживаются новые дефекты, изношенные детали, повреждения. В некоторых случаях капиталка может стоит дороже, чем покупка нового равноценного автомобиля. Такова цена эксплуатации машины. Вот почему очень часто на вторичном рынке изношенные двигатели слегка ремонтируют, маскируют серьезные поломки и продают под видом исправных машин. Так что будьте осторожны, покупая бу автомобиль.

Капиталка — это переборка двигателя?

Нет, нет и еще раз нет. Многие часто путают эти понятия, поскольку и там и там двигатель нужно разбирать. Переборка — это разборка двигателя с целью поменять или отремонтировать конкретный элемент. Это могут быть поршни, клапана, прокладки головки блока цилиндров и так далее.

Капитальное вмешательство необходимо тогда, когда силовой агрегат износился, он не может нормально эксплуатироваться, падает мощность, увеличивается в разы расход топлива. Ездить на такой машине опасно.

К вопросу о пробеге

Многих интересует, каков пробег двигателя до необходимого проведения капитального ремонта. Здесь все достаточно просто. У каждого автопроизводителя есть свои критерии, они хорошо знают особенности своих машин.

Потому изначально на новых машинах предусмотрен определенный ресурс до проведения капремонта. Средний показатель — от 150 до 200 тысяч километров.

Но есть важное замечание. Во многом ваш дизель или бензин, установленный под капотом, может превосходить или существенно не дотягивать до указанного в руководстве пробега

Это зависит от того, насколько бережно вы относитесь к собственному автомобилю.

Негативно на ресурс двигателя влияет целый ряд факторов, включая:

качество топлива;
своевременность замены расходников;
качество масла;
стиль вождения;
уход;
своевременность ремонта;
правильность регулировки;
прохождение технического осмотра;
условия эксплуатации.

Вот и получается, что один водитель с двигателем, ресурс которого составляет 200 тысяч километров, без проблем эксплуатирует машину все 250-300 тысяч до капремонта, а другому капиталка требуется уже через 100 тысяч километров.

Так что привязывать свой автомобиль Рено, Киа, Нива, Форд Фокус, Газель, Митсубиси Лансер или тот же КАМАЗ к каким-то конкретным цифрам — дело неблагодарное. Плюс в любой момент тебя могут подстерегать неожиданности, неприятности на дорогах, какие-то форс-мажорные ситуации, из-за которых находящийся чуть ли не в идеальном состоянии мотор уже на следующий день откажет и будет требовать сделать капиталку.

Капитальный ремонт автомобиля в разрезе

Целью цикла действий по капитальному ремонту автомобиля является возобновление технического состояния транспортного средства, обеспечения нормальной эксплуатации транспорта до наступления очередного ремонта.

Автомашину, в идеале, разбирают на отдельные механизмы, узлы и агрегаты. После разборки снятые детали делят на 3 группы: пригодные к эксплуатации, требующие ремонта, непригодные. Агрегаты комплектуют, собирают, испытывают и регулируют. Потом на раму монтируют собранные испытанные механизмы, проверяют автомашину пробегом. После этого устраняют выявленные при проверке неисправности, окрашивают автомобиль.

Капремонт проводят агрегатным или индивидуальным способом. Первый предполагает обезличивание демонтированных деталей и установку их на другой автомобиль. В таком случае сокращается время пребывания авто в ремонте. При таком способе неисправные или изношенные части заменяют новыми либо отремонтированными заблаговременно.

Виды кузовного ремонта

Различают три вида кузовного ремонта:

Локальный или мелкий ремонт;
Внешний ремонт;
Полный или капитальный ремонт

Локальный или мелкий ремонт

Такой вид ремонта применяется при незначительных внешних повреждениях кузова:

мелкие и неглубокие царапины, сколы;
небольшие вмятины;
начальная стадия коррозии металла;

Мелкий ремонт не требует больших капиталовложений или использования дорогостоящего оборудования. Все, что вам потребуется, это стандартный набор инструментов, полироль и краска.

Внешний ремонт

Данный тип ремонта проводится только в косметических целях – при нанесение аэрографии или покраске кузова. Для проведения внешнего ремонта кузова вам потребуется приобрести специальные аэрографические и покрасочные инструменты и материалы.

Полный или капитальный ремонт

Такой вид ремонта проводится в наиболее серьезных случаях:

для устранения последствий различного рода ДТП;
для замены важных деталей и обшивки;
для устранения серьезных нарушений кузовной геометрии;
для устранения сложных деформаций

Полный или капитальный ремонт требует наличия серьезной оснастки (стапели, подъемники), которая позволит контролировать геометрические параметры кузова автомобиля. Зачастую полный кузовной ремонт лучше доверить высококвалифицированным специалистам.

Выполнять кузовной ремонт автомобиля самостоятельно мы рекомендуем только при наличии небольших и несерьезных повреждений.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя. Лампа снижения давления масла на приборной панели
Выхлопные газы имеют темно-синий цвет.
Сниженная компрессия. Ее значение измеряют с помощью специальных приборов.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Чтобы точно определить потребность в капитальном ремонте ДВС нужно использовать некоторые инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят от 80 до 200 тысяч рублей и более.

Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.