Каков ресурс двигателя на skoda fabia с объемом 1.2 и 1.4 литра

Сколько «ходят» двигатели Шкода Фабия?

Оба мотора уже испытаны временем, а также модернизированы турбонаддувом и непосредственным впрыском. Многие начинающие водители часто задаются вопросом: «каков ресурс двигателя 1.4 86 л.с. Шкода Фабия?». Подобный силовой агрегат в идеале способен «пройти» 400 тысяч километров пути до первого капитального ремонта. Он достаточно тяговитый, соответствует нормам токсичности выбросов Евро-5. В качестве привода ГРМ выступает ремень, ресурс которого насчитывает порядка 90 000 км. В некоторых случаях возможен преждевременный выход из строя элемента – всё зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. Производитель рекомендует заливать только АИ-95, но допустимо использование АИ-92.

Ресурс двигателя Шкода Фабия 1.2 несколько больше предыдущей модификации. Автомобили, прошедшие 500 тыс. км с данным мотором под капотом, сегодня являются не редкостью, а самым настоящим примером инженерного дела. В сравнении с 1.4-литровой версией здесь вместо ремня устанавливается цепь, что придает движку выносливости. Цепь безотказно работает первые 150 000 км. За счет двурядных звездочек на коленвале и распредвале заметно снижен износ зубьев, что значительно продлевает срок службы важных конструктивных элементов.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

  • AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
  • BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

  • четыре ролика;
  • два ремня (короткий и длинный);
  • болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
  • отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;

снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;

ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;

на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

Самый популярный мотор для Skoda Fabia

Сложнейший вопрос в плане того, что Фабия за два десятка лет выдержала свыше полутора сотен комплектаций в разных поколениях

Наверное, стоит обратить внимание на популярный мотор марки CBZB, попавший в два десятка комплектаций. Причём, внимание совсем иного, как для обзора, плана

Агрегат получился не очень удачным с точки зрения надёжности, количества «минусов» и общей оценки. Тем не менее, устанавливался он на машины второго поколения достаточно продолжительное время.

Рядный четырёхцилиндровый агрегат мощностью 105 л.с. с ЭБУ Siemens Simos 10 имеет ряд особенностей:

  • цепной ГРМ;
  • непосредственный впрыск высокого давления TSI;
  • компьютерную систему зажигания и охлаждения.

Мотор выпускался в двух вариантах – как чистый «атмосферник» и с турбокомпрессором IHI 1634 в качестве нагнетателя.

Учитывая, что инженеры не до конца продумали концепцию «укладки» такого количества современных систем в небольшие размеры агрегата, недочётов в работе избежать не удалось. К их числу относятся проблемы с перескакиванием цепи в механизме ГРМ, сильная вибрация в режиме холостого хода, недостаточная степень прогрева «на холодную». Последний факт напрямую связан с ошибками проектировщиков в привязке системы непосредственного впрыска к общей концепции работы двигателя.

Как и большинство других немецких моторов, агрегат CBZB требователен к качеству заливаемого топлива и масла. Из-за несоблюдения основных правил эксплуатации двигателя его ресурс, первоначально заявленный производителем на уровне 250 тыс.км., оказался гораздо ниже.

К чему приводит повреждение и разрыв цепи ГРМ

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

О ресурсе ремня

А чем же грозит обрыв ременной передачи? Давайте сначала разберемся с ее предназначением. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Он не дает им сталкиваться друг с другом. А вот если он слетит, то столкновение будет неминуемым. От этого пострадают все детали узла, но больше всего достанется клапанам – они погнутся, и их придется менять на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому до него лучше не доводить. Поэтому не ленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние узла ГРМ вообще и его ременной передачи – в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

  • трещины или сколы;
  • поверхность местами вздулась;
  • на торцах стали видны отдельные нити;
  • зубья сносились;
  • поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы

Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и чрезвычайно простой она не является тоже. Чтобы провести ремонт подобной сложности, нужно только в точности выполнять требования инструкции, которая приведена ниже. Ну и, конечно, необходимо подготовить все, что понадобится для выполнения ремонта. Имеются в виду купленные расходные материалы (мы определили, что, кроме самого ремня, это могут быть еще сальники, прокладки и ролики) и необходимые инструменты. Набор инструментов стандартный – ключи, головки, воротки, отвертки, плоскогубцы, монтировка и домкрат.

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

В критических ситуациях звон и дребезжание сопровождают работу двигателя от его запуска до глушения. Когда на панели загорается «чек», у вас остаются считанные километры до поломки, поэтому лучше не тянуть и отправиться к проверенным специалистам.

Технические характеристики моторов

Линейка силовых агрегатов автомобиля достаточно разнообразна, но наибольшее применение получили движки с рабочим объёмом 1.2 и 1.4 литра. Многие владельцы Шкода Фабия со стажем сходятся во мнении, что 1.4-литровый MPI OHV двигатель является самой удачной разработкой концерна Volkswagen. Мотор характеризуется высокой динамикой, низким уровнем потребления топлива, конструктивной простотой и большим ресурсом. Skoda Fabia 1.4 – настоящая рабочая лошадка, способная без устали бороздить наши дороги на протяжении более 300 тысяч километров.

Характеристики двигателя:

  • Мощность – 68, 86 и 101 лошадиных сил;
  • Количество клапанов – 16;
  • Крутящий момент – 132 Нм;
  • Расход топлива в загородном/городском цикле – 5/7.5 л.

Популярность не минула стороной и модификацию с рядным трехцилиндровым двигателем 1.2 л. Он выполнен из разъёмных блоков цилиндров с чугунными гильзами. Благодаря такой компоновке удалось значительно снизить вес автомобиля. За счет расположенных поперек каналов рубашки охлаждения возможна длительная работа силовой установки на высоких оборотах без перегрева. Оборотистость и надёжность – то, что больше все ценится в 1.2-литровой версии. Можно сказать, что это основные преимущества малолитражного движка на фоне аналогов.

Когда требуется менять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ Шкоды Фабия представляет собой связующее звено между элементами коленвала и распредвала. Располагается ремень газораспределительного механизма под капотом транспортного средства, за пыльником. Выглядит агрегат как плотная перевязь с зубчатой внутренней стороной, изготавливается из прочной резины.

В соответствии с официальным регламентом замены ремня ГРМ

Шкоды Фабия 1.2 и 1.4, рассматриваемую деталь следует заменять не реже 1 раза в 120 000 километров пробега. При несоблюдении периодичность замены возрастает риск серьёзных поломок. Однако в некоторых случаях требуется преждевременное обновление агрегата. Факторами, влияющими на периодичность замены ремня газораспределительного механизма являются:

  • Усиленная эксплуатация Шкоды Фабия и увлечение её владельца экстремальной техникой вождения;
  • Наличие дополнительной нагрузки на транспортное средство (например, прицепа);
  • Низкое качество используемого ремня ГРМ в системе Шкоды Фабия;
  • Холмистая местность и низкое качество дорожного покрытия.

В свою очередь, основными признаками необходимости замены ремня ГРМ

до установленного регламентом срока становятся следующие явления:

  • Выраженный тремор силового механизма во время его работы;
  • Возникновение сложностей при запуске двигателя Шкоды Фабия, например, запуск с рывками, значительная потеря мощности и т.д.;
  • Появление сильных шумов во время передвижения транспортного средства;
  • Из выхлопной трубы Шкоды Фабия валит едкий густой дым чёрного цвета;
  • В случае визуального осмотра детали — провисание ремня ГРМ Шкоды Фабия, а также наличие видимым разрывов, трещин и прочих повреждений на ленте агрегата;
  • Зубчатая часть перевязи значительна стёрта. Это очень опасный признак, потому что из-за перетёртости внутренней стороны, лента ремня может начать скользить, что со временем спровоцирует столкновение клапанов и поршней;
  • Неполадки в работе водного насоса (помпы) Шкоды Фабия.

Все указанные проблемы свидетельствуют об износе ремня ГРМ Шкоды Фабия, и, как следствие, о необходимости замены рассматриваемого агрегата. Во избежание серьёзных повреждений рекомендуется производить плановый осмотр газораспределительного механизма каждые 25 000 км прогона.

Идеальный двигатель для Skoda Fabia

В самом начале 2012 года, в честь 110-летия первого участия автомобиля Шкода в спортивных ралли состоялась выкатка новой комплектации Fabia Monte Carlo. Основой силовой установки стал уникальный 1,6-литровый турбированный дизель немецкого концерна VAG мощностью 105 л.с. Двигатель с маркировкой CAYC входит в серию EA189. Он разработан на замену двухлитрового дизеля. Для снижения рабочего объёма до 1,6 л. инженеры уменьшили диаметр цилиндров (с 81 до 79,5 мм) и величину свободного хода поршней.

Мотор с объёмом двигателя 1598 см3 оборудован традиционной для дизелей системой прямого впрыска топлива Common Rail от компании Continental и электронным блоком управления Siemens Simos PCR 2.1. Список продвинутых технологий, использованных в конструкции агрегата, по-настоящему впечатляет:

  • топливный насос высокого давления со сдвоенными плунжерными парами;
  • форсунки с пьезоэлектрическим актуатором;
  • аккумулятор (рампа) и датчик высокого давления;
  • топливный насос высокого давления;
  • привод от зубчатого ремня на ГРМ и маслонасос;
  • турбокомпрессор Garrett GTC1244MVZ с регулируемой геометрией;
  • двухмассовый маховик;
  • впускной коллектор из полимерной пластмассы.

Каждый цилиндр имеет по два клапана для впуска и выпуска. Привод распредвалов от коленчатого вала – с помощью зубчатого ремня. Формы впускного (овал) и выпускного (спираль) каналов способствуют улучшению процесса образования топливной смеси. Максимальное давление подаваемого в систему топлива составляет 1600 бар. Движение клапанов осуществляется с помощью роликовых коромысел. Для регулировки теплового зазора на клапана установлены гидрокомпенсаторы.

Показатели расхода топлива для машин типа Fabia, Golf и Ibiza вызывают уважение:

  • по городу – 5,7 л.;
  • за городом – 3,9 л.;
  • комбинированный – 4,5 л.

Особое внимание в процессе эксплуатации двигателя, спроектированного под европейские экологические нормы Euro 5 (максимальные выбросы – 109 г/км), следует обратить на клапан рециркуляции отработанных газов после 150-200 тыс.км. пробега

Регенерация в процессе работы сажевого фильтра прекращается, если выходит из строя потенциометр G212 (код ошибки 7343). Причина сбоя – износ подшипника заслонки, в результате чего ЭБУ перестаёт «видеть» её начальное положение.

Двигатель отличается крайне высокой степенью надёжности. Моторостроители заявили гарантийный ресурс на уровне 250 тыс.км. На практике он превышает 400 тыс.км., и идеально подходит для машин среднего и малого класса. Так, на Wolksvagen Caddy мотор CAYC без дорогостоящих ремонтов прошёл до замены 600 тыс.км.

И ещё один существенный плюс мотора – он хорошо реагирует на прошивку при тюнинговке. Прошивка Stage 1 даёт мощность до 140 л.с. и крутящий момент на уровне 300 Нм. Более серьёзная работа с «внутренностями» (дополнительный фильтр, даунпайп) даёт ещё десяток «лошадей» и плюс 30 Нм момента. Возможна замена турбины на более мощную, однако в машинах типа Skoda Fabia это непрактично.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

  1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
  2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

    Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.

  3. Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.
  4. Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.
  5. Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.
  6. С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
  7. Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.
  8. В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.
  9. Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.
  10. На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
  11. Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.
  12. Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
    Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.
  13. Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.
  14. Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.
  15. Далее залейте масло.
  16. Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

Технические характеристики

Ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2 полностью опирается на его технические особенности. Поэтому, для начала рассмотрим некоторые нюансы строения силового агрегата. Как понятно из маркировки модели мотор здесь имеет объем 1,2 литра. Это говорит об его экономичности. При движении по трассе он потребляет 4,9 литра на 100 километров пути. При городском режиме поездок потребляется 7,7 литров. Это позволяет меньше тратить денег на заправку. Кстати, о топливе.

Производитель рекомендует заправлять 95 бензин, но допускает и 92. На практике выяснилось, что мотор спокойно ездит на обоих вариантах. Известны случаи использования АИ 80, но это приводит к ускоренному износу деталей автомобиля, и допустимо только в крайних случаях.

За привод ГРМ отвечает цепь. Это делает мотор более выносливым, по сравнению с двигателем 1,4 на котором установлен ремень. Замену цепи делают раз в 150000 километров. В итоге, такой мотор оказывается более надежен. На распредвале и коленвале стоят двухрядные звездочки, это позволяет снизить износ зубьев, и продлить их срок службы.

За натяжение цепи отвечает гидронатяжитель. Он самостоятельно регулирует натяжение цепи, в случае ее ослабления. Распредвал сделан из полой трубы, что также положительно сказывается на общей массе двигателя. На эту трубу напрессованы кулачки, которые и приводят в действие клапана. Всего клапанов 12, по 4 на каждый цилиндр. Коленвал имеет 4 точки опоры.

В целом, мотор достаточно оборотистый. Такая прыткость обеспечивается удачной конструкцией. Также способствует такому хорошему результату многоточечный впрыск топлива. Благодаря этому, питание двигателя настроено по максимуму оптимально.

Особенности эксплуатации

Двигатель 1.2 практически не испытывает запредельных нагрузок. Это достигается путем установки ограничителя оборотов. Максимально раскрутить движок можно до 6500 оборотов. Такой показатель не является критичным для него. Также используется только механическая коробка, это делает работу мотора более ровной.

Моторное масло вместе с фильтром меняется при пробеге в 15.000 километров, а также, на каждом последующем ТО. Раз в 30000 устанавливают новый воздушный фильтр. Свечи для этой модели применяются иридиевые, они служат 60000 километров. Привод ГРМ, как уже упоминалось выше, заменяют на пробеге 150.000. Заодно, меняют и все звездочки.

Заключение. Как правило, при покупке автомобиля, владелец всегда интересуется, насколько он надежен. Именно поэтому многие спрашивают, какой ресурс двигателей Skoda Fabia 1.2. На самом деле, этот мотор довольно вынослив, а так как большая часть водителей не наезжает за год и 10.000 километров, то этот вопрос становится полностью бессмысленным.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

5. Теперь нам необходимо заблокировать коленвал, чтобы сорвать болт его шкива. Выполнить это возможно при помощи двух способов. Ваш помощник может сесть за руль и выдавить тормоз на пятой передаче. Второй способ более сложный: ставим под передние колеса подпоры (сзади и спереди). Через вентиляцию тормозного диска просовываем отвертку. В этом случае метка может немного отойти в сторону, ее придется поправить.
6. Если выставление метки было произведено верно, то шестерни расположатся так, что в их отверстия можно будет просунуть специальные болты, которыми и будет зафиксирован распредвал.

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

11. Устанавливаем ремни ГРМ.
12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его.
13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно.
14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять.
15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автомастер Гидрикофф
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector