Причины
Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.
Легкий стук
В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.
1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.
Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.
2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.
Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.
3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор “дизелит, посмотрите видео познавательно.
4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.
Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.
Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.
Сложный стук
НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.
1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.
2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.
3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.
4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.
4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.
Работа на износ
В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.
Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.
Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.
В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.
Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.
Нерегулярная замена масла
Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.
Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.
Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:
- чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
- перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
- потеря антикоррозийной защиты.
Пересечение луж
Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.
Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.
Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.
Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.
Давление в шинах
Как правило, рядовой автомобилист будет кататься на машине, пока не проколет шину или она совсем не спустит. Проверять уровень давления регулярно – это удел людей, у которых слишком много свободного времени – считают они. Тем не менее перекачанные или же недокачанные шины приводят к преждевременному износу покрышек и дисков, а также негативно влияют на тяговые и тормозные показатели средства. Неправильное давление также влияет на расход топлива, а точнее сильно его повышает. Жаль только, что многие водители не находят взаимосвязи между степенью накачанности шин и «утечкой» бензина. Но если и этих аргументов недостаточно, то приведем еще один – управление автомобилем, покрышки которого имеют неправильное давление, опасно и даже в какой-то степени непредсказуемо.
Полный бак
Владельцы приспосабливаются к своему автомобилю и всегда знают, сколько еще он способен проехать после включения сигнала пустого бака. Кому-то жалко сразу расстаться с существенной суммой, чтобы наполнить полный бак. Кто-то принципиально не утяжеляет машину, доливая по чуть-чуть топлива, чтобы хватало на небольшие поездки по городу. Редкий автомобилист задавался вопросом, как правильно заливать топливо и сколько его должно быть в баке. А ведь такая экономия и пренебрежение рано или поздно приведут к ремонту машины.
Современные топливные насосы устроены таким образом, что находятся полностью погруженными в топливо, где заодно и охлаждаются.
При регулярном полупустом баке насос начнется перегреваться, хуже работать, изнашиваться и однажды полностью придет в негодность.
Рекомендация: топливный бак всегда должен быть заполнен как минимум наполовину, в крайнем случае – на четверть. Это продлит срок службы важнейшего и весьма недешевого агрегата на долгие годы.
Что такое «клин» мотора?
Начнем с того, что если двигатель работает в своем номинальном режиме, то есть штатно, то все взаимодействующие друг с другом движущиеся и трущиеся элементы этого мотора в обязательном порядке должны смазываться должным и определенным техническим характеристикам мотора образом смазочными материалами. Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо контактировало напрямую со стенками цилиндра — между элементами должен находиться тонкий слой масляной пленки, который снижает трение, а соответственно способен продлить безотказную работу мотора, не ограничиваясь несколькими тысячами километров, но несколькими сотнями тысяч.
Однако если этот тончайший слой смазочного материала толщиной в микроны исчезнет с хонингованной поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические неровности вызовут быстрое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) преобразуется в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.
Проблема в том, что как только начнется такой процесс, со временем (и достаточно быстро) он будет только ухудшаться, одна проблема будет тянуть другую. Чем больше будут нагреваться трущиеся элементы, тем больше они будут расширяться, увеличивая давление и вытесняя остатки масляной пленки.
Даже если отсутствие смазки было временным явлением, после расширения металла из-за его нагрева зазоры уменьшатся и моторное масло может попросту перестать выполнять свою функцию по уменьшению трения между задействованными компонентами, просто вытесняясь из критически важных мест.
В крайних случаях может выделяться настолько много тепла, что двигатель в итоге внезапно остановится, что станет предвестником дорогостоящего ремонта (в лучшем случае) или необходимости покупки нового мотора.
Часто в двигателе при масляном голодании заедают втулки шатуна. В таком случае втулка способна провернуться, а палец — заклинить как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня, что может привести к «руке дружбы», блок цилиндров может быть пробит шатуном без надежды на последующее восстановление.
В других случаях рабочие детали просто активно «трутся», изнашивая сопрягаемые поверхности ускоренными темпами или деформируя их. Такой покалеченный двигатель может запуститься после охлаждения, но работать по номиналу он уже вряд ли будет. Он будет стучать, греметь и плохо тянуть , например из-за изношенных втулок, или дымить как проклятый из-за изношенных колец.
Мы бы хотели рассказать вам о 10 наиболее частых причинах заклинивания двигателя. Возможно, зная их, вам удастся избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его стоимость, вовремя заметив проблему.
Неаккуратный проезд по лужам
Из-за дождей и плохой работы ливневой канализации в низинах на дорогах могут скапливаться глубокие лужи. Проезд по ним на высокой скорости приводит к забрызгиванию генератора. Если бампер машины погружается в воду, он начинает толкать впереди себя волну, которая может в полтора-два раза превышать глубину лужи. В итоге вода переливается через капот, проникает в моторный отсек через решетку радиатора, через колесные арки и в проемы под днищем и заливает навесное оборудование. Вода может попадать даже во впускную систему, что грозит гидроударом. Но чаще всего от такого купания страдает именно генератор. Из-за воды перегорают обмотка и прочие элементы. После намокания генератор меняют целиком.
Статья по теме
Из-за чего может сломаться даже новый генератор? Три ошибки водителей
Экономия на топливе — смерть мотора
Одна из явных причин серьезных проблем с силовым агрегатом — экономия при покупке топлива. Есть автомобилисты, которые проделывают невероятный путь для заправки на АЗС, которое выставило цену на 2 рубля дешевле, чем заправка проверенного бренда. Это чревато наливом бензина со свинцом и прочими включениями, которые могут стать настоящей проблемой для фильтра и системы инжектора, а следом и для самого двигателя.
Дешевый бензин сразу выполнит такие процессы:
- закупоривание сетки бензонасоса, что может стать причиной плохой подачи топлива, снижения давления на форсунках и к появлению сбоев в работе силового агрегата уже на этом этапе;
- забитый фильтр топлива, также снижающий давление в системе, насыщающий поток бензина дополнительными загрязнениями, а также пропускающий твердые частицы в топливную аппаратуру;
- засорение форсунок инжектора, что становится одной из причин очень серьезных проблем с двигателем, мотор не едет, расход растет, приходится проводить дорогостоящие операции очистки системы;
- износ силового агрегата из-за постоянной тряски, подтраивания, снижения мощности, повышения нагрузок, а также разбавления масла в картере остатками несгоревшего топлива.
Вот такие неприятности вполне естественно могут возникнуть в машине, если заливать в нее некачественный бензин. Машина вполне может оказаться одной из жертв плохого и загрязненного топлива. Нужно заметить, что это одна из причин, по которым каждый пятый автомобиль в России страдает и раньше сроков выходит из строя. И если старые агрегаты можно было капитально отремонтировать, то моторы последних 10 лет производства уже не подлежат этой процедуре.
Предлагаем посмотреть видео о причинах поломки моторов:
3.
Еще один совет, как поскорее умертвить «движок». Надо всего-навсего постоянно ездить на холостых или близких к холостым оборотах. В принципе, конечно, в этом нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда с холостых, без переключения на соответствующую передачу, начинаешь разгон. К примеру, на четвертой едешь 60 км/ч. Двигатель почти молчит – обороты почти холостые.
При вдавливании педали в пол начинается подача более обогащенной смеси в цилиндры. В результате при недостатке крутящего момента двигатель испытывает огромные перегрузки, начинается детонация, сопровождающаяся вибрацией силового агрегата. Последняя отрицательно влияет на все крепления, подшипники и места сцепления всех движущихся частей. Все это приводит к преждевременному выходу из строя различных узлов и агрегатов.
Кроме вышеозначенных проблем добавляется еще и масляное голодание двигателя, что приводит к износу трущихся частей: цилиндров, поршней, колец и т.д.
Режимы автоматической трансмиссии
Когда автомобилист старается комфортнее встать на небольшое парковочное место, он постоянно переключает режимы Drive и Reverse. Положение кажется неточным, слишком мало размаха для открытия двери, водитель раздражается и щелкает передачами без остановки автомобиля.
Эту ошибку специалисты считают наиболее опасной для транспортного средства. Они уверяют, что такая привычка парковаться убьет ресурс коробки в рекордно короткое время.
Рекомендация: при парковке на автомобиле, оснащенном АКПП и функциями Drive и Reverse, следует полностью останавливать машину, прежде чем включить другую передачу.
Ненадлежащая эксплуатация радиатора
Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.
Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.
Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.
Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.
По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.
Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.
Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.
Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца — от затрат на капитальный ремонт.
Заключение
Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.
Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту — сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.
Видео о том, как убить двигатель автомобиля:
Коробка передач
Многие водители оставляют за собой привычку все время держать ладонь на коробке передач. Оказывается, под давлением руки деталь постепенно проседает, а небольшие подпрыгивания на ямах или же покачивания в такт музыке могут повредить селектор, что приведет к ускоренному износу передачи. Слышите характерный хруст коробки – самое время искоренять пагубную привычку использовать ее как подставку для кисти.
Вот такие простые и понятные советы для людей, которые хотят продлить службу своей «ласточки» и сделать ее эксплуатацию более приятной и экономичной
Помните, что иногда обычное внимание и отсутствие лени – это достаточные условия, откладывающие капремонт на долгие годы
Непрогретый двигатель
Классика жанра, о которой знает практически каждый автолюбитель, вот только не всегда стремится выполнять. В холодном двигателе температура достигает оптимальной очень медленно – в процессе наматывания километража. При низких температурах рабочая смесь сгорает неэффективно, а также выделяет различные химические соединения и токсины, которые вполне могут разъесть детали двигателя. Маслу, к слову, также необходима высокая температура чтобы как следует нагреться и достичь идеальной текучей консистенции. Профессионалы советуют ограничиваться 2-3 тыс. оборотов до момента, когда температура станет наиболее оптимальной.
Использование присадок
В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.
Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.
Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.
Высокие обороты
Машину на заводах проектируют и создают очень грамотные люди, поэтому заложенные в ней функции все не просто так. Например, красная зона на вашем тахометре призвана демонстрировать водителю предел возможной частоты вращения. Не секрет, что двигатель испытывает повышенное напряжение во время езды на высоких оборотах, что приводит к его перегреву, уменьшению надежности и долговечности. И вообще, если долго вести машину на повышенных оборотах, то возрастает вероятность потери шатуна
Поэтому, водитель, не мешало бы хотя бы периодически обращать внимание на ваш тахометр, особенно когда планируете длительную поездку по трассе
«Переплюсовка»
Один из надежных способов «убить» генератор — сделать «переплюсовку», то есть переставить местами провода, которые идут от аккумулятора. Такое бывает при ремонте в гаражах неквалифицированными мастерами или просто из-за невнимательности автомобилиста, решившего снять генератор для профилактики.
Определить кончину электрики можно по небольшой вспышке внутри корпуса генератора и еле заметному дымку, который пойдет через вентиляционные отверстия. Весьма вероятен запах горелой изоляции.
В данном случае перегорает так называемый диодный мост. Заодно в зоне риска оказывается и стартер, которому «переплюсовка» тоже противопоказана. Автомобиль остается недвижимым, пока перегоревшие детали не будут заменены.
Коробка сыграла в ящик. Шесть способов «убить» автомат на машине
Подробнее
Перегрев — главная причина смерти моторов
Автомобильные силовые агрегаты работают на довольно высоких оборотах, поэтому сильно нагреваются. Это их нормальное рабочее состояние. В момент доведения температуры до оптимальных рабочих показателей включается система охлаждения, которая поддерживает этот процесс. Но иногда система отказывает по ряду причину и приводит к перегреву. Если вы не заметите этот процесс, то получите очень сильный износ агрегата.
Приводят к перегреву такие особенности:
- значительное снижение уровня охлаждающей жидкости в бачке, если жидкость находится ниже минимальной отметки, это уже опасно для автомобиля и может привести к ряду неприятных последствий;
- в двигателях с цепью ГРМ порваться может ремень помпы системы охлаждения, в таком случае насос не будет качать жидкость, что приведет к конкретным проблемам с перегревом движка;
- некачественный антифриз или неподходящая жидкость в системе, это распространенный случай в России, так как на прилавках магазинов продается очень много некачественных материалов;
- вода в системе охлаждения — это недопустимый вариант для современных авто, вода вызывает коррозию деталей, обладает низкой теплопроводностью, расширяется при замерзании и нагреве.
Если вы заметили, что стрелка температуры превышает обычные рабочие показатели, нужно сразу же остановить автомобиль и заглушить двигатель. Даже пару минут поездки в перегретом состоянии станут причиной расширения деталей и повышенного трения. Это приведет к выходу из строя агрегата постепенно, но старые моторы могут получить последствия прямо в момент перегрева. Будьте очень внимательны с перегревом, это важная причина смерти современных моторов.
